Методика мюллер и сын. Расчеты чертежа конструкции платья по методике мюллера

Система конструирования одежды (кроя) «Мюллер и сын» (M . M ü ller & Sohn )

Выбор метода конструирования очень важен для специалиста, так как от качества конструкции во многом зависит воплощение дизайнерской идеи.

«Система Будущего» на рубеже веков была не единственной системой кроя, но одной из самых успешных. За годы своего существования методика получила всеобщее признание и стала важным вкладом в портновское ремесло. Методом легко овладеть, он точно учитывает различные отклонения фигуры от стандарта, обеспечивает безупречную посадку изделия, дает возможность идеальной технологии с учетом новых свойств современных материалов, экономит время.

Существуют вертикальные движения, имеющие фундаментальное значение для создания климат, и для перемещения вещей, однако, большая часть движения, пишет биолог Лиалла Уотсона и документальный фильм в «Вечной книге», имеет боковое ум, и происходит в отдельных состояниях атмосферы. Прислонился к двери камня. Итак, разговор начинается с камня, стихотворение, в котором Вислава Шимборска исполняет один из своих самых талантливых талантов: прохождение, плавно, от более прозаичного к метафизике. Как попасть в разрез Фонтана с сумочками.

От материи до ее бесполезной тайны. С теми же двумя линиями открываются шесть из одиннадцати комнат, из которых состоит поэзия: длительное отравление поэта камню, чтобы оно распустило секрет, который его обитает, открывая его внутри, скрытый дом, его большие комнаты пустой. Также на куски мы будем герметично закрыты.

Система отлично подходит, как для индивидуального пошива, так и для промышленного производства. Более 10 лет в нашей стране происходит регулярное обновление специализированной литературы, на которой выросло уже целое поколение дизайнеров и конструкторов. Постоянно обновляются таблицы прибавок и базовые основы с учетом изменений фигуры современного человека и модной формы.

Даже измельченный в порошок, мы никого не будем входить. Шимборская стремится сначала убедить ее в предмете любопытства, затем, отправив ее, вспомнив о своей собственной смертности. Не только Эйнауди, но и все издательства культуры выросли и усилились, потому что их основные сотрудники были готовы жертвовать и рисковать, что требует тяжелая работа. Таким образом, именно эта трудность заключается в том, чтобы сделать даже самые сильные стимулы к успеху, не только в выборе текстов, но и в типографском стиле, в искусстве делать то, что он публикует, и в искусстве социальных отношений.

При работе по методике «М. Мюллер и сын», как, впрочем, и по любой другой, важно использовать только те исходные данные и приемы построения, которые рекомендует именно эта методика. Например, измерение таких важных размерных признаков, как Ог, Впрз, Шс, Шг, и распределение прибавок к ним в немецкой методике значительно отличаются от других, как отличается и общая схема построения. Знание этих особенностей предотвратит досадные ошибки и позволит получить великолепную посадку изделия на фигуре.

Исторический каталог Эйнауди все еще является фактическим свидетельством, прежде всего в Настройте редакционную работу, сохранив книгу посередине. Сондрио, Валтеллинский музей истории и искусства. Знамя: Альдо Буцци и Сауль Штайнберг, дружба между литературой, искусством и едой. «Является ли выставочная тропа на этой стороне?» - спросил я, обращаясь к музейному клерку с указанием входа. Лучше уметь объяснять дорогу. После разработки своего красивого логотипа она занималась рекламой и дизайном витрин.

Его убедил двадцать три польско-швейцарский фотограф Серж Либишевский, который три года работал в студии Цюриха, чтобы переехать в Милан, город, который был очень открыт для всех новостей: Что вы здесь делаете в Цюрихе? Имя Давиде Москони еще не известно широкой публике.

Методика «Мюллер и сын» может решать любые задачи! Главное - понять, как она работает...

Основные критерии выбора системы кроя «Мюллер и сын»

Отзывы российских дизайнеров, конструкторов, мастеров индивидуального пошива, освоивших и активно использующих методику «М. Мюллер и сын», дают наглядное подтверждение тому, что эта система кроя остается по-настоящему востребованной:

Первый из них сразу видно: он выполнен из прямых и сложных углов. Это одно, чтобы иметь четкие и чистые идеи, делать чистые линии. Согласование мыслей и способов создания пространства, в котором объекты перемещаются и танцуют. Сложное и интуитивное взаимодействие - конструктивное, точное и динамичное - прекрасное чувство строгости, но фантазии, движения и стабильности - древние говорили, говорит Микеланджело, повторяет Мунари, который приходит к синтезу с помощью непрерывная работа анализа, таяние узлов, метод. С - это ежедневный классицизм в запахе дыма, в точном способе получения сигареты и выборе, с которой легче начинать день.

  • универсальные методы построения базовых основ плечевой и поясной одежды на типовые и индивидуальные фигуры и их моделирование;
  • применение современной размерной типологии населения;
  • регулярное обновление форм базовых конструкций и величин прибавок с учетом модных тенденций;
  • разработка оригинальных приемов конструирования с учетом новых свойств современных материалов;
  • эффективные приемы конструктивного моделирования сложных покроев рукавов методом пристраивания деталей втачного рукава к деталям спинки и переда;
  • универсальный способ построения воротников сложных форм;
  • использование данной методики в современных системах автоматизированного проектирования швейных изделий (САПР);
  • большое внимание уделяется графическому изменению основы на фигуры с различными отклонениями от условно - типовой;
  • изложение материала системы последовательное, от простого к сложному;
  • система сочетает в себе несложное для восприятия новичком построение, минимум готовых табличных величин и огромное количество современного материала по моделированию.

Крой М. Мюллера на 70% применяется для готовой одежды в Европе. И это вполне заслуженно. Отточенные базовые конструкции основ, рукавов, воротников и регланов безусловно поставили эту методику на одно из первых мест в Европе.

Искать, рисовать, слушать музыку, слышать голос. Вторая таблица не может быть замечена сразу. Он сделан из этих же объектов, слегка смещен. Дизайн продуктов питания - это выражение, которое встречается несколько лет назад. Он читает в газетах, чувствует себя на телевидении, преподает в университетах, не говоря уже о сети, где поиск дает миллионы результатов. Привык к мысли о слове «дизайн» наряду со многими другими - веб, игра, взаимодействие и т.д. - Мы больше не удивляемся этому. Если бы это было переделано, спроектировано, спроектировано и спроектировано на этот раз, это самый старый человек, который когда-либо производился: еда.

Из истории

Любящий эксперименты мюнхенский портной Михаэль Мюллер (1852-1914) олицетворял настоящего первопроходца. Разработанный им метод кроя стал переломным моментом в этой области. В 80-х годах XIX века он работал главным закройщиком на фирме «Бах» в Мюнхене и по своему опыту знал, что выкройку можно адаптировать к форме тела лишь ценой большого труда и приложения значительных усилий. Благодаря прилежанию, бешеной энергии и специальным знаниям одаренный умелец разработал систему построения для получения точной выкройки. Мюллер испытал полученную на основе анатомически-математических вычислений систему и усовершенствовал ее.

Здесь происходят своевременные, своевременные, неизбежные дебаты между апокалиптическими и интегрированными. Первый возмутился идеей переделать старую старую кухню, а затем пророчествовал о потере ценностей традиции и коррупции вкуса. Второе, чтобы увеличить новейшие возможности, которые открывает технология: новые вкусы, но и новые способы приготовления пищи, ее производства, обеспечения ее доступности.

Они взволнованы и даже немного в ужасе. На выставке Мемфиса, группы дизайнеров, основанной в декабре прошлого года в их квартире в Милане, входят Мартин Бедин, Альдо Чибич, Микеле Де Лучи, Маттео Тун и Марко Занини. Они не верят своим глазам: более двух тысяч человек занимают пространство в выставочном зале. Внутри есть тридцать одна мебель, три часа, десять ламп, одиннадцать керамических изделий. Толпа бушевает по улицам, блокируя движение. Гектор и Барбара не понимают, что происходит; подумайте об аварии.

Чтобы распространить эту систему кроя с помощью относительно простого пропорционального расчета, 1 ноября 1891 года изобретательный портной основал в Мюнхене, поблизости от площади Гартенплатц, школу кроя под названием «Германская школа одежды». Уже после нескольких лет существования, преподававшаяся там система кроя, достигла столь значительных успехов, что уже в 1895 году у школы появился специальный журнал под названием «Элегантная мужская мода».

Никакое событие дизайна никогда не собирало такую ​​толпу, и никто не знает, как получить всех этих людей там. По приглашению шоу есть тираннозавр-рекс с широким ртом, белые зубы хорошо показывают и живут глазами. Впечатляющее обещание, почти провокация: Будет ли Мемфис, как динозавр, пожирать современный дизайн?

Где книги могут стать грязными

В иллюстрированных буклетах для детей очень популярна тема «путешествия», понятная как путь к конкретному пересечению пространства и как экзистенциальный маршрут, необходимый для роста. Есть три книги, в которых преобладает отношение юмора и сюрреализма, незаменимые инструменты для отмены бремени риторики и банальности, которые эта идея «путешествия» накопила с течением времени, в детской литературе, но не только. Вы найдете книги, разбросанные в космосе, на пианино, на полках и вокруг большого стола, где самые драгоценные, такие как первые издания Мунари, защищены оргстеклами: это тоже можно снять и носить перчатки белый, просматривая драгоценные сюрпризы.

На рубеже веков, в то время, когда были изобретены электричество, фотография и автомобиль, процветающее предприятие Мюллера, конечно же, не осталось в стороне! В семейное предприятие в качестве компаньона вошел сын директора Мюллера Франц Ксавер (1874-1937), также портной, следствием чего стало переименование школы в «Школу кроя М. Мюллер и сын». Фирме удалось значительно оторваться от конкурентов. Предприятие процветало в соответствии с характерной для рубежа веков роскошью в одежде вплоть до 20-х гг.

Именно здесь, в течение месяца, группа сформирована на Виа-дель-Арчисвадо, в Турине, под номером 7, в том же дворце, где у Антонио Грамши был штаб «Нового Ордена». Как будто этого было недостаточно, в следующем году молодой Джулио берет журнал своего отца, экономиста и будущего президента республики Луиджи Эйнауди: «Социальная реформа». Из этой группы коллаборационистов, друзей и ученых рождается название издательского дома, аспект часто недооценивается в генезисе самого важного итальянского итальянского издателя после окончания войны, безусловно, самой престижной и карикатурной культуры.

Когда в 1910 году столь многогранный и уверенный в себе основатель фирмы вышел из семейного предприятия, его дело активно продолжил сын - Франц Ксавер. Его брат Адольф руководил типографией, третий брат Йозеф тоже был совладельцем фирмы. Надежной основой исключительно быстрого роста была «система Мюллера», зарекомендовавшая себя как абсолютно точная. Множество учеников приезжали в Мюнхен из-за границы специально для того, что обучаться этой системе.

Будущее - «визуальный журналист»

Являясь издателем журнала, вы должны сосредоточиться на двух аспектах: культурных интервенциях и группе. Бумаги будут сохранены Отто Нейратом. Известный прежде всего как философ науки, один из основателей Венского кружка, составителем манифеста логического эмпиризма, Нейрат был также социолог, политический агитатор и создатель попытке построить универсальный язык. Что он придумал в газетах и ​​журналах? Потому что Нейрат пытался распространять изотип через некоторые журналы.

Публикация, посвященная всем тем, кто хотел приобрести новые знания. Почти внезапно появилась ветровка и галстук, внезапно брошенные на спинку стула. Человек, который бросает вызов геометрий, которые обрамляют ее на странице журнала остаются открытыми, и белой крышка поэта, который фиксирует нас глазами четких и резких писем, которые хотел бы получить Мунари.

В 1911 году братья Мюллеры решили приобрести для школы кроя, издательства и типографии собственное здание. Им стала усадьба по адресу Шеллингштрассе 39-41 за Мюнхенским университетом. Там предприятие находилось до 1935 года.

В 1912 году руководство «Школы кроя М. Мюллера и сына» пополнилось: на предприятии появился ценный финансист - коммерсант Отто Георг Кенигер (1884-1975). Наряду с отделениями в Дюссельдорфе, Гамбурге, Ганновере, Берлине, Франкфурте и Штутгарте Отто Георг Кенигер организовал филиалы в Вене и Барселоне.

Те из библиотеки мальчиков

Однако что-то хотело бы исчезнуть, но не могло, и в конечном итоге привлекло внимание: под кучей копий романа, в слева внизу почти поставил свою подпись на столе, проверьте тень комплекции, что через несколько секунд свертываемости, в памяти, а вот рука Сан-Джованни Баттиста, Сан-Джованни-Баттиста того - так самоуверен, в его совершенный и неповторимый нюанс, быть узнаваемым, даже если он может и не желать, даже сводится к фону от накопления объектов. Количество отражений, сочинениях, мысли, исследования, исследования, чтения, речи, аргументы, статьи, дебаты по литературе и детских книг, чтение и все связанные с ним вопросы в течение его жизни, как автор книг, писатель, ученый, журналист, эксперт, истребляется.

Но вскоре массовое производство одежды стало заявлять о себе все громче. И уже в начале 30-х годов доминирование технических условий промышленного производства стало очевидным. Несмотря на то, что сшитое вручную платье до наших дней является символом статуса состоятельных людей, растущая индустриализация моды отрицательно сказалась на «Школе кроя».

Только точное исследование может понять толщу и сложность его фигуры и важность его работы. В последние дни газеты и национальные СМИ, которые, как известно, безразличны к тому, что Роберто Денти посвятил своему существованию - детям и книгам, посвященным им, опубликовали многочисленные статьи, чтобы сообщить ему о его исчезновении и описать фигуру. Беппе Финиси рассказывает «Продовольственный проект».

Отношения Бруно Мунари с футуризмом - один из самых противоречивых аспектов производства того, что можно считать самым важным итальянским художником двадцатого века. Сам Мунари каким-то образом является соучастником этого историографического расстройства. Человек бежит в миланском тумане. Красивая и хорошо одет устремляется вниз по тротуару на улице схватывает зеленый свет, проносясь через железнодорожный и другой трамвай, тянется вдоль пути трудолюбивый, практическая реализация тех, кто знает, проложили хорошо, набирает скорость, а затем замедляется с Рассчитанный шаг: он знает, что полосы не могут ждать - это немного медленнее - и вскоре его привычка ведет его ноги, хорошо откалиброванные в все более быстрой и более простой линии: каждый поворот - угол в девяносто, каждый пересечь диагональ, согните дорогу плотной кривой, схваченной бессознательной скоростью мысли, что город не знает, что делать.

Число учеников резко сократилось. То же самое произошло и с тиражами учебных пособий школы и журналов «Обозрение (Rundschau) - Немецкий журнал профессиональных портных мужской одежды» и «Обозрение (Rundschau) - Немецкий журнал для дамских портных». В 1930 году появились первые приложения с фотографиями моделей одежды. А в 1933 году типография была отделена от «Школы кроя» и издательства.

Вдали от рефлекторов и болтовней, которые от смерти Эйнауди распространяются более циклично, чтобы подчеркнуть их таланты, чем исследовать их навыки. Фонд пытается вместо того, чтобы исследовать, сохранить и собрать наиболее сложную и глубокую часть наследства издателя, который воплотил компанию, единственную и неповторимую культуру в стране культурно неуклюжим, или даже скучен. В четверг, 8 ноября, в Архиве Музея Новеченто в Милане, выставка «Программа искусства». Оливетти и кинетические неореальности писателя и Марко Менегуццо.

Выставка празднует 50-летие программы, в которой Умберто Эко был первым критиком. Пятьдесят лет спустя мы пошли на собеседование. Введение в последнее издание тома восходит к генезису и восстанавливает оживленные критические дебаты, которые сопровождали первый выпуск. Работа в офисе требует от нас элегантной одежды. Женщина выглядит лучше всего в платьях и носках, затем она может сохранять свой элегантный стиль, не теряя женственности. Мы подготовили несколько стилей в соответствии с последними тенденциями и кодом офисного платья.

В том же году Отто Георг Кенигер стал единоличным владельцем школы, «Германской академии одежды» и издательства «Rundschau». Несмотря на экономический спад, «Школа кроя М. Мюллера и сына» переехала в собственный дом с достаточно просторными учебными помещениями на Омштрассе, 15. Там, между Триумфальной аркой и Английским садом, в красивом здании, которое не пострадало от бомбежек во время Второй мировой войны, и сегодня находятся школа и издательство.

Сегодня по системе кроя Мюллера, которая постоянно развивается и улучшается в собственных мастерских, во всем мире работает преобладающая часть модельеров и очень много промышленных предприятий. Более чем столетняя фирма опирается на трех китов: во-первых, это основанное еще Францем Ксавером Мюллером специальное издательство «Германская академия одежды», которое регулярно выпускает актуальные учебники, специальную литературу и выкройки. Во-вторых, это издательство «Rundschau», которое ежемесячно издает два специальных журнала: «Rundschau - Обозрение международной женской моды» (на протяжении 75 лет, с тиражом около 17 000 экземпляров) и «Rundschau - Обозрение международной мужской моды» (на протяжении 121 года, с тиражом около 6500 экземпляров). Третий кит - это «Школа кроя». Она работает в постоянном контакте с редакциями специальных журналов и учебников.

Мода интересна всегда: для всех и во все времена, а система кроя «М. Мюллер и сын» удовлетворяет самый взыскательный спрос. Эта «Школа моды и техники кроя» до сих пор сильна своими традициями!

При подготовке материала были использованы:

Литература по системе кроя «М. Мюллер и сын»,

изд. «Эдипресс-Конлига»

Журнал «Ателье» № 05/2003

Журнал «Ателье» № 08/2010

Схемы выполнения чертежей полочки и спинки представлены на рисунках 1 и 2, схема рукава - на рисунке 3.

Настоятельно рекомендую перечитать предыдущие статьи, так как расчеты в таблице3 согласованы с ранее описанными характеристиками методики "Мюллер и сын"

Таблица 1 - Размерные признаки типовой женской фигуры 164-96-104 для построения чертежа платья по методике «М. Мюллер и сын»

Наименование размерного признака

Обозначение размерного признака, принятое в методике

Аналог размерного признака в ОСТ 17326-81

Величина размерного признака, см

1 2 3 4

Основные измерения

2 Обхват груди

3 Обхват талии

4 Обхват бедер с учетом выступа живота

Вспомогательные измерения

5 Глубина проймы

6 Длина спины

7 Высота бедер

8 Длина горловины спинки

9 Высота груди

10 Высота груди вторая

11 Длина талии спереди

12 Длина талии спереди вторая

13 Ширина спины

14 Ширина плечевого ската

15 Ширина груди

16 Ширина проймы

В качестве дополнительных измерений приняты:

  • длина изделия (Д и = 100,0 см),
  • длина рукава (Д р = 58,0 см),
  • ширина рукава внизу (Ш рук.вн = 24,0 см).

Таблица 2 - Величины прибавок для построения платья полуприлегающего силуэта

Наименование прибавки Обозначение прибавки Величина прибавки, см

1 Прибавка к ширине изделия по линии груди

П г

1.1 к ширине спинки

1.2 к ширине проймы

1.3 к ширине груди

2 Прибавка на свободу проймы по глубине

3 Прибавка к ширине изделия по линии талии

4 Прибавка к ширине изделия по линии бедер

Рисунок 1 - Схема к построению чертежа конструкции платья по методике Мюллера (начальный этап)

Рисунок 2 - Схема построения чертежа конструкции платья по методике Мюллера (спинка и перед)

Таблица 3 - Расчеты чертежа конструкции платья полуприлегающего силуэта

Наименование конструктивного отрезка

Обозначение отрезка на чертеже

Расчетная формула, расчеты

Величина отрезка на чертеже, см

Предварительный расчет конструкции

1. Глубина проймы Г пр +П спр =20,6+1,5
2. Длина спинки до талии Д сп =40,3
3. Высота бедер (положение линии бедер) В б =60,9
4. Длина изделия Д и =100,0
5. Длина талии спереди Д тп2 =44,0
6. Ширина спинки по линии груди Ш с +П ш.с =18,1+1,0
7. Ширина проймы

(без учета 11-11 а)

Ш пр +П ш.пр =11,1+2,0
8. Ширина переда по линии груди Ш г +П ш.г =21,2+1,0
9. Контрольная ширина изделия по линии груди 1/2 Ог+4,0=1/2*100,8+4,0
10. Фактическая ширина изделия по линии груди

(без учета 11-11а)

/9-10/+/10-12/+/12-13/=19,1+13,1+22,2

Расчеты основного чертежа

11. Отведение средней линии спинки по линии талии 2,0
12. Отведение средней линии спинки на уровне низа 2,0
13. Верхний участок средней линии спинки прямая, точка 9 - пересечение линии глубины проймы и средней линии спинки
14. Нижний участок средней линии спинки вертикаль, соединяющая точки 6 и 8
15. Ширина спинки по линии глубины проймы из предварительного расчета
16. Ширина проймы спинки 2/3 /10-12/=2/3*13,1
17. Вспомогательный отрезок для разъема на уровне вершин боковых срезов 5?10 см.
18. Ширина проймы переда 1/3 /10-12/=1/3*13,1
19. Ширина переда по линии глубины проймы из предварительного расчета
20. Линия середины переда вертикаль из точки 13 вверх и вниз
21. Положение вертикали, проходящей через центр груди (линий вытачек на переде) 1/10 О г +0,5==1/10*100,8+0,5
22. Положение линии, ограничивающей пройму спинки вертикаль из точки 10 вверх точка 17 - пересечение вертикали с горизонталью из точки 1
23. Боковые направляющие спинки и переда вертикали вниз от точек 11 и 11 а
24. Вертикаль, ограничивающая пройму переда из точки 12 вертикаль вверх и вниз
25. Ширина горловины спинки Д гс - 0,5 = 8,9-0,5
26. Высота горловины спинки 2,0
27. Линия горловины спинки лекальная кривая
28. Вспомогательные точки для построения плечевого среза спинки
точка 18 1,5
точка 19 Ш п + П ш.с + (0?1,0) =13,3 + 1,0 + 0
29. Направляющая плечевого среза спинки прямая от точки 16 через точку 18
30. Вспомогательные точки для оформления проймы
точка 18 а 1/2 /10-18/
точка 18 б 1,0
точка 20 1/4 /10-18/
точка 21 1,3
31. Линия проймы спинки лекальная кривая через точки 19, 18 б, 21 и 11
32. Вспомогательные точки для построения проймы переда
точка 22 /12-22/=/10-20/
точка 23 /12-23/=/10-18/-2,0
33. Положение уровня вершины горловины переда на «линии вытачек» Д тп2 = 44,0
34. Положение центравыпуклости груди на переде В г2 =26,6
35. Вспомогательная дуга из точки 25 R 26-25 =26,6 - вправо
36. Вспомогательная дуга из точки 23 R 12-23 - вправо
37. Положение плечевой точки переда (точки 27) 1/10 С г =1/10*50,4
38. Положение вспомогательной точки 28, определяющей длину плечевого среза переда Засечка на дуге, проведенной от точки 25, радиусом равным /27-28/=/16-19/
39. Вспомогательный отрезок из точки 25 Горизонталь влево
40. Ширина горловины переда /29-30/=/1-15/==Дгс - 0,5= 8,9-0,5
41. Глубина горловины переда Дг.с+(1?1,5)=8,9+1
42. Вспомогательная точка для оформления горловины переда Дг.с+(0?0,5)=8,9+0,5
43. Горловина переда Лекальная кривая через точки 30, 31а и 31
44. Положение верхней точки правой стороны нагрудной вытачки на направляющей плечевого среза переда /28-32/=/30-25/=2,2
45. Правая сторона нагруд-ной вытачки переда46. Уравнивание сторон нагрудной вытачки переда /26-33/=/26-32/

Разработка модельной конструкции платья

47. Вспомогательный отрезок для определения раствора талиевой вытачки переда 1/4 О т -1=1/4*76,0-1
48. Величина раствора талиевой вытачки переда Выт.п
49. Вспомогательный отрезок для определения общей ширины изделия по линии талии /35-43 а /+/43-36/==1/2 О т +П т =1/2*76,0+3,0
50. Избыток объема в области талии на спинке /36-6/
51. Величина раствора талиевой вытачки спинки Выт.сп = по модели
52. Прогибы боковых краев переда и спинки /43 а -45 а /=/43-45/==0,5 (/36-6/ - Выт.сп)=0,5 (8,3-3,5)
53. Вспомогательный отрезок для определения ширины изделия по линии бедер /34-35/+2,0=18,0+2,0
54. Отрезок, определяющий общую ширину изделия по линии бедер /39-44 а /+/44-40/=

1/2 О б +П б =1/2*104,0+2,0

55. Недостаток ширины по линии бедер
56. Положение опорных точек боковых срезов переда и спинки по линии бедер /44 а -46 а /=/44-46/=0,5 /7-40/
57. Положение талиевой вытачки спинки относительно среднего среза детали 1/3 Ш сп +1=1/3*19,1+1,0
58. Перевод плечевого шва в сторону детали переда /16-16 а /=/19-19 а /=/30-30 а /=/33-33 а /=/32-32 а /=/27-27 а /=1,0 см
59. Раствор вытачки спинки на выпуклость лопаток 18в-18в?
60. Положение нижней передней надсечки на пройме переда /12-Н 1 /=1/4 Ш пр =1/4*13,1
61. Величина дополнительного разъема по линии бедер, проектируемого в виде рельефа по линии вытачек /42 а -42? а /=/39-41/

/42-42 а /=/42-42? а /=1,1

Расчеты чертежа рукава

62. Перевод вытачки спинки на выпуклость лопаток в плечевой срез Линия перевода вытачки отстоит от точки 16 а на 3?5 см


Рисунок 3 - Схемы к построению чертежа конструкции рукава по методике Мюллера

63. Определение высоты проймы спинки Длина перпендикуляра из точки 19 а на линию глубины проймы
64. Определение высоты проймы переда /27 а -12/=В пр.п
65. Высота проймы изделия В пр =0,5 (Впр.с+Впр.п)
66. Длина проймы переда и спинки Длина среза проймы, измеряемая по периметру между точками 19 а и 27 а без учета расстояния 11-11 а
67. Вспомогательный отрезок, определяющий уровень вершины оката шаблона рукава 0,2 Ш пр +(0,5?1,0)=0,2 *13,1+0,5
68. Отрезок, определяющий уровень линии основания оката /1-3/=В пр
69. Длина рукава /2-4/=Д р =58,0
70. Вспомогательный отрезок для оформления среза низа рукава /4-5/=2,0
71. Положение линии локтя /3-6/=1/2 /3-5/+1,0
72. Вспомогательные горизонтали из точек 2, 3, 6 и 4 вправо
73. Положение вершины переднего переката рукава (уровня нижней передней надсечки) /3-7/=1/4 Ш пр =1/4*13,1
74. Радиус вспомогательной дуги из точки 7 /7-8/=1/2 Д пр -(0,5?1,0)=1/2 Д пр -0,5
75. Положение точки 8, ограничивающей ширину рукава вверху пересечение вспомогательной дуги из точки 7 (R 7-8) с горизонталью 2
76. Ширина оката рукава (фактическая)
77. Контрольная величина ширины оката Ш пр +(4?6)
78. Уровень вершины оката рукава на горизонтали /1-8/ /2-11/=1/2 /2-8/+1,0
79. Вспомогательные точки для оформления оката
точка 12 /9-12/=/2-11/
точка 13 /2-13/=1/2 /2-11/
точка 14 /7-14/=1/2 /7-13/
80. Уровень вершины локтевого переката /8-15/=1/4 Ш пр +0,5=1/4*13,1+0,5
81. Вспомогательная точка на отрезке /15-11/ 0,5 см влево от точки 15 по линии /15-11/
82. Вспомогательная направляющая прямая
83. Подъем линии основания оката на 0,5 см вверх параллельно отрезку /3-12/
84. Вспомогательные точки для оформления линии переднего переката
точка 6 а /6-6 а /=/5-5 а /=1,0
точка 5 а
85. Линия переднего переката рукава Ломаная, соединяющая точки 7, 6 а и 5 а
86. Положение локтевого переката на линии локтя /10-18/=1,0 - влево
87. Отрезок, определяющий ширину рукава внизу /5 а -19/=1/2 Ш рук.вн =1/2*24,0

Дуга, радиусом равным /5 а -19/ из точки 5 а до пересечения с горизонталью из точки 4

88. Линия локтевого переката рукава Ломаная, соединяющая точки 15, 18 и 19
89. Нижний передний участок оката рукава Скопировать нижний участок проймы переда между точками Н 1 и 11 а
90. Линия внутреннего шва рукава Из точки 16 параллельно линии переднего переката, до линии низа рукава
91. Положение задней надсечки на рукаве дуга16-17=дуге 11-21+(0,5?1,0)

дуга 11-21 - длина нижнего участка проймы спинки

Следует сделать три важных дополнения к таблице 3

1. Для расчета конструкции рукава высоту проймы спинки (В пр.с) и длину проймы изделия (Д пр) следует определять (измерять) только после перевода вытачки на выпуклость лопаток в плечевой срез

2. Расчеты по формулам 63, 64, 65, 66, 68, 71, 74, 76, 77, 78 и 91 следует выполнить самостоятельно по фактическим измерениям чертежа.

3.Построение развертки рукава (исходной модельной конструкции с внутренним швом и локтевой вытачкой, направленной в срез низа) осуществляется согласно рекомендаций методики простым графическим способом относительно линии переднего и локтевого перекатов.

Итак, это пока вся информация по методике «Мюллер и сын», которую я хотела предоставить в цикле статей, посвященном анализу методик конструирования одежды.

В последующих статьях я расскажу о методике МТИЛП (МГАЛП, МТУДТ) - бывшего Московского технологического института легкой промышленности. Почему «бывшего»? Просто он сейчас носит новое название. Впрочем, это не важно, главное - это суть метода.