Русский народный костюм - явление уникальное в истории мировой культуры не только по высокой художественности, но и по удивительной многовариантности, не имеющей аналогов в мире. Формируясь на обширной территории на протяжении длительного времени и подвергаясь влиянию таких факторов, как географическая среда, соседство славянских и неславянских народов, социально-экономические условия, традиционная русская одежда утвердилась во множестве форм, сохраняя при этом некоторые общие черты. Постепенно выделились три основных типа костюма - с понёвой, с сарафаном, с юбкой.
Сохранившиеся этнографические образцы одежды середины XIX - начала XX веков свидетельствуют о тех процессах, которые происходили в этой области материальной культуры в связи с развитием капитализма. Народный костюм претерпевал изменения - либо частичные, продолжая сохранять некоторые архаические черты, либо полные, когда старые формы практически исчезали. Развитие хлопчатобумажной промышленности в России, а также отходничество - работа крестьян в городах - влияли на изменение традиционного костюма, унифицируя его и приближая к городскому. Сёла, расположенные вблизи городов и ремесленных центров и втянутые в товарно-денежные отношения, быстро перешли на одежду из фабричных тканей, в то время как в сугубо сельскохозяйственных районах сохранялась живучесть этнографических реликтов, обусловленная натуральным характером хозяйственной деятельности.
В Белгородской области, образовавшейся в результате соединения юго-восточной части Курской области и нескольких западных районов Воронежской области, оказался практически весь спектр видов костюма, сложившегося в России. Средоточие на Белгородчине многообразных форм народной одежды обусловлено прежде всего историческими особенностями заселения края.
При всем разнообразии традиционно-бытовой культуры Белгородчины в ней проявлялись сходные черты, характерные как для общеславянской, так и для общерусской и южнорусской культур. Рубахи с поликами, клетчатая набедренная одежда, «рогатость» головных уборов, украшения в виде лент в той или иной степени присутствуют в одежде всех восточнославянских народов. Типично южнорусскими можно считать преобладание черного цвета в понёвах и сарафанах, их яркая декорировка ярусами лент и ковровой вышивкой, многосоставные головные уборы.
Сказалось в белгородском костюме также и украинское влияние, обусловленное большим количеством украинских сел на территории области. Русские крестьянки перенимали отдельные детали одежды, вышивку, украшения.

Рубаха

Преобладающими на территории Белгородчины были рубахи с прямыми (прямоугольными) плечевыми вставками - поликами. Косые (трапециевидные) плечевые вставки, в целом широко бытовавшие в южных губерниях, здесь встречались как исключение.
Рубаха состояла из стана - верхней части, обычно изготавливаемой из более тонкого полотна, и нижней - подставы из более грубого холста, пришиваемой и отпарываемой по мере надобности. В отличие от более северных областей России рубахи здесь редко шили из льняного полотна, преимущественно использовали домотканину из конопли (замашку).
В селах с высокоразвитым ткачеством на рубахи шло полотно, вытканное в технике многоремизного ткачества «белым по белому» с рельефным узором в виде квадратов, полос и других геометрических фигур. С распространением хлопчатобумажных тканей в некоторых селах рукава либо всю рубаху шили из ситца, кисеи, миткаля, сатина. Более состоятельные использовали атлас. Мужские рубахи в регионе были двух видов - туникообразные, широко распространенные во всех районах области, и с прямыми поликами, пришитыми по утку, редко встречающиеся у русских. Последние бытовали в бассейне рек Тихая Сосна и Потудань, а также в селе Роговатое Старооскольского района.
Рубахи с прямыми поликами по крою практически повторяли женские, но не делились на станок и подставу, а были цельными. Широкие рукава в полтора полотна собирались на узкую обшивку, ворот с прямым разрезом посередине груди завязывался лентой, продетой в прорезные петли. Декор располагался на оплечьях, по подолу, воротнику и разрезу.
Туникообразная рубаха состояла из центрального перегнутого пополам полотнища, к которому пришивались узкие, иногда скошенные к запястью рукава, и двух боковых полотнищ, которые часто заменялись четырьмя косыми клиньями. Подобные рубахи имели косой разрез у ворота (косоворотки) с застежкой на пуговицу, однако встречались и прямые разрезы - в основном, в украинских селах, реже - в русских. Украшались туникообразные рубахи по подолу, краям рукавов, стоячему воротнику и планке застежки вышивкой или тканым узором.
Обязательным элементом как мужских, так и женских рубах были ластовицы - ромбообразные или прямоугольные вставки из кумача или набивного ситца, вшивавшиеся в рукав и боковые полотнища рубахи.
Рубаха- наиболее архаичный вид народной одежды, с ней связано множество обрядов и поверий. Украшение рубахи было делом важным и ответственным, ибо выполняло не только и не столько эстетическую, но прежде всего сакральную, оберегающую функцию. В конце XIX - начале XX веков зачастую именно рубаха продолжала нести в себе древние традиции, в то время как другие элементы костюма уже утратили старинные черты.
Декор в рубахе располагался на самых важных, по представлениям наших предков, участках - вороте, подоле, у запястий, то есть там, где есть отверстия, в которые способна проникнуть отрицательная энергия - «нечистая сила». Укрепление этих участков символами-оберегами, среди которых преобладали солярные знаки, на протяжении веков было непреложным законом. Орнаментику предплечий многие исследователи связывают с магией, пробуждающей и укрепляющей жизненную силу, необходимую земледельческому народу. Помимо солярных знаков на предплечьях размещались символы плодородия и древо жизни.

Орнамент

Орнаментальное искусство, основа основ народного творчества, достигло своего наивысшего развития в южнорусском костюме, важной составной частью которого является костюм Белгородчины.
Экономическая отсталость крестьянства и господство натурального хозяйства вплоть до начала XX века, а кое-где и дольше способствовали сохранению архаических черт бытового уклада в белгородских селах и процветанию таких ремесел и видов рукоделия, как ткачество, вышивка, кружевоплетение, доведенных мастерицами до совершенства в искусстве изготовления костюма. Особенно была развита вышивка с ее безграничной вариативностью и гармонией орнаментальных композиций.
В колорите белгородской вышивки преобладал красный цвет, традиционным было также сочетание черного и красного цветов. Вышивка же черной шерстью, распространенная в восточных районах Белгородской области, уникальна как для южнорусской одежды, так и для русского костюма в целом. Она является одной из наиболее древних и по технике (набор), и по мотивам линейно-геометрического орнамента.
В подавляющем большинстве белгородских сел господствовали растительно-геометрический и растительный орнаменты, выполненные крестом или счетной гладью. Распространение подобной вышивки происходит в конце XIX века параллельно с забвением сокровенного смысла и ритуального значения символов архаических орнаментов. В русских селах, граничащих с украинскими, охотно перенимают традицию последних украшать рукава рубахи весьма реалистичными розами, васильками, гвоздиками и даже вазами с букетами. Возможно, здесь сыграли свою роль декоративная броскость ярких черно-красных цветочных узоров, определенная понятность мотивов, в отличие от сложных абстрактных геометрических фигур древних орнаментов. Новая традиция подпитывалась широким распространением дешевого брокаровского мыла, на обертках которого печатали узоры для вышивок, разработанные профессиональными художниками в «русском стиле».

Понёва

Понёва - одна из самых древних деталей русского костюма.Это подтверждается и археологическими материалами, и наличием форм, сходных с понёвой, у других славянских народов.
Когда-то широко распространенная на Руси (кроме северных районов), к XIX веку понёва сохранилась лишь в южнорусском костюме, часто сосуществуя с сарафаном и с юбкой.
В древности понёва представляла собой несшитые куски шерстяной ткани, закрепленные на талии поясом. Эволюция понёвы привела к появлению нескольких ее видов, самыми распространенными из которых была распашная (несшитая спереди) и «глухая», бытовавшая на Белгородчине. «Глухая» понёва шилась из трех полотнищ клетчатой домотканой шерсти и одного узкого, чаще черного полотнища - прошвы.
Понёва, в отличие от более поздних видов одежды, имела ритуальное значение. Она символизировала совершеннолетие и надевалась в момент половой зрелости, давая понять окружающим, что девушку можно сватать.Впоследствии обычай впервые надевать поневу был перенесен в свадебный обряд, и понёва в народном сознании стала связываться с нелегкой женской долей, с потерей девичьей свободы.
Декор также подчеркивал магическую функцию данного вида одежды. Наиболее пышно украшались понёвы женщин детородного возраста, среди элементов орнамента преобладали символы плодородия.
В понёвах конца XIX - начала XX веков в качестве декора использовались тканые и вышитые узоры, аппликация из покупных тканей, лент и тесьмы. Одними из самых красивых по праву считаются поневы, расшитые гарусом сочных, контрастных цветов, бытовавшие в селах Алексеевского, Красненского и Красногвардейского районов Белгородской области в комплекте с черноузорной рубахой.

Сарафан

Победному шествию сарафана по России помогла «внесословность» этого вида одежды в допетровской Руси. Появившийся гораздо позже понёвы (и, в первую очередь, в городах), сарафан оттеснил ее в разряд сельской, менее престижной одежды. На Белгородчину сарафаны попали вместе с выходцами из московских и других среднерусских земель, в то время как понёву носили тульские, орловские, рязанские переселенцы, а также потомки коренного населения края.
На территории области существовали практически все типы сарафанов: глухой туникообразный, косоклинный во множестве разновидностей, прямой (круглый), а также сарафан-платье из фабричной ткани, который обычно называли «саяном».
Туникообразный сарафан в качестве девичьей одежды бытовал в воронежских селах с поневным комплексом.
Косоклинные и туникообразные сарафаны на Белгородчине шили из черной домотканой «волосени». Их редко украшали вышивкой, основными элементами декора были атласные и тканые узорчатые ленты, позумент, парча, тесьма. В некоторых селах на сарафан надевался передник, короткий или длинный.

Пояс

Так же, как и понёвы, сарафаны подпоясывались длинными полосатыми домоткаными кушаками. Этот вид подпояски был доминирующим, хотя существовало множество других разновидностей, изготовленных различными способами: на стане, на бёрдышке, на дощечках, на ниту, на пальцах, на вилочке, на спицах.
В курских селах часто использовались покупные «корейские» пояса из тонкой мягкой пряжи - широкие, полосатые, более сдержанных цветов, чем домотканые. Их покупали на ярмарке около Корейского монастыря под Курском, что и дало им название. Практически во всех уголках Белгородчины, исключая лишь Приосколье, носили однотонные пояса фабричного изготовления с цветными полосками по кромке. Их старались украсить вышивкой, кружевом, лентами, блестками. Однотонные и узорчатые, украшенные кистями, бахромой, парчой, бисером, пояса служили дополнительным цветовым акцентом как в женском, так и мужском костюме.
Множество обрядов и обычаев, связанных с поясом, свидетельствует о магическом его значении для русского человека. Пояс сопровождал людей от рождения до смерти, считаясь сильным оберегом, и лишь при отмирании старого жизненного уклада, с появлением новых форм одежды пояс перестал быть обязательной деталью костюма.
Одни из самых красивых узорчатых поясов встречаются в Приосколье.

Юбка

Факт появления в южнорусском костюме юбочного комплекса исследователи связывают с переселением в южные края служилого сословия с польско-литовских рубежей и датируют XVII веком. Рубаха с большим отложным воротником, домотканая полосатая, клетчатая или однотонная юбка, жилетка и фартук - одежда, практически ничего общего с русским костюмом не имеющая. Однако она смогла укорениться на довольно обширной территории и даже оказать влияние на районы с поневным комплексом, где встречаются иногда как полосатая юбка, так и жилетка, причем последняя не только в женском, но и в мужском наряде.
Юбочный комплекс к концу XIX века претерпел некоторые изменения. Юбки из фабричных тканей во многих селах вытеснили домотканые. Соответственно изменился и фасон - юбки стали более пышными, украшенными воланами. В одном костюме соединялись разновременные детали: юбка, жилет и фартук из фабричных тканей, рубаха из домотканого холста с вышивкой, а также изготовленный вручную пояс. Дальнейшее развитие юбочного комплекса привело к утрате всех старинных деталей. Этому способствовала городская мода, проникавшая в деревню и постепенно подтачивавшая старинные традиции. Место рубахи занимает кофта, обычно из той же ткани, что и юбка - такой костюм стал называться «парочкой». Он пришелся по вкусу крестьянам, во-первых, своим городским видом, а во-вторых, тем, что избавлял от изнурительного ручного труда.
«Парочка» постепенно заменила на селе все виды домотканой одежды и ознаменовала собой конец патриархального жизненного уклада. Только в однодворческих селах, особенно Воронежско-Белгородского региона, бережно хранили старинные наряды, надевая их на праздники и свадьбы.

Головной убор

Одна из самых интересных и загадочных составляющих народного костюма - головной убор. Всевозможные виды кокошников и сорок, бытовавших в белгородских селах, порой так же мало сходны между собой, как и с головными уборами других областей России. Многие из этих уборов можно считать результатом местного творчества. Однако есть в них общие детали, некая первооснова, позволяющая относить их именно к русскому и шире - к славянскому костюму.
Самыми древними головными уборами, сохранившимися до XX века в южнорусском костюме, были сорока и кокошник, причем, как правило, каждому комплексу одежды соответствовал свой убор: с поневой носили сороку, с сарафаном и юбкой - кокошник. Бывали и исключения - в селах Шебекинского района к сарафану надевали сороку. Однако порой это лишь вопрос терминологии, ибо и сорокой, и кокошником в белгородских селах часто называли аналогичные седловидные формы. И те, и другие - сложные многосоставные конструкции, относящиеся к так называемым кичкообразным уборам. Они состояли из кички, сороки (кокошника), позатыльника (позатыльня), иногда еще и налобника. Кичка - это основа убора, простеганный в несколько слоев холст, которому придана определенная форма.Существовали кички лопатообразные, копытообразные, в виде обруча и другие, однако наиболее архаичной была рогатая. К рожкам подшивался кусок холста с тесемками - «волосник», «чупок». Кичка надевалась на узел из волос на макушке, «волосникн покрывал узел и затягивался вокруг него тесемками.
Рогатая кичка, бывшая в древности самостоятельным головным убором и недвусмысленно свидетельствующая об имитации рогов животного, восходит к временам тотемизма, к культуре первобытных охотников эпохи неолита. У православян существовал культ оленя (лося). Мать - небесная Лосиха считалась прародительницей всего сущего, оберегающей от всех бед. В человеческом сообществе олицетворением Лосихи была женщина, что и подчеркивал рогатый головной убор. Связанный с идеей плодородия, особенно важной для земледельцев, рогатый убор удивительным образом продержался в народном костюме целую эпоху. В «чистом» виде - то есть в форме рогов - он дожил до XX века в костюме некоторых уездов Рязанской, Тамбовской губерний, в видоизмененном - по всему югу России. Рога маскировались мягкими чехлами - сороками и твердыми шапочками - кокошниками. Скорее всего, это происходило под давлением церкви, неустанно боровшейся с языческим «бесовским» убором. Шапочки часто внешне совершенно не повторяли внутренней «рогатой» конструкции, иногда лишь намекая на нее. Упорное сохранение рогатости в головном уборе объяснялось отголосками вековой веры в магию, помогающую, по убеждению крестьян, продолжению рода.
На кичку надевалась сорока или кокошник, а иногда накручивалась тюрбанообразная повязка из полотенца (рушника) или платка. Налобник в уборах мог и отсутствовать, однако позатыльник был неизменной деталью.
Позатыльником служил либо «хвост», представляющий собой снизки бисера («поднизь»), шнуры с кистями или ленты, либо трапециевидная конструкция из ткани, обертывающая голову сзади. Во многих кичкообразных уборах к концу XIX века «хвосты» либо уже отсутствовали, уступив место позатыльнику из ткани, либо сосуществовали с ним в одном уборе. В селах Ракитянского и Ивнянского районов бытовал позатыльник в виде короткой лопасти на твердой основе.
Сороки на территории Белгородчины были седловидной или овальной формы, частично или полностью на твердой основе из проклеенного холста или картона. По материалам этнографов известно, что сорока, вначале представлявшая собой несшитые куски ткани, постепенно приобретала вид мягкого объемного покрытия с передней частью - «челом», боковыми «крыльями» и задней частью - «хвостом». Переходной формой была частично сшитая сорока, которая бытовала в селе Коробково Старо-оскольского уезда (в настоящее время часть города Губкин). Сороки, сохранившие некоторые черты прототипа, бытовали в некоторых селах Красногвардейского района и в селе Роговатое Старо-оскольского района. При твердом очелье и задней части в виде квадрата дно и бока этих сорок мягкие, на подкладке из сатина или холста.
Дальнейшая эволюция кичкообразных уборов шла либо в сторону сращения всех составных частей (кички в том числе) и образования кокошника на твердой основе, либо в сторону превращения чехла-сороки в шапочку, так же чаще всего твердую, в составе кичкообразного убора. Взаимовлияние кокошников и сорок на территории края привело к тому, что их довольно трудно классифицировать.
Кокошники и сороки в конце XIX - начале XX века во многих селах вытесняются или сосуществуют с чепцами, повойниками и разнообразными головными уборами из платков. Под названием «чепец» порой подразумевались совершенно разные по крою головные уборы от собственно чепца - круглой мягкой шапочки, облегающей голову, до высоких шапок, внешне напоминающих кокошник.
Самым распространенным видом головного убора в селах Белгородчины был платок. Иногда из него делали чалмообразные повязки, продолжавшие традицию древних полотенчатых уборов, но чаще повязывали самым обычным образом.
Платки заменили и старинные девичьи головные уборы - венцы, налобники, повязки, которые в начале XX века уже практически не встречались в белгородских селах. Возможно, они ушли из быта в силу того, что не имели такого ритуального значения, как женские уборы, к тому же платки были красивы, удобны и, что немаловажно, модны.
В селах, где носили юбки, бытовали кокошники в виде круглых шапочек и повойники, покрываемые сверху платком. Однако здесь быстрее, чем в других регионах, старинные формы уступили место платкам и шалям.

Верхняя одежда

Верхняя одежда в селах Белгородчины развивалась в едином русле и не имела кардинальных различий. Всевозможные зипуны, чинарки, а также шубы, в сущности, были похожи друг на друга кроем и декором. Как правило, это была зауженная в талии одежда с неотрезной спиной со вставленными по бокам клиньями, либо отрезная по талии (вкруговую или по спинке) с нижней частью из клиньев или сосборенной. Зипуны шились из домотканого сукна, а такие разновидности, как чинарка, поддёвка, холодайка и другие, были исключительно из фабричных тканей и часто украшались лентами, машинной выстрочкой. Бытовала в селах и халатообразная одежда из домотканой шерсти - хапун, халат - надеваемая поверх зипунов и шуб в зимнее время.

Обувь

Обувь в среде белгородских крестьян отражала этнические и социальные различия. В украинских и некоторых однодворческих селах носили исключительно кожаную обувь, в остальных однодворческих селах, хоть и использовали лапти, но преимущественно как рабочую обувь. На праздники надевали грубые кожаные туфли, изготавливаемые местными сапожниками («башмаки», «черевики»). По форме они были практически одинаковы - открытые, с круглым носом, наборным каблуком и петлей на заднике, в которую вдевалась обора для закрепления обуви на ноге. Женские сапоги встречались у русских редко и были заимствованием у украинцев, для которых они являлись привычной обувью.
Во многих русских селах лапти были основной обувью. Здесь носили, за редким исключением, так называемые «московские» лапти косого плетения с круглой головкой. Праздничная разновидность - «писаные» или, как их называли белгородские крестьяне, «дробненькие», «с венчиками», «с гарусом» лапти из мелких пык, в которых головка украшалась выплетенным узором. Петом носили чуни (оборочные лапти), плетеные или вязаные из конопляных веревок.
В конце XIX - начале XX века в село приходит кожаная обувь городского фасона - всевозможные «румынки», «гусары», «щиблеты». Особенно были популярны «румынки» - высокие ботинки из мягкой кожи на шнуровке. Они береглись для самых праздничных дней, и только зажиточные сельчане могли позволить себе носить такую обувь в будни.

Украшения

Особая тема в народном костюме - украшения. Здесь, как и в вышивке, русская женщина проявила массу выдумки и художественного вкуса. Помимо бус из стекла и поделочных камней, снизок бисера белгородские крестьянки использовали монеты или их имитацию в сочетании с бусами («монисто»), сетчатые ожерелья из бисера («поддушник», «душегрея», «сеточка»), кресты, иконки, ладанки на лентах. В селах Воронежско-Белгородского региона носили «грибатки» - круги и полукружья на тесьме, расшитые шленкой, золотыми нитями, бисером. Для этого региона характерны подобные «грибаткам» наспинные, а также укрепленные сзади на поясе украшения. В селах, расположенных в бассейне реки Пены, наспинным украшением были ленты с текстильным узором, укрепленные на шнурке и надевающиеся словно пелерина. Весьма возможно, что наспинные украшения являются следующим этапом развития такой детали кичкообразных головных уборов, как «хвост».
В оформлении костюма крестьянки подражали яркому оперению птиц, подчеркивая связь женского начала с добром, светом, солнцем - тем, что олицетворяли птицы в славянском мировоззрении.Весь строй женской традиционной одежды с глубоким заклинательным и оберегающим смыслом орнаментов, с головными уборами, связанными с животной магией, говорит о духовной близости русской крестьянской и древней славянской культур, основой которых была гармония с природой, осознание своей нераздельности с ней. Русский крестьянский костюм был важным звеном в системе народной художественной культуры. Неразрывно связанный с жизненным укладом крестьянства, он являлся важнейшей составной частью обрядов и праздников.

Завесу в мир некоторых символов и их не позабытых смыслов приоткрывает старший научный сотрудник отдела научно-методического и информационного обеспечения Ирина Шведова .

Начало начал

Поэтесса. Художник. Дизайнер. В 2006 году она заинтересовалась значением различных символов, окружающих человека. В 2013-м, через год после окончания педагогического факультета НИУ «БелГУ», интерес к народному искусству привёл её в музей. Понимала, что навыки обработки информации (а в 1990–2000-х Ирина Викторовна работала в прессе), помноженные на мастерство художника и дизайнера, могут дать хорошие плоды.

«Ещё Конфуций говорил: «Знаки и символы управляют миром...», – комментирует своё увлечение Ирина Шведова. – Символы – целая философия, помогающая понять картину мироздания».

Расшифровав немалое количество образцов орнаментов белгородских рушников и рубах, она взялась за разработку музейных уроков для детей самых разных возрастов: от первачков до старшеклассников. Так родились «Азбука красоты. Орнамент», «Плодородие и Рожаница», «Дороги на полотне».

Урок начинает с начала начал – знакомства с тремя базовыми графическими символами: кругом, квадратом, крестом.

«Круг – солнце, как оберег-покровитель, символ жизни и её движения. Квадрат – материальное поле деятельности человека, крест в наиболее общем смысле – знак Творца, – поясняет Ирина Шведова. – Далее начинаем создавать древнейший символ плодородия: ромб-арепей. Ромб, пустой внутри – это «Око Божье», весенний взгляд солнца-Ярилы на землю. Этот же ромб, но уже поделённый крест-накрест на четыре маленьких, – пашня. Засеваем пашню зерном: ставим по точке в каждый её квадратик. Так развивается символ, с каждой чёрточкой приобретая новое значение. Теперь уже это – засеянное поле, символ плодородия. Затем поле прорастает: у ромба появляются крючки-колючки, и вот перед нами уже настоящий арепей, пришедший из глубины столетий. Хочешь кому-то пожелать богатства и достатка – поднеси каравай на рушнике с древним арепейным узором».

В языке традиционного народного орнамента важна каждая деталь. Так, прямой равносторонний крестик – знак Творца. Линии косого креста – муж и жена. А сдвоенный, восьмиконечный – это уже освящённый богом семейный союз.

Забегая немного вперёд, скажем, самый старинный русский орнамент – геометрический. Примеры его можно увидеть в вышивке черноузорных рубах Белгородско-Воронежского региона.

Фото из архива Ирины Шведовой

Орнаментальная тайнопись

В вышивках наших предков не было праздных линий. Каждая что-то обозначала. Со временем знание утрачивалось, размывалось под влиянием многих обстоятельств. Потому найти и расшифровать орнаментальные коды из-за обилия выхолощенной декоративности сегодня нелегко... Но вот, к примеру, праздничная тканая пелёнка для младенца из фондов Белгородского музея народной культуры.

Фото из архива Ирины Шведовой

«Вот узнаваемый символ – «Око Божье», то есть ромб. Пусть «Око» сопровождает младенца всю жизнь – таково пожелание ткавшей узор мастерицы. Повсюду рассыпаны точки, обозначающие брошенные в землю зёрна (пусть дорога малыша будет хлебной). Сама пелёнка почти идентична форме старинной скатерти – настольника. В орнаментальной кайме этого образца можно увидеть символы жены и мужа – косые крестики. Мама и папа соединились вместе, и семья тоже будет добрым оберегом в этой дороге, которая должна быть цветущей, плодородной», – поясняет Ирина Шведова.

Человеку несведущему нелёгкой покажется и символика рушника. Когда-то, следуя канонам, мастерицы изображали на нём народное представление о трёхъярусности мира: нижний мир – подземный, мир ушедших, средний – земной, верхний – божественный.

«За нижний всегда отвечало кружево, в нём обыкновенно располагалось «спящее» зерно, иногда перевёрнутые изображения растений. В земном - символы блага, плодородия, меандровые волны бесконечности жизни, вдоль них – цветы, леса, – рассказывает Ирина. – В небесном помещали изображения птиц, рожениц, Древа жизни. И это, конечно, только азы старинного языка, который мы заново сейчас осваиваем».

«Растительная» традиция

Белгородский край благодатен для изучения костюма и орнамента. Их история идёт от времён строительства Белгородской оборонительной черты. Не побоявшиеся жить и защищать окраины государства служилые люди и переселенцы начиная с XVI-XVII веков приезжали из самых разных его уголков и заселяли белгородский край. Везли с собой одежду, рушники, традиции. Немудрено: рождались новые семьи, и перемешалось всего понемногу. Конечно же, внушительную лепту внесло соседство с украинцами.

«Из Украины к нам пришёл растительный орнамент, разбавив исконно русский – геометрический. На рубахах конца XIX века мы нередко видим его смешанный тип, с элементами обоих. Однако же, можно отметить, что в нашей традиции было украшение преимущественно верхней части рукавов (полики), а вот украшать цветами весь рукав рубахи – уже украинское влияние», – рассказывает Ирина Шведова.

Фото из архива Ирины Шведовой

Мастерицы русских сёл, граничащих с украинскими, стали перенимать традицию цветочной вышивки с пышными розами, лилиями, васильками... Возможно, прельщала определённая понятность реалистичных узоров. Ведь значение сложных абстрактных геометрических фигур древних орнаментов стало со временем забываться. Хотя, не везде. К примеру, Красненский, Красногвардейский и Алексеевский районы, где бытовал комплекс одежды с понёвой, сохранили старинную геометрию своей элегантной чёрной вышивки, в которой читаются ещё индоевропейские космогонические символы. А вот в Грайворонском – все рушники и рубахи в цветах.

«Завивайся, хмелюшка, на мою сторонку...»

Украшение рубахи считалось делом ответственным. Орнамент в народном костюме был традиционным оберегом, защитником от злых сил. Декор по наставлениям предков вышивали на самых важных местах – воротнике, подоле, манжетах. Иными словами, везде, где есть отверстия, в которые якобы сможет проникнуть нечистая сила. Особенно богат орнамент верхней части рукавов, здесь часто можно увидеть символы плодородия, столь необходимые земледельческому народу.

Кстати, и каждый цветочек, перенятый у соседей-украинцев, тоже может о многом рассказать. Роза – символ девушки-невесты, василёк – её невинность, скромность, чистота; дуб – сила предков, он популярен и на женских, и на мужских рубахах. Верили в силу этого дерева – что защитит от недобрых людей, придаст силы и мужества. Потому вышивали и мальчишкам «дубовые» каймы-обереги, чтобы сила и энергия приумножалась с каждым днём.

Одним из популярных узоров является, особенно в украинском рушнике, хмель – символ молодости, любви. Прославили у нас это растение в одной из застольных свадебных песен: «За рекою хмелюшка не стелется – вьётся. Завивайся, хмелюшка, на мою сторонку!...» (село Фощеватово Волоконовского района). Хмель, уже завивающий свои усы, считался символом жениха. Но, как и изображение соловья, который ассоциировался с молодым холостым парнем, был совсем неприличен в вышивке рушников свадебного обряда. Здесь уже царили восьмиконечные звёзды-мальвы, семейное древо, пары голубей и другие избранные мотивы.

Фото из архива Ирины Шведовой

Сейчас знанием психологии народного костюма, значением его цветов и их соответствия возрасту пренебрегают даже народные вокальные коллективы региона. Допустим, наряжаются в полыхающие красным цветом наряды и кокошники женщины далеко уже не детородного возраста...

«А это ведь цвет невесты и молодухи первых лет после свадьбы. С годами красный цвет в костюме становится всё более приглушённым, а потом и вовсе исчезает из вышивки. Считается, что человек переходит в так называемый духовный возраст, и задачи его в обществе уже совсем иные. Отношение к нему уважительное. А на рубахе остаётся только белый – божественный цвет. И украшают её только белые кружевные вставки-форботы, сохранившие, пожалуй, самые древние наши орнаментальные мотивы», – поясняет Ирина Шведова.

К слову, традиционные для белгородского орнамента – два цвета: красный и чёрный. Последний особенно любим в регионе. Никогда не был он символом смерти или траура. Понёвы, чёрные, украшенные лентами сарафаны – особенность наших южнорусских земель. Под чёрным подразумевали чернозём, плодородную землю, которую наши предки величали матушкой-кормилицей. А красный в его общем значении – цветущая красота этой земли и одновременно – будущая плодовитость девушки-невесты.

Единое знание

«Красоту и смысл древнего изобразительного языка, сохранённого для нас поколениями, в основе необходимо знать каждому. Находить когда-то утраченное, сопоставляя украинское, русское и белорусское, как частицы когда-то великого единого знания. Используемое современными модельерами, дизайнерами, художниками и просто любителями hand made, оно очень пригодится для нас», – отмечает Ирина Шведова.

Ольга Муштаева

Тема: «Народный костюм Белгородской области»

• Цель работы: Изучение истории развития особенностей русского народного костюма.

Задачи:

1. Кому принадлежал этот костюм?

Методы и приемы работы : сбор, классификация и систематизация материала, анализ моделей, созданных на основе народного костюма.

Объект исследования : народная одежда.

Предмет: русский народный костюм.

Актуальность: русский народный костюм – символ богатейшей истории края, связующая нить дней сегодняшних и давно минувших.

1. Введение
2. Основная часть
3. Заключение
4. Литература и источники

«Каждому народу достается наследство от предыдущих поколений, сделанное их руками, созданное их гениями и талантами. Громадно, обширно наследство русского народа. Веками копилось оно, и вкладывали русские люди в него не только свой труд, но свою душу, свои мечты, надежды, радости и горести.»

(Полина Зорина)

Введение

Наш класс часто бывает в нашем школьном историко-краеведческом музее. Совсем недавно там появились новые экспонаты. Мое внимание привлек яркий женский наряд. Руководитель музея Козлов В.В. пояснил, что этот народный костюм передала в дар нашему музею Гридчина Валентина Гавриловна.

Меня этот костюм очень поразил своей яркостью, необычной формой, украшениями и узорами.

Я решила выяснить:

1. Кому принадлежал этот костюм?

1. Каково предназначение наряда?
2. Из каких элементов состоит женский народный костюм?
3. Какую тайну хранит его нарядное узорочье?

Чтобы ответить на эти вопросы, надо было провести глубокое исследование.

Мое исследование необычайно интересно, так как можно узнать очень много нового о костюме и традициях родного края.

Основная часть

Гридчина Валентина Гавриловна проживает в настоящее время в городе Шебекино. В телефонном разговоре с ней я выяснила, что костюм принадлежал её матери Курепиной (в девичестве Сотниковой) Матрене Михайловне. До замужества она проживала в селе Тимоново Валуйского района Белгородской области. Вышла замуж в 1925 году и костюм был подготовлен (справлен – как говорили в старину) к свадьбе. Подсчитав годы, я выяснила, что костюму 90 лет. Валентина Гавриловна посетовала на то, что костюм полностью не сохранился.

Мне стало интересно, и я решила узнать подробнее о народном костюме своего родного края.

Из исторических книг, от руководителя нашего школьного музея я узнала, что до 1954 года территория нынешней Белгородской области никогда не была самостоятельным образованием, а входила в состав других губерний.

Белгород «собрал под своей крышей» на территории «дикого поля» людей разных социальных слоев, этнических групп и национальностей. [ 1 ]

Поэтому народная одежда Белгородчины отличалась большим разнообразием костюмов. На формирование народного костюма Валуйского района повлияли переселенцы из Литвы, Украины, Польши. В разных сёлах, а иногда и на территории одного села можно было встретить разные комплекты народной одежды. Особенно это относится к женскому костюму.

2 – М.С. Жиров «Народная художественная культура Белгородчины»

Традиционная русская одежда изготавливалась из тканей домашней выработки (льняной, конопляной, шерстяной, полушерстяной) , а также из покупной ткани (шелковой, шерстяной, хлопчатобумажной, парчовой).

Основой народного женского костюма была рубаха. Шили рубаху до пят или до пояса. Ее шили из тонкого серебристо-белого домотканого льняного или конопляного полотна. Вышивка на рубахе имела особое значение: она не только украшала, но и оберегала, защищая женщину. Элементы, составляющие мотив белгородских узоров, имеют древнейшее происхождение и напрямую связаны с почитанием культа языческого божества нашими предками посредством знаков-символов, оберегов. Особенно тщательно украшались вышивкой края одежды (ворот, оплечья, грудь, подол жатвенной рубахи и рубахи в, в которой косили), там, где злые силы могли подобраться к человеку.

Следующим элементом женского народного костюма являлся сарафан. Его носили девушки до замужества. Одежда семейных женщин включала в себя поневу. Понева – домотканая клетчатая юбка из шерсти, в которую оборачивались, укрепляя по талии поясом. Поневу обшивали лентами и тесьмой. К поясу было почтительное отношение. Веря в его магическую силу «оберега», люди вкладывали в его изготовление много творчества и мастерства.

Красочно дополняла женский костюм Белгородского региона еще одна его деталь – завеска (запон, передник, фартук). Передники носили и девушки, и женщины.

В своем исследовании я выявила и многообразие бытовавших в нашей местности головных уборов. Это «бархатник», «повойник», «чепец», «кичка», «кокошник», «кочаток». И, конечно, головные платки были всегда в ходу. Носили головные платки, как девушки, так и женщины. Девушки завязывали платок спереди, либо, сложив в широкую полосу, сзади под косой. Женщины, убрав волосы под платок, завязывали его на затылке.

В русском народном костюме всегда присутствуют три цвета: красный, черный и белый. Самым любимым в нашем крае считался красный цвет с огромным множеством оттенков. Каждый оттенок имел определенный символ. Красный цвет был символом солнца. На женской одежде он символизировал вечный союз с черной землей. Белый цвет означал благородство и духовность. Черный цвет, излюбленный на Белгородчине, являлся символом матушки-земли.

Заключение

Добротность, естественность, красота и простота – главный итог воплощенного в одежде труда селян.

Русский народный костюм – символ богатейшей истории края, связующая нить дней сегодняшних и давно минувших.

Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умирает народный костюм. [ 2]

Список литературы:

1. Горяева Н.А., Островская О.В. «Декоративно-прикладное искусство»,

Москва «Просвещение», 2007г.

1. Горяева Н.А. «Изобразительное искусство», Москва «Просвещение», 2008г.
2. Мерцалова М.Н. «Поэзия народного костюма», Москва, 1975 г.
3. Калмыкова Л. «Народная одежда», Тверь, 1995г.
4. Жиров М.С. «Народная художественная культура Белгородчины», 2000г.
5. Савенкова Л.Г. «Изобразительное искусство» - М. : Вентана-Граф, 2013.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Московский государственный университет культуры и искусств

Факультет народной художественной культуры и дизайна

Курсовая работа

по дисциплине «Народный костюм»

«Традиционный костюм Белгородской области как региональный компонент русского народного костюма»

Выполнила: студентка 3 курса

группы 11303 ДПТ

Колпакова А.Г.

Проверил: Баранова Г.В.

Москва 2012

Введение

2.3 Женская одежда

2.4 Мужская одежда

2.6. Верхняя одежда

2.7 Головные уборы

2.8 Детская и подростковая одежда

Глава 3. Региональные особенности Белгородской народной одежды

3.1 Костюм Корочанского района

3.2 Костюм Прохоровского района

3.3 Костюм Шебекинского района

Заключение

Использованная литература

Введение

Русский народный костюм - значительная часть традиционной национальной культуры как по широте и глубине связей, так и по богатству художественно - творческого выражения. В образно-стилистической структуре ёмко и зримо отразились религиозно-этнические, этические, эстетические представления народа, его история, менталитет, система ценностей, уровень духовной и материальной культуры.

Русский народный костюм формировался на протяжении веков, под непосредственным воздействием социально - экономических, культурно-исторических, природно-географических факторов, в нем наиболее полно аккумулирован социокультурный опыт этноса и народа. Возникший как утилитарный предмет утилитарного назначения, народный костюм одновременно является и уникальным образцом высочайшего уровня прикладного декоративного творчества, многообразного по масштабу и высокохудожественного по воплощению.

К сожалению, отсутствие многоаспектного анализа образно-стилистической структуры народной одежды, ее значения и роли в отечественной культуре прошлого и настоящего, как памятника материальной и духовной культуры, как этнического символа, препятствует выявлению семиотического кода русского народного костюма, определению его художественно-эстетической сущности и содержания творческих взаимодействий с широким культурологическим полем других этнических культур.

Этим объясняется потребность исследования и анализа русского народного костюма как феномена национальной культуры.

Актуальность этой работы определяется ростом потребности в изучении национальной культуры, важнейшим компонентом которой является традиционный костюм.

Народный костюм в различных аспектах освещали Т.А. Митрягина, М.С. Жиров, Е.В. Аничков, А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев, П.А. Кириевский, И.П. Сахаров, Б.А.Рыбаков, Н.И. Гаген-Торн, П.Г. Богатырев, Г.С. Маслова.

Объектом исследования становиться белгородский традиционный народный костюм как часть русского народного костюма.

Цель данной работы теоретико-методологическое обоснование традиционного народного костюма Белгородчины как парадигмы национальной культуры.

Поставленные задачи:

· осуществление ретроспективы формирования и развития народного костюма, классификации, освещение вопроса о материалах и видах декоративно-прикладного творчества, входящих в костюм, раскрытие стилистических особенностей народной одежды;

· анализ народных костюмов по регионально-географическому признаку.

Традиционный народный костюм - это целостный художественный ансамбль, в котором согласованы и соподчинены друг другу все составные части одежды: головной убор, обувь, украшения. В нем гармонично сочетаются узорное ткачество, вышивка, аппликация, искусство кружевоплетения, мастерство обработки кожи, золотое и жемчужное шитье. В этой связи особое значение приобретает подготовка высококвалифицированных специалистов в области народного художественного творчества, способных к ведению научно-педагогической и творческой деятельности в этой сфере.

Глава 1. Теоретические основы в изучении русского народного костюма

1.1 Исторические предпосылки и формирование костюмного комплекса

История русской традиционной одежды, как и любой другой одежды, начинается, когда древний человек впервые решил прикрыть свою наготу, чтобы защитить свое тело от холода. Тогда он взял в руки то, что было под его рукой, растения, листья деревьев, потом шкуру убитого животного, и с помощью простейших каменных орудий труда приспособил ее таким образом, чтобы можно было носить это. К IV - III в. до н.э. на территории современной Белгородской области уже проживали оседлые скифские племена, которые занимались земледелием, скотоводством, обработкой глины, кожи, кости, железа, что подтверждается археологическими находками Белгородского Краеведческого Музея. Утилитарные предметы, найденные в могильном кургане с.Дубровка Алексеевского района Белгородской области, имели не только сакральные, но и декоративные черты.

В начале 1 тыс. нашей эры произошло великое переселение народов. Активизировались контакты различного рода между разными народами. Об этом говорят различные находки этого времени.

С появлением ткачества славяне начали производить грубую ткань, полотно которой начали, в последствии, подвязывать поясом к талии, а также делать дырку для головы. Затем эта холстину, производимую из конопляного жома, начали прошивать по бокам. Потом появились рукава, свернутые из такого же прямоугольного куска, только поменьше, ведь эта ткань была на вес золота. Поэтому всю одежду вплоть до XIX века бережно сохраняли и передавали из поколения в поколение. Крой при этом особенно не отличался особой изобретательностью. С появлением хлопчатобумажной ткани на Руси холстина не исчезает полностью, однако становиться менее грубой и более прочной. Хлопок был в цене, поэтому русские крестьянки начали придумывать новые способы производства одежды, стараясь сэкономить как можно больше кусочков ткани. У рубахи появляются клинья и ластовицы. Сакральные свойства одежды были так же очень важны, поэтому все соединения и швы украшались орнаментом. Считалось, что швы с орнаментом должны как бы сливать воедино всю конструкцию одежды. Так же обрабатывалась горловина и низ одежды, отдавая дань поклонению верхнему миру - небесному, а так же Матушке-Сырой-Земле. Орнаментация служила сначала дополнительным оберегом, а затем и декоративной отделке. Пояс, который не снимался практически никогда и был главным оберегом человека.

Исторически сложилось, что к V веку Белгородская область стала полем активных этнических контактов, что конечно же, отражалось на быте, культуре и образе жизни населения того времени. Уже в XIII веке, после завоевания Белгородской области половцами, по каменным половецким изваяниям этого времени, разбросанным по степям, мы можем судить о костюме женщины того времени. Здесь можно провести параллель от костюма этой половецкой «бабы» и крестьянки Воронежской губернии. Головной убор здесь близок к бытующим в тех местах «сороке». Оформление плечевой части рукавов кафтана половчанки соответствует системе орнаментации рубах. Нижняя часть кафтана по крою напоминает поневу. Таким образом, можно сказать, что разнообразные влияния на костюм были чрезвычайно велики. Это, в дальнейшем, обусловило разнообразие комплексов одежды в Белгородской области.

Долгое время костюм практически не менялся. И только с появлением фабричного производства в XVIII - XIX в. костюм претерпел значительные изменения. Появляется деревянная набойка и ткани приобретают необычайную цветность и разнообразие. С расслоением общества связано и возрастающие различия в народной одежде.

1.2 Классификация русского народного костюма и его стилевые особенности

Условия исторического развития начиная с XII-XIII вв. определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. В XVII в. северные области (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород, Владимир и др.) в отличие от южных не были разорены набегами кочевников. Здесь интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Начиная с XVIII в. Север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры. Именно поэтому в русском костюме Севера национальные черты находят свое глубокое отражение и не испытывают иноземных влияний. Южный русский костюм гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из-за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов, обусловили более частую смену форм одежды и многообразие её видов.

Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а её цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани.

Крестьянскую одежду классифицируют по следующим признакам:

1. Региональный (южнорусский поневный и северорусский сарафанный комплексы и др.);

2. Этнолокальный (местные разновидности региональных комплексов);

3. Половозрастной (детских молодых и пожилых женщин и мужчин; костюм молодухи);

4. Сословная принадлежность (к однодворцам, казачеству и др.);

5. Социально-бытовые функции (рабочая, будничная, праздничная, свадебная, пожнивная, траурная, погребальная);

6. Практическое назначение (нательная, горничная, верхняя).

Различаясь отдельными элементами, русская народная одежда северных и южных областей содержит общие основные черты, причем в мужском костюме больше общности, в женском - различий.

Стиль- исторически сложившаяся, устойчивая общность признаков образной системы, средств и приемов художественного выражения.

Условия огромной территории России стали причиной возникновения большого разнообразия местных стилей русского народного костюма. При безусловной зависимости от магически-религиозного содержания стиль народного костюма как художественно-эстетическуюи социально-историческую категорию все же впервую очередь характеризует система художественно-выразительных средств.

Функциональность белгородского народного костюма, как любого другого национального костюма, состоит в многообразии ее видов: сезонная, будничная или повседневная, праздничная, приспособленность к климату, хозяйственному укладу, семейному быту. Добротность, удобство и красота наиболее полно соответствует требованиям края. Другая характерная черта традиционной одежды - ее конструктивность, предельная простота, доступность в изготовлении, экономичность в расходовании сырья. Непревзойденная декоративность народной одежды - третья характерная ее особенность. Она достигалась путем комбинирования тканей разного качества и цвета, наличия вышивки, узорного ткачества, кружевоплетения. Декорация одежды имеет и функциональное назначение, напрямую связанное с верованиями предков, их мировоззрением. Четвертый, определяющий признак русского народного костюма - его комплексность, отраженная во всех регионах, в частности в Белгородском это комплекс поневный, комплекс с андараком, сарафанный комплекс и парочка. Комплексность костюма, преимущественно женского, связана не только с возрастными градациями: девочка, девушка, невеста, молодуха, замужняя женщина зрелого или преклонного возраста, старуха.

Глава 2. Традиционная одежда Белгородской области как региональный компонент традиционной русской одежды

2.1 Условия формирования самобытного прикладного искусства на территории Белгородской области

Народное и декоративно-прикладное искусство Белгородчины является важной составной частью художественной культуры края. Оно глубоко традиционно, т. к. отображает само бытие этноса. Мир необходимых предметов - одежды, утвари, орудий труда является результатом развития традиционных ремесел и промыслов, он складывался, исходя из природных условий: климата и рельефа; особенностей формирования населения с точки зрения его этнического, социального состава.

Белгородчина - часть региона, где пролегает граница великорусской и украинской этнических групп, характеризуется чересполосностью русских и украинских мест поселения. С XVII по ХХ век произошли сложные этнические процессы, отразившиеся в языке, одежде, жилище, фольклоре и даже в ремеслах. В конце ХIХ - начале ХХ веков русские и украинцы жили более обособленно, даже браки редко заключали между собой.

3a долгие годы совместного проживания сложился особый говор - из смешения малороссийского с великорусским, своеобразный «средний» язык; сформировались смешанный тип жилища и особенности в одежде, кухне. Сохранились на Белгородчине виды жилища, где наблюдается обмазка сруба, еще с середины ХIХ века, когда украинцы обмазывали жилые избы (хаты), надворные строения снаружи желтой или красной глиной, а потом белили. В ХХ веке это стало наблюдаться и в русских селениях.

В процессе исторического развития на Белгородчине, в условиях длительного совместного проживания русских и украинцев, в результате вольной правительственной и помещичьей колонизации сложился своеобразный этнический, социальный состав населения - конгломерат языковых, культурно-бытовых традиций, несущий в себе локальные этнические особенности братских славянских культур.

Аграрное перенаселение, усиление феодально-крепостнической эксплуатации вынуждало сельское население искать источники доходов, не связанные с земледелием.

Часть продукции домашних промыслов, таких как сукноделие, изготовление телег, деревянной и глиняной посуды, ткачество, вязание, бондарный, скорняжный, кузнечный промыслы - удовлетворяли собственные нужды крестьян. Поставка продукции на рынок способствовала наполнению семейных бюджетов, а позже в конце ХIХ - начале ХХ века промыслы перерастают в промышленное производство, ведут к специализации по уездам и селениям.

Повсеместно были развиты ткацкий промысел, кустарное машиностроение: производство борон, веялок, шерсточесалок.

В местах поселения украинцев ведущим промыслом стал кожевенно-шубный. В Новооскольском уезде до 1000 дворов занимались сапожным делом. В каждом уезде выделялись села, население которых в основном занималось ремеслами, причем, по определенной специализации. Это особенно ярко видно на примере Старооскольского уезда. Там производились прялки - в селах Незнамово, Котово, Воротниково, Бочаровка и Пушкарное; в Озерках и Черниковой Обуховской волости.

Гончарным производством занимались лишь в двух селах - Казацком и Орлике. Валеночный промысел лишь в селе Верхне-Атаманское Долгополянской волости.

Изделия белгородских кустарей, ремесленников широко поставлялись на юг России (в Полтавскую, Екатеринославскую, Херсонскую губернии).

В 1788 году в Харькове широко шел торг коврами, в том числе курскими и воронежскими. На коренной ярмарке под Курском можно было ежегодно увидеть изделия белгородских ремесленников.

В крае в конце ХIХ века ежегодно действовали ярмарки в Белгороде, Старом Осколе, Короче. Часто в крупных селениях собирались ярмарки, базары под престольные праздники.

Изготовленные вещи утилитарного назначения, имеющие региональные, локальные, этнические особенности отразили эстетический уровень и технический опыт мастеров художественного ремесла, способствовали развитию художественного творчества.

2.2 Орнамент и символика Белгородского костюма

русский народный костюм белгородский понёва

Орнамент - музыка, которую можно видеть.

Элементы, составляющие мотив узоров Белгородской области, имеют древнее происхождение и связаны с почитанием нашими предками культа языческого божества посредством особых знаков-символов, знаков-оберегов. Эти условные знаки должны были всегда напоминать Богам и другим силам Добра о том, чтобы они вовремя отводили в сторону руку Зла, когда оно захотело бы причинить человеку какую-либо беду или смертельное горе. В традиционном представлении русского народа мир является упорядоченным: все имеет свой смысл.

Геометрический ромб - главная, наиболее устойчивая фигура в орнаменте, знак лучезарного солнца, который у наших предков-славян имел форму круга. Крючки и палочки, выпускаемые по сторонам ромба, условно понимались как лучи солнца. В процессе эволюции ромба в Белгородской области возникли множественные его варианты. Один из них «репей» - гребенчатый ромб с двумя выступами на каждом углу. Свое название он получил из-за внешнего сходства с соцветиями лопуха. Этот знак-оберег превратился во множественный символ: жилище молодой семьи, источник воды, огня, плодородия и жизни. Если он изображался с точками в центре или поделенным на четыре маленьких ромбика с кружками в каждом, то обозначал плодородную почву, засеянное поле, крестьянский надел или усадьбу. Пустой в середине - земля или твердь. Цепочка вертикально расположенных ромбов - «древо» жизни. Ромб с крючками по сторонам являлся символом матери-земли, плодоносящей, женского начала и матерью плодородия вообще.

Вторым по степени распространенности элементом белгородского узора считается крест. Техника вышивания крестом и сегодня бытует в нашем регионе. «Крест» являлся символом мужчины, находящегося среди божества. Крест с отводами ото всех его концов символизировал ритуал сжигания и погребения умерших. Сдвоенный крест обозначает мужа и жену, т.е. семью.

Геометрический и растительный орнаменты - наиболее часто встречающиеся виды орнамента в Белгородской области.

Белгородские мастерицы использовали в качестве главных мотивов вышивки ромбы, розетки, треугольники - так называемые «мышачьи ступки». Такими узорами мастерицы-вышивальщицы украшали свою одежду (рубахи, фартуки, юбки, сарафаны, головные уборы), а также предметы домашнего быта (наволочки, рушники, утирки, скатерти, наличники, подзорники).

При расшифровке узоров, которыми пользовались русские мастерицы - вышивальщицы, открывается много интересного. Так, квадрат, пересеченный линиями крест-накрест с точками посередине, символизировал засеянное хлебопашцем поле. Счастливое число «семь» и семидневная неделя изображались семиконечной звездочкой, а восьмиконечная означала большую семью.

Часто встречается в вышивке наших мастериц спираль, которая символизирует змею, олицетворяющую мудрость. Круг с небольшим крестом посередине означал неразрывный союз Бога с человеком. Малый круг посередине большого круга свидетельствовал о том, что наряду с добром (большой круг) существует и зло (малый круг). Знаки в виде точек символизировали зерно, а в виде римской цифры «v » - растения.

Наряду с узорами-символами в процессе вышивки имело значение цветовой гаммы, характерной для народного художественного творчества Белгородчины. Каждый цвет нес ет определенную характеристику.

Цвет в одежде был символом, через который человек выражал свои чувства и мысли. Белгородскими мастерицами использовались следующие основные цвета ниток: красный, черный, зеленый, алый и синий. Красный символизировал солнце, огонь, кровь и обозначал тепло, любовь, красоту, победу. На женской и мужской одежде он означал вечный союз с черной землей. Черный цвет - излюбленный в нашем регионе. Под ним подразумевался вечный покой, чернозем, плодородная земля, которую ласково величали «матушкой-кормилицей». Зеленый цвет олицетворял растительный мир окружающей природы, изобилие, надежду, спокойствие, радость и свободу. Желтый цвет означал кратковременную разлуку. Алый цвет - грусть неразделенной любви. Красно-оранжевый всегда назывался в народе цветом солнечного тепла, а яркий малиновый - восход и закат солнца.

2.3 Женская одежда

Из тесной, низкой избы, где люди ютились вместе с телёнком, ягнятами и курами, выходила женщина в белом шушпане с яркой тканой каймой, в искусно сплетённых лаптях, голову её покрывал красный с узором платок. Она шла лёгкой красивой поступью сильного, ловкого человека и, как все женщины в мире, чувствовала себя в праздничном наряде красивой и радовалась этому. То была одна из немногих доступных русской крестьянке радостей, в которой тесно переплеталось ощущение праздника и удовлетворение творчеством. Работала крестьянка не разгибая спины, повседневная забота обо всём: о семье, хозяйстве, скотине -отнимала у неё силы, не оставляя времени для себя, и только лишь зимними ночами, качая одной ногой люльку, другой приводила она в движение колесо прялки. И свивалась тонкая нить для будущей рубашки, поневы или шушпана, а душа тянулась к красоте, к ярким краскам, воображение по кусочкам создавало будущий наряд - освящённый обычаем, но всегда новый и желанный для каждой женщины. Чем привычнее была форма, тем с большим искусством сочетала крестьянка цвета, располагала отделку, и ценность каждой купленной ленты, пуговки, бусины, блёстки определяло их место в орнаменте костюма.

Хотя одежда жителей каждой местности Руси имела свои отличительные особенности, весь русский женский костюм обладал общими чертами - мало расчленённым компактным объемом и лаконичным, мягким, плавным контуром. Даже когда женщина шла, костюм её сохранял особенность - плавную текучесть линий, так привлекающую людей в движении лебедя или гордой походи павлина. И примечательно то, что этот характер движения был настолько ограничен для образа русской женщины, что сохранился во многих плясках и хороводах.

Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, в южном - понёвы.

Из огромного разнообразия женской русской народной одежды выделяют два основных типа - южнорусский и северорусский. В южнорусский поневный комплекс входят: понева, пояс, передник («запан», «завеска»), рубаха, кичкообразный головной убор - «сорока», обувь - сапоги или коты, лапти, валенки, галоши, украшения «монисты» или другие из полудрагоценных камней (или цветного стекла), бисерные нашивки и украшения. В композиции поневного комплекса преобладает принцип симметрии, наличие двух согласованных центров средоточия декора: наверху (головной убор, плечевой комплекс) и внизу (подол поневы, рубахи, низ передника). Овальный силуэт южнорусского поневного комплекса, горизонтальность расположения декора, намеренное сокрытие талии и шеи придавали женской фигуре подчеркнутую массивность.

В южнорусском поневном комплексе зримо воплотилась неисчерпаемая декоративная фантазия народа, источником которой была щедрая южнорусская природа. Созвучность ей рождала мастерство плавной гибкой линии, свободноочерчивающий овальный силуэт фигуры,чарующую мощь яркой, радостной колористики; декоративное богатство, ювелирную тщательность отделки при сохранении монументальности художественных образов.

Всю одежду крестьянка испокон веков делала сама, вкладывая в эту работу настоящий талант художника, освобождавший её душу от тяжкой действительности. Слишком мало было красивых вещей в быту крестьян и, прежде всего в черноземной полосе, где непосильный гнёт крепостного права отягощался мизерными наделами и частыми неурожаями. И в том немногом, что крестьяне имели и создавали сами так полно, так ярко воплощалась жажда прекрасного, что невольно возникал непонятный, почти неправдоподобный, похожий на своеобразную сказку контраст между убогим жилищем и праздничным костюмом.

Северорусский сарафанный комплекс составляют рубаха, сарафан, пояс, душегрея, кокошник, украшения и дополнения, обувь. Такой комплекс может относиться к слою мещанско-торговой культуры в деревне, так как более древний косоклинный сарафан, по существу, не связан с кокошником. В сарафанном комплексе центр композиции - головной убор и грудно-плечевой пояс.

Комплекс с сарафаном бытовал не только на севере, но и в центре, в районах Поволжья, Урала, Сибири, а также в Белгородской области. Во второй половине XIX века сарафан стал проникать в Рязанскую, Тульскую, Калужскую и другие губернии как более модный комплекс взамен поневному. Кичкообразные головные уборы постепенно упрощались, заменялись повойниками и платками.

Крестьянский костюм центральных губерний был близок к северному, хотя встречались и южнорусские комплексы. В области Москвы это сказалось особенно ярко на костюме, в полном исчезновении древней поневы под влиянием широкого распространения с севера и северо-запада, по-видимому под влиянием боярского костюма сарафана с пуговицами.

Небольшая часть населения южных губерний, в том числе и в Белгороде носила костюм, включавший рубаху с однотонной или полосатой юбкой (андарак), кокошником или колпаком - костюм однодворок. А казачки Нижнего и Среднего Дона носили костюм с кубельком - платьем типа татарского комзола, надеваемым на длинную туникообразную рубаху с широкими рукавами. Сюда же входил серебряный или бархатный пояс «тартаур», парчовый повойник (или рогатая кичка, или расшитый колпак), расшитые татарские сапоги, или туфли, украшения и штаны, наличие которых свидетельствует о сильном влиянии на одежду казачьей культуры их восточных соседей. Также к казачьим комплексам можно отнести костюм-парочку, состоявший из двух раздельных частей - верхняя похожа на душегрейку, но сшита в талию, а также юбка и рубаха, красные козловые полусапоги и украшения, белые чулки и платок. Однако, он считается более поздним, который в основном шился уже из фабричных тканей.

Детская одежда и покроем и орнаментом почти полностью повторяла взрослую, но изготовлялась из более дешевых материалов, состояла из меньшего количества деталей, потому что дети быстро росли и больше пачкались. Деревенские девочки и мальчики ходили летом в длинных подпоясанных рубахах из конопляного («посконного») полотна. Подростки носили как длинные рубахи так и комплекты из рубахи с сарафаном (или юбкой), и рубахой со штанами. Характерной особенностью русской крестьянской одежды явилось бытование разных по моменту возникновения, но одновременно бытовавших комплексов одежды.

Рубаха - часть русского традиционного костюма. Женские рубахи шили из прямых полотнищ прямой или полотняной ткани домашнего изготовления. Рубашка была первой и самой древней одеждой всех вообще обитателей Восточной Европы. К древним одеждам во всем мире относятся и набедренные повязки всех видов. Самый простой и лёгкий в изготовлении ее вариант - это кусок ткани, обёрнутый вокруг бёдер. Если им прикрываешь тело сверх рубашки, то можно даже и не снимать его. Такой и была когда-то понева - вторая или такая же главная женская одежда рязанской земли, неизменными от 18 века. Костюмы же молодых женщин являются очень интересным сочетанием остатков старины с модой 90-х годов.

Полным символики было декоративное решение рукавов в русской женской рубахе. Сочным красным цветом и строгим орнаментом, мерцанием золота, кружевной чёрной вязью, шитьём на прозрачной кисее украшали русские женщины рукава своих рубашек.

Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было своё орнаментальное решение.

В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью так называемых поликов - деталей кроя соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32-42 см каждый. Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким- с обшивкой горловины. Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно.

В крое многих рубах использовали полики - вставки, расширяющие верхнюю часть. Форма рукавов была различной - прямые или суживающиеся к кисти, свободные или сборчатые, с ластовицами или без них, их собирали под узкую обшивку или под широкий, украшенный кружевом манжет. В свадебной или праздничной одежде встречались рубахи - долгорукавки с рукавами до двух метров длиной, с клиньями, без сборок. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками либо имел специальные прорези - окошки для продевания рук. Рубахи украшали вышивкой льняными, шелковыми, шерстяными или золотными нитями. Узор располагался на вороте, оплечьях, рукавах и подоле.

По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментируется более скромно. Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.

Нашивали ли они куски цветной ткани или ткали их на станине - всегда цветом, орнаментом выделялась больше всего верхняя часть рукавов - та, откуда начинается движение рук. Рук или крыльев? Да этим художественным приемом народное искусство, всегда чуждое копированию природы, уподобляет руки крыльям птицы.

Белгородские рубахи впитали в себя черты как черты одежды средней полосы России, так и собственно украинские черты. Рубаха - первая нательная одежда. Главная отличительная черта покроя русской рубахи - косой полик, вшиваемый острыми углами в долевые швы или в вертикальные разрезы на плече спереди или сзади. Полик зрительно увеличивал объем верхней части рубахи, делал ее более свободной для движения, позволял драпировать ткань пышными сборками по вороту и на груди.

Крупный треугольник косого полика кроился из любимого в народе кумача и украшался узкими полосками вышивки, цветного ситца и геометрическим орнаментом. Крестьянки украшали рубахи ткаными узорами, покрывая им сплошь целые рукава, применяя бранную и закладную технику ткачества.

Бытовали рубахи с «поликами» - плечевыми вставками, преимущественно по утку, с цельнокроеным рукавом, на кокетке. Оформление ворота имело 3 вида:

а) в виде невысокой стоячей планки;

6) в виде невысокой обшивки;

в) отложной воротник.

Последний вид ворота, по версии ряда исследователей, связан с белорусско-польским влиянием (бытовал в однодворческой среде).

В рукавах под мышками - ластовицы часто из красного ситца, вставки, которые облегчали движение рук. У запястья рукав рубахи собирали на узкую обшивку или более широкий манжет на величину рукава (широкие или узкие скошенные рукава). Оказали влияние особенности костюмов первых переселенцев в крае: «московской» культуры, принятой служилыми людьми, и украинских поселений.

Белгородские рубахи богато украшались. Использовались тканые узоры, вышивка, блестки, нашивки из тканей, кружева. Обильно декорировали рукава, полики, манжеты. Узоры выполнены красными льняными, конопляными, хлопчатобумажными нитями.

В украинских поселениях рубахи расшивали крестом, красной и черной «заполочью», обильно декорируя рукава. Использовался цветочно-растительный орнамент.

Рубахи шились длинными и широкими. Все отверстия в них, через которые духи могли проникнуть в человека - горловина, рубаха, покрывались магическим орнаментом.

Женская одежда украшалась богаче девичьей. Вышивать рубаху девушка должна была сама, иначе замуж не возьмут.

Среди обуви преобладали онучи и лапти. Это была наиболее доступная, удобная и гигиеничная обувь. Среди крестьян лапти были в чести, в почете и цене.

Украшением в народном костюме служили ожерелья и монисты, гайтаны и грибатки.

Среди особо почитаемых на Руси предметов одежды был пояс . На Белгородчине его называют «подпояска». Круг - это оберег, считалось, что пояс увеличивает силу человека, оберегает его от напастей. На Руси это был первый подарок новорожденному. Пояса были непременным атрибутом и женского и мужского костюма, отличались сочной гаммой многоцветных полос по основному красному фону. Мужские пояса были более узкими, со сложным завершением конца. Длина поясов достигала 3-х метров.

Понёва - поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань, используемая для понёвы, чаще всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым узором.

В южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась понёва - поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань, используемая для понёвы, чаще всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым узором. Будничные поневы отделывались скромно шерстяной домотканой узорной тесьмой по низу. Праздничные понёвы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блёстками. Широкая горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами, вертикальными цветными вставками. Колористическое решение понёв было особенно ярким и красочным благодаря их тёмному фону.

По конструкции понёва представляет собой три- пять полотнищ ткани, сшитых по кромке. Верхний край широко подогнут для вздержки шнурка (гашника), укрепляемого на талии. Понёва могла быть глухой и распашной. Распашные понёвы иногда носили с подтыком подола. В этом случае понёву орнаментировали с изнанки.

В понёве женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую ей сарафаном. Линия талии, выявляемая поневой, обычно маскировалась напуском рубахи или передником. Часто поверх рубахи или передника надевали нагрудник-накладная или распашная одежда из шерсти или холста. Нагрудник отделывали тканой или плетёной тесьмой по горловине, борту, низу изделия и низу рукавов.

Комплекс с поневой - наиболее древний. Упоминание о поневе находят в древних памятниках еще домонгольского периода. Разные села в деревне имели в поневе отличия - в цвете, в размере клетки, в вышивке. Если молодая выходила замуж в другую деревню, то ей приходилось полностью менять свой «обряд».

В XIX веке поневу в основном продолжали носить в южнорусских губерниях. Основой поневного комплекса (как и всей народной одежды) является рубаха. Шилась она из конопляной ткани - верх («стан») из тонкой, нижняя часть - из более грубой. Преобладающий цвет вышивки - черный. Техника вышивки - наборные швы удивительно тонкой работы. Архаичный южнорусский геометрический орнамент черного цвета - это экзотический для Руси тип вышивки, связанный с бытованием понев.

«Завеска» (фартук, передник) повязывался на талии и закрывал верхнюю часть поневы, оставляя открытой нижнюю часть, более богат вышитую. Завески всевозможных цветов готовились на мануфактурах из шерстяных, хлопчатобумажных набивных тканей, из домотканого полотна.

Дополнением костюма могла быть жилетка. На ноги женщины надевали белые вязаные чулки либо «онучи», представлявшие собой узкие полоски домотканины, обертывающие ноги. По праздникам вместо лаптей надевали на ноги «коты» - кожаные туфли с оторочкой. К этой одежде обязательной для женщин была «сорока».

Однодворцы занимали промежуточное положение между дворянами и крестьянами. В прошлом однодворцы держались обособленно от крестьян, избегали жениться на крестьянках и долгое время сохраняли своеобразие в быту. Характерные особенности сохранял и женский костюм однодворцев - т.н. комплекс с юбкой, распространенный на Белгородчине.

Появление у русского населения полосатой юбки (местное название «андарак») относится к периоду не ранее XV века, связано с бытом военно-служилого сословия. «От пояса до ног - 77 дорог», - так звучит загадка об однодворческой юбке. Цвет полос был преимущественно красным или черным.

Поневный комплекс состоял из:

1. рубахи,

2. поневы-юбки,

3. запона - передника,

4. украшений, пояса,

5. кички и сороки, платка,

6. лаптей.

Понева - основная часть южнорусского комплекса, набедренная юбка, надеваемая на рубаху, шилась преимущественно из шерстяной клетчатой домотканины, более древняя, распашная понева шилась из трех полотнищ и укреплялась на поясе гашником.

Понева была одеждой замужних женщин, в обрядовых песнях ее называли «вечным хомутом», «бабьей кабалой».

Передники - запоны («занавески», «завесы») имеют удивительное своеобразие в южнорусском костюме. Их туникообразный покрой чрезвычайно прост: полотнище ткани, сложенное по утку, закрывает фигуру целиком спереди и до пояса сзади, по бокам вставлены прямые полотнища, слоенные по основе, вырез для головы прямоугольный, вдоль спины посредине проходит разрез.

Завесы надевались поверх рубахи с поневой, оставляя открытыми узорные рукава рубахи. Запон придавал костюму законченность, определенную монументальность.

Каждая женщина имела 10-15 понев - юбок. Основной цвет - черный, красный, часто в клетку.

Многослойность костюма, имевшего различную длину одновременно надеваемых рубах, понёвы, передника, нагрудника, создавало горизонтальное членение силуэта, зрительно расширявшее фигуру. В русском народном костюме сохраняются старинные головные уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы, для девушки оставлять непокрытыми. Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки, девичьего - в виде обруча или повязки. Широко распространены кокошники, разнообразные повязки и венцы.

Юбка - исключительно женская одежда, та же понёва, только составленная из сбитых между собой полотнищ.

Юбка на Руси - исключительно женская одежда, та же понёва, только составленная из сбитых между собой полотнищ. Считается, что изобрели её горожанки. Во всяком случае, в деревнях она появилась не ранее середины века. Её родословную можно вести и от сарафана. Поначалу юбки и шили как привычные в сёлах сарафаны, но только из более легкой ткани.

На Кубани, коли девушка одевала юбку - значит, пошёл ей шестнадцатый годок, можно и сватов засылать. Причем в семье не позволялось младшей сестре носить юбку, пока старшая не выйдет замуж, «чтобы не посадить её под корыто», то есть не отбивать женихов.

А вот передник носили ровно мужчины и женщины, ибо назначение его - предохранять от загрязнения при всякого рода работах: в кузнице, на мельнице, у плиты. В разных местах называли его по-своему: запон, занавеска, голянка, носов, нагрудник, нагрудень, фартук, хвартук.

Сарафан - основной элемент русского женского традиционного костюма. В крестьянской среде известен с XIV века. В наиболее распространенном варианте кроя широкое полотнище ткани собиралось мелкими складочками - прищепом под узкий корсаж на бретелях. Различия в крое, используемых тканых и их цвете в различных областях России очень велики.

«Юпочка» - распашной навершник - туникообразная одежда без рукавов. Самая простая по покрою, она была богато декорирована. Вертикальные полосы ярких, сочных цветов - на красный кумач нашивала узкие синие, желтые, зелёные ленты - сопоставлялись с горизонтальным орнаментом низа, в которой рязанские женщины вводили несложную вышивку и чередование нитей тканья в различных сочетаниях, что создавало сложный и интересный ритм расположения тонов. Чувство композиции подсказывало крестьянкам необходимость плавного цветового перехода от низа «юпочки» к верхней белой части, и поэтому, в холст пропускали красные нити постепенно уменьшая их толщину. Это создавало великолепную тонально-цветовую гармонию на ярком материале - так просто, четко и неповторимо распоряжались женщины цветом. Их тонкий вкус сказывался в том, что при такой юпочке не носили понев с широкой «кляжей» (отделка низа»). Лишь небольшая красная полоса с зеленой и узкой синей лентой заканчивала подол понёвы.

Из ювелирных украшений применялись жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги.

Шитье золотом, разноцветными нитями, жемчугом или цветными камнями кички, кокошники, сороки венчали головы русских женщин. В самих названиях этих уборов сохранились корни древних бытовавших у наших предков наименований птиц. Больше того, во многих местностях женщины украшали свои уборы «пушками» из гусиного или Лебединого пуха, Селезневыми кудрями, - самой красочной частью оперения селезня. Полным символики было декоративное решение рукавов в русской женской рубахе. Сочным красным цветом и строгим орнаментом, мерцанием золота, кружевной чёрной вязью, шитьём на прозрачной кисее украшали русские женщины рукава своих рубашек.

Большое значение имели грим, прически и головные уборы. До замужества в будни девушки заплетали волосы в одну косу в три пряди, спускающуюся по спине, и вплетали в нее тряпочки или простые ленты, по которым следили за ростом волос. В праздничные дни в косу вплетали шелковую ленту ярких цветов, разнообразные парчовые акосники и даже колокольчики. Такая форма напоминала форму колосьев.

Довольно распространенным праздничным убранством волос было заплетение сложных кос до 12 прядей. Символика волос (косы) играла большую роль в девичьих гаданиях: «замыкание» кос на замок («суженый, мой ряженый, приди расчеши»). В Вологодской губернии девушки плели в канун рождества 12 кос, на каждую прядь загадывали имя жениха. Отрезать косу у девушки считалось обесчестить ее. Представления о косе как об одном из символом невинности и чистоты, возможностей породили разнообразие магических приемов для стимуляции ее роста. Коса стала важной частью весенних обрядов под названием Коса, Красота, Девушка, Невеста. Эти обряды явились важной частью календарных праздников, и в этих обрядах возможно зародилось трансформирование молодежных признаков и женских обрядов.

В северных губерниях при нарядном головном уборе девушки расплетали косы. Эта старинная прическа считалась особенно торжественной. Именно таким образом причесывались девицы при венчании, во время причащения в церкви, при похоронах родителей. Особым образом причесывались девушки - «покрытки», распущенные волосы перевязывая платком, а также девы в возрасте и вдовы. Замужние женщины заплетали волосы в две косы, над висками завязывали их надо лбом, образуя рога, или закручивали узлом на затылке. Иногда, не заплетая, прятали в головной убор.

Девичьи головные уборы не закрывали темени и представляли собой жесткий обруч или мягкую повязку, которые скреплялись на затылке лентами. Повсеместно девушки носили красные узорные платки, сложенные по диагонали в несколько рядов, что называлось «в складку». Спереди подкладывали картон, а концы завязывали сзади над косой. На юге такие головные уборы дополняли цветами, птичьими крашеными перьями. Также популярным было завязывание платка «на уголок», когда концы завязывались под подбородком.

Южнорусские головные уборы отличались яркостью и насыщенностью декора. Для их создания использовались позументы, блестки, тесьма, пуговицы, бисер, птичьи перья, шерстяная бахрома, помпоны и т.д. На севере особо нарядные уборы невест, известные как «рефетка», «рефиль», обычно низались жемчугом и разноцветными камешками.

Вступление девушки в брак означало ее полное подчинение семье мужа. Девушка практически умирала для своего рода, и рождалась в семье ее суженого. С этим связано перемена ее прически. Обряд повивания представлял собой расплетение одной косы, расчесывание волос перед венцом как символ вступления в брак, плачи невесты по ее девичей косе-красе, выкуп женихом косы невесты, обряд скручивания, когда свахи заплетали волосы новобрачной в две косы и навсегда скрывали их под женским головным убором. Ходить простоволосой считалось грехом, освобождение своей магической силы - силы продородия, половой силы, продолжения рода. С растрепанными волосами представляли наши предки русалок и ведьм.

2.3.1 Одежда невесты Белгородского края

Одежда: на «девичник» и «вечерины», «вечер каравая» (в разных селах он зовется по-разному), невеста одета во все темное: саян темных тонов, косынка темная. Невеста грустит и даже плачет. Подружки прощаются с нею и пекут каравай, помогают готовиться к свадьбе. Пояс цветной, домотканый.

Головные уборы: платок ситцевый, темных тонов, одевается с саяном на «девичник» или «вечерины», без украшений. Платок шелковый повязывается кочетком в утро свадебного дня, когда подружка последний раз заплетает невесте одну косу.

Повойник одевается после повивания, является частью свадебного наряда бедной невесты. Украшен жемчугом, бусинками. Сзади пришиты ленты. Бархатник - головной убор замужней женщины. Одевается на невесту после повивания, когда ей заплетают косы (две косы). Сзади украшен лентами. Прикрепляются две кички.

Сорока (чепец) - шапочка из парчи. Одевают самые богатые невесты. Поверх сороки прикрепляют фату из тюля, по низу расшитую жемчугом. Длина фаты - до плеч.

Сарафан со штофом - сарафан с нашитыми сверху полосами красного штофа. Станок - нижняя рубаха, сшитая из белой льняной ткани, вышитая на плечах и рукавах - на плечах геометрический орнамент.

Манжета - деталь одежды, которая одевается поверх рукава, украшена тесьмой и пуговичками.

Жилет шили из хлопчатобумажной ткани или из ткани с добавлением шелковой нити. Украшен мелкими перламутровыми пуговицами. Надевается поверх сарафана.

Фартук - в комплекте с жилетом. Украшается вязаным кружевом, тесьмой.

Пояс цветной, шерстяной, домотканый. Украшен вышивкой и кистями.

Обувь: носки поярчастые - шерстяные носки из шерсти ярочек, которых остригли в первый раз. Украшаются завязками с помпонами.

Черевички - кожаная обувь, украшена завязками с кистями из цветных ниток.

Сапоги - кожаная обувь, впереди на шнуровке.

Украшения: серьги, бусы жемчужные одеваются под свадебный убор.

Кички - сплетенные из цветных нитей косички с помпонами на концах. Две кички цепляются сзади на бархатник.

Накидка ленточная - шьется из парчовых ленточек, одевается на плечи поверх сарафана со штоком, под сороку. Впереди застегивается на пуговку.

2.3.2 Одежда женщины в первые годы замужества «молодки» Белгородской области

У молодых костюм становится интереснее и разнообразнее. Появляется сарафан. Лиф его укладывается в три ряда. Станок богаче вышивается, в вышивке появляются геометрические элементы. Для Грайворонского района характерны уветы на рукавах. Нa голове - кочеток, завязанный из бухарки. Девушки-молодайки носили также поясные юбки с длинными рубашками и станок с чехлом. Интересны разнообразные пояса.

Головные уборы: заграничный с укладом платок из плотного набивного сатина. Каждая девушка обязана его иметь. Платок заграничный с опушкой украшается цветными кистями по углу. Платок «бешеный» из набивного сатина отличается орнаментом.

Бухарка, шалунка - шерстяной печатный платок с бахромой по краям. Из бухарок и шалунок девушки вяжут на голову кочеток. Он повязывается так, что макушка остается открытой. Коса укладывается на этом месте. «Сзаду хлест, на лбу хлест, банту на левую сторону, а на правую - пухалочку».

Одежда: станок - нижняя полотняная рубаха. В отличие от детского, у молодаек станок богаче украшается вышивкой. Появляется больше геометрических элементов. Рукава расшиваются растительным орнаментом.

Сарафан - нарядная одежда из плотной шерстяной ткани. По лифу и подолу укладывается тесьмой и парчовыми полосками. У молодаек по лифу 3 уклада.

Юбка поясная сшивается из разных поясов (домотканых), вверху собирается на шнурке.

Чипарка - теплая зимняя одежда из сурового полотна, внутри подстежка. Украшена сборкой по поясу и отделана снизу тесьмой.

Обувь: носки поярчастые, черевички, сапожки, лапти (повседневная обувь) плетутся из лыка. Одеваются поверх онучей.

Украшения: мониста ясные - бусы, сделанные из стеклянных шариков. Одевались высоко под шею. Сережки сделаны из монет с бисером.

2.4 Мужская одежда

Мужской костюм отличался однотипностью и состоял из рубахи, пояса, портов, верхнего и нижнего кафтанов, головного убора и обуви - лаптей или сапог.

Наименьшие затруднения при изучении представляет мужской костюм, который в большей или меньшей степени был однотипным по покрою во всех великорусских областях. Это было связано с положением мужчины в обществе. Он был и в экономическом и в юридическом отношении более самостоятельной и мобильной фигурой, нежели женщина. В виду нехватки хлеба, крестьянин в свободное от полевых работ время должен был отправляться на заработки, иногда довольно далеко и надолго. При этом он тесно общался с обитателями других губерний и с горожанами, становился более терпимым к чужим традициям, приобрел более широкий взгляд. К тому же мужской костюм был более функционален, его покрой диктовался условиями тяжелой физической работы под открытым небом, а она была в разных местах одинаковой. Отсюда вытекает сравнительное единообразие состава и покроя мужской одежды. Различной оказывается орнаментация, а также терминология, которая вообще более устойчива, нежели покрой.

Основу мужского костюма составляли порты и рубаха. Порты шились из двух кусков домотканого холста или сукна, вместо соединения которых вставлялась ширинка - ромбический кусок такой же ткани и собирались в талии на гашнике. Никаких ограничений в цветовой гамме, видимо, не существовало: шились порты из неотбеленной домотканины, из домашней крашенины, из пестряди, а праздничные порты могли шиться из покупных тканей лучшего качества, или из той же домотканины, но украшенной вертикальными полосами. Праздничный костюм дополнялся появившимися позже штатами, которые отличались от портов отсутствием ширинки, более широкими штанинами во внутренние швы которых вставлялись полосы ткани и поясом вместо галиника, застегивавшиеся на пуговицы, а также вшивавшимися по бокам карманами. При штанах порты стали исполнять роль исподнего белья.

Мужская рубаха в разных областях России различалась по покрою незначительно. Это туникообразная одежда, т.е. в её основе лежит перегнутое на плечах полотнище с вырезом для шеи и прямым разрезом слева, застегивающимся на пуговицу налево. Это так называемая косоворотка. Поскольку домотканый холст был узким, с боков в стан рубахи вшивались два куска холста - «бочки». Они бывали прямые, либо косые и в некоторых местностях для расширения подола вставлялись клинья между прямыми или сужающимися к низу рукавами без манжет и «бочками» под мышками вставлялись ромбические куски ткани - ластовицы. Зачастую ластовицы делались из кумача, китайки, пестряди. Их назначение двойственное: рубаха становилась просторнее и при резких и широких взмахах рук рубашка не рвалась под мышками, а сопревшие при работе ластовицы отпарывались и вставлялись новые. Сама же рубаха могла служить дольше. На плечах и в верхней части спины изнутри подшивалась подплека, также предохранявшая рубаху от испревания, делавшая ее более долговечной.

...

Подобные документы

Роль народного костюма в конструировании современной одежды для молодежи. Активизация интереса народного костюма как к источнику идей для современного дизайнера. Народный костюм - богатейшая кладовая идеи для художника. Традиционный комплекс одежды.

курсовая работа , добавлен 04.06.2008


Историческая характеристика эпохи династии Мин. Национальная китайская одежда как часть истории Китая. Орнамент, декоративные особенности и символика костюма. Принципы художественного оформления костюма, его самобытность. Общий характер цветовой гаммы.

реферат , добавлен 23.05.2014


Понятие русского народного костюма в целом, его история и основное значение, место в современной жизни человека. Изучение преемственности элементов русского народного костюма в коллекциях современных модельеров. Ведущие модные тенденции последних 5 лет.

курсовая работа , добавлен 20.05.2015


Характеристика мужского и женского костюма в Нидерландах XVII века. Обувь, украшения, головные уборы и прически. Проектирование коллекции на основе анализа исторического костюма. Анализ элементов исторического костюма в современной коллекции одежды.

курсовая работа , добавлен 11.05.2014


Общая характеристика культуры и искусства Японии. Описание принципов формирования костюма Японии. Виды кимоно, покрой и аксессуары. Современная интерпретация костюма Японии в работах известных дизайнеров (Дж. Гальяно, А. Маккуин, Ис. Мияке, М. Прада).

реферат , добавлен 07.01.2013


Народный костюм как бесценное, неотъемлемое достояние культуры, накопленное веками. Историко-социальные процессы, способствующие созданию особых форм одежды, роль местных культурных традиций. Русский народный костюм. Знаки и символы русской вышивки.

реферат , добавлен 21.12.2009


Особенности исторической эпохи Древней Греции. Виды, формы и композиции одежды. Характеристика мужского и женского костюма. Анализ применяемых для его изготовления тканей, их цвета и орнамента. Головные уборы, прически, украшения и аксессуары греков.

курсовая работа , добавлен 11.12.2016


Костюм, как объект социально-культорологического анализа: история развития, значение, роль, функции и типология. Характеристика семиотических аспектов костюма, атрибутов, аксессуаров, социальной и психологической основы. Анализ символики костюма "денди".

дипломная работа , добавлен 24.01.2010


Особенности национальной культуры марийского народа. Религиозно-мировоззренческие представления, образ жизни и быт. Роль костюма в марийской культуре. Символика марийского орнамента в контексте национальной культуре. Символика женского и мужского начал.

курсовая работа , добавлен 09.06.2014


Роль одежды в жизни человека, ее особые функции в обществе, выражение климатических, национальных и эстетических особенностей местности. Вопросы формирования и развития античного костюма, влияние одежды древних греков и римлян на их повседневную жизнь.

{{subst:((}}Боковая навигационная таблица {{subst:!}}{{subst:#if:Народный костюм Белгородчины|имя = Народный костюм Белгородчины {{subst:!}}}}класс = {{subst:#if: | {{{class}}} }} {{subst:#if: | {{subst:#ifeq: | true | wraplinks | nowraplinks }} | nowraplinks }} {{subst:!}}{{subst:#if:width:300px;|стиль = width:300px; {{subst:!}}}}{{subst:#if:|класс тела = {{{bodyclass}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|стиль тела = {{{bodystyle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|cellspacing = {{{cellspacing}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|cellpadding = {{{cellpadding}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|tnavbar = {{subst:#if: | {{{navbar}}} | {{subst:#if: | {{{tnavbar}}} }} }} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|tnavbarstyle = {{subst:#if: | {{{navbarstyle}}} | {{subst:#if: | {{{tnavbarstyle}}} }} }} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|tnavbaroptions = {{subst:#if: | {{{navbaroptions}}} | {{subst:#if: | {{{tnavbaroptions}}} }} }} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|наружный заголовок = {{{outertitle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|класс наружного заголовка = {{{outertitleclass}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|стиль наружного заголовка = {{{outerttitlestyle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|верхнее изображение = {{{topimage}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|класс верхнего изображения = {{{topimageclass}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|стиль верхнего изображения = {{{topimagestyle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|подпись верхнего изображения = {{{topcaption}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:|стиль подписи верхнего изображения = {{{topcaptionstyle}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:Народный костюм Белгородчины |вводный заголовок = Народный костюм Белгородчины {{subst:!}}}}{{subst:#if:background:#FFFF99; font-size: 145%; line-height:1.2em; font-weight:bold; padding-top:0.4em; border-top:1px solid #aaa;|стиль вводного заголовка = background:#FFFF99; font-size: 145%; line-height:1.2em; font-weight:bold; padding-top:0.4em; border-top:1px solid #aaa; {{subst:!}}}}{{subst:#if:|заголовок = {{subst:!}}}}{{subst:#if:|класс заголовка = {{{titleclass}}} {{subst:!}}}}{{subst:#if:background:#FFFF99;|стиль заголовка = background:#FFFF99; {{subst:!}}}}{{subst:#if:

Костюмы Белгородчины можно разделить на три этнографических подрегиона (локуса): Белгородско-Курский, Белгордско-Оскольский и Белгородско-Воронежский. Иногда выделяется Украинский этнографический подрегион, особенно ярко проявляющийся в Ровеньском районе . Для Белгородчины были характерны как черезполосное русско-украинское расселение (Курская губерния), так и сплошное заселение (юго-запад Воронежской губернии) .

Будучи центром Белгородского уезда огромной Киевской губернии , а затем и центром Белгородской губернии , и являясь одним из городов-форпостов Белгородской засечной черты , Белгород «собрал под своей крышей» на территории Дикого поля людей разных социальных слоёв, этнических групп и национальностей. Это сказалось и на судьбе народной одежды, в частности, как по широте и глубине связей с культурами других народов, так и по богатству художественного выражения его целостного «образа» .

Во-первых, это функциональность русского народного костюма края. В этом аспекте следует рассматривать многообразие её видов: сезонной, будничной или повседневной, праздничной, приспособленность к климату, хозяйственному укладу, семейному быту. Иными словами, добротность, удобство и красота народного костюма Белгородчины наиболее полно соответствуют его функциональным требованиям.

Другая её черта - её конструктивность. Это предельная предельная простота, доступность в изготовлении и экономичность в расходовании сырья.

Третья черта - непревзойдённая декоративность. Она достигалась путём комбинирования тканей разного качества и цвета, наличия вышивки, узорного ткачества, кружевоплетения. Декорация одежды имела и функциональное назначение, связанное с верованием предков, их мировоззрением.

Четвёртый признак народного костюма региона - его комплексность, отражённая во во всех регионах края: комплекс понёвный, с андараком ?! , сарафанный и парочка. Комплексность костюма, преимущественно женского, связана не только с социально-бытовыми факторами, но и с возрастными традициями: девочка, девушка, невеста, молодуха, замужняя женщина зрелого и преклонного возраста, старуха.

Мужская одежда

Рубаха и порты

Мужская одежда Белгородчины однотипна по покрою и практически однообразна по составу. Основу мужского костюма составляет рубаха туникообразного покроя. Повседневная будничная рубаха шилась из сурового полотна - пестяди (ткань из остатков пряжи льна и шерсти), а праздничная или обрядовая изготавливалась из отбеленного полотна.

Поскольку домотканый холст был узким, по бокам пристрачивали перегнутые вдоль прямые или косые полотнища («бочки»). Для расширения подола рубахи по бокам нередко всавляли «клинья». Рукава прямого покроя без манжет пришивались к центральному полотнищу. Под мышками вшивались кусочки кумача (ткань, окрашенная в красный цвет) прямоугольной или ромбовидной формы - «ластовицы». Они придавали рубахе объёмность, предохраняя её от разрыва при резких и широких движениях рук. Благодяря «ластовицам», рубаха служила дольше, так как по мере испревания их выпарывали и заменяли новыми. Длина мужских рубах значительна. Причём у мужчин зрелого возраста она достигала колен, у парней и мужчин помоложе была выше. Изначально рубахи не имели отложных воротников, однако сегодня можно встретить как рубахи-«голошейки», присборенные в мелкую складку на вороте, так и рубахи с небольшим воротником-«стойкой». Полагают, что воротник-«стоечка» и тем более отложной воротник - отзвук древнерусской одежды служилых людей времён царской опричнины . Также отложной воротник, косые полики с декоративным оформлением вышивкой привносили в народный костюм переселенцы из Брянска. Также из брянского костюма заимствованы кички с бисерным «подзатыльником», широкие бисерные «гайтаны» нагрудного и наспинного исполнения .

Рубаху носили навыпуск, подпоясывая поясом, подпояской, покромой (последние два названия более употребимы в Белгородско-Воронежском регионе). Будничные и праздничные мужские пояса отличались качеством, формой и способом изготовления. В повседневном быту носили преимущественно однотонные узкие, свитые из двух прядей, плетённые в четыре пряди на бёрдышках, связанные на спицах с небольшими махрами (кисточками) на концах, завязывая на левом бедре узлом. В праздничные дни, и особенно на годовые праздники, надевали длинные, более широкие, вязанные или тканные на стане пояса (подпояски, покромки) ярких, сочных тонов, «прорезанные» вдоль полосками жёлтого, зелёного, малинового, пурпурного, фиолетового цвета, с кистями, украшенными бахромой, бисером, позументом, каменными цветными пуговицами. Пояс оборачивали вокруг талии 2-3 раза. Концы с обеих сторон затыкались под пояс и свешивались вниз.