Ателье. Сборники. М. Мюллер и сын. Техника кроя - 6 выпусков
Год
: 2002-2007
Автор
: Коллектив
Жанр
: Шитье
Издательство
:
Язык
: Русский
Качество
: Отсканированные страницы
Описание
: Ателье - единственный прикладной журнал для тех, кто создает одежду, публикующий уникальную методику кроя по универсальной системе "М. Мюллер и сын". Благодаря своей эффективности, система "М. Мюллер и сын" более ста лет сохраняет лидирующее положение и в наши дни является основой европейской школы швейного дела. Более 60% предприятий в мире применяют эту систему.
Хелен Гурли Браун, давний редактор «Космополита», героиня феминистского движения?
Путь к работе был скучным и только эстетически приятным. Тем временем дизайнеры моды предлагают способы одеться в привлекательный, модный и удобный способ. Управление модой регулируется вашими правами. Приглушенные цвета, соответствующие длины и отсутствие видимых украшений - эти ограничения не означают, что наряд должен быть скучным! Приглушенные цвета, такие как черный, бежевый или бутылочный. В возрасте 18 лет Хелен должна была пойти на работу, чтобы помочь матери сохранить свой дом и больную сестру.
Примеры страниц
Список номеров и содержание
2001
Ателье. Сборник 2001. М. Мюллер и сын. Техника кроя.
#777 Формат
: PDF
Количество страниц
: 167
ISBN
: 5-7887-0123-6
Описание
: В сборник «Ателье-2001» включено поэтапное изложение обучающего курса:
Построение и моделирование юбок.
Женские брюки.
Измерение фигуры
Варианты расположения швов и вытачек на платьях.
Блузки. Построение и моделирование.
Платья с драпировками.
Фигуры с различными отклонениями от условно-типовых.
Жакеты. Построение.
Костюмы и блузки.
Пальто.
Элегантные и случайные костюмы в новой простой коллекции
Он помнит, что в некоторых офисах секретарей они собирались работать в заднем дворе, потому что главный вход был зарезервирован для. Классический, черный с акцентированным талантом, входит в традиционный дресс-код, показывая индивидуальный стиль владельца.
Он разумно признался, что, когда он вошел в кабинет, она смогла сказать: У меня просто было что-то ужасное. Толстая женщина позвала меня в лифт. «Забудь об этом, если не можешь делать большие глаза». Большие глаза показывают, когда ребенок бронирован.
2002
Ателье. Сборник 2002. М. Мюллер и сын. Техника кроя.
#777 Формат
: PDF
Количество страниц
: 180
ISBN
: 5-7887-0124-4
Описание
: В сборник «Ателье-2002» вошли следующие темы:
Двусторонние материалы.
Изделия с цельнокроеными рукавами.
Ранний Ампир.
Варианты построения воротников.
Построение основы платья и моделирование нарядных платьев для полных женщин.
Изменения чертежа брюк для фигур с отклонениями от условно-типовых.
Варианты моделирования рукавов и воротников.
Конструирование изделий прилегающего силуэта.
Элегантные модели пальто больших размеров.
Одежда для миниатюрных женщин.
Одежда для спорта и отдыха.
Блузки.
2003
Ателье. Сборник 2003. М. Мюллер и сын. Техника кроя.
#777 Формат
: PDF
Количество страниц
: 191
ISSN
: 1811-3435
Описание
: В сборник «Ателье-2003» вошли следующие темы:
Искусство кроя 50-х. Варианты моделирования выреза горловины.
Варианты построения рукавов и моделирование рукавов сложных покроев.
Построение чертежа основы женского платья. Бальное платье Sissi.
Костюмы для торжественных случаев.
Одежда для вечерних мероприятий. Элегантный нарядный костюм.
Одежда для лета.
Нарядная женская одежда.
Одежда из эластичных материалов.
Мода для беременных.
Балетные пачки.
Жакет, бриджи и брюки для верховой езды.
Мужские пиджаки, куртки и жилет.
2004
Ателье. Сборник 2004. М. Мюллер и сын. Техника кроя.
#777 Формат
: PDF
Количество страниц
: 165
ISBN
: 5-98744-001-7
Описание
: В сборник «Ателье-2004» вошли следующие темы:
Измерения фигуры.
Элегантные костюмы и пальто.
Жакеты.
Историческое платье.
Новый чертеж основы платья.
Летние платья.
Моделирование (преобразования) базовой основы жакета.
Белье.
Бант как декоративная деталь.
Жакеты-спенсеры.
Женские костюмы с элементами азиатского стиля.
Юбки.
Блузки, топы, жакеты с бейками.
Новый чертеж базовой основы жакета.
2005
Ателье. Сборник 2005. М. Мюллер и сын. Техника кроя.
#777 Формат
: PDF
Количество страниц
: 118
ISBN
: 5-98744-002-5
Описание
: В сборник «Ателье-2005» вошли следующие темы:
Конструирование женских костюмов. Элегантный жакет с отделкой рюшами. Модный жакет с застежкой в виде бантов. Эксклюзивная юбка с фигурными рельефами.
Конструирование для фигур с отклонениями от условно-типовых. Как шить одежду на сутулую фигуру, на фигуры с большой грудью, выступающим животом, плоскими или полными ягодицами.
Женственные модели с клиньями годе. Платье. Юбка. Ансамбль-двойка. Длинная расклешенная юбка. Комбинезон.
Раскройте секрет улучшенной посадки изделий! Использование косточек при изготовлении платья, блузы, юбки или жакета.
3 модные куртки. Куртка в шотландском стиле. Куртка-бушлат. Куртка с воротником-стойкой.
6 моделей оригинальных корсажей.
Уроки высокой моды. Конструирование женского жакета Haute Couture от А до Я.
Специально для обладательниц больших размеров! Брюки для полных – классические и в джинсовом стиле.
Хит сезона! Конструирование модных накидок и пончо. Нарядная накидка с пелериной. Накидка для торжественных случаев. Широкое пончо с капюшоном.
2006
Ателье. Сборник 2006. М. Мюллер и сын. Техника кроя.
#777 Формат
: DjVu
Количество страниц
: 144
ISBN
: 5-98744-003-3
Описание
: В сборник «Ателье-2006» вошли следующие темы:
Уроки высокой моды.
Жакет haute couture: моделирование воротника, линии плеча, проймы, рукава.
3 пальто haute couture: пальто-блейзер, пальто-коктейль, пальто в стиле ампир.
Энциклопедия конструирования женских брюк.
Построение базовых и модельных конструкций брюк от А до Я.
Женские классические брюки и брюки со складками. Узкие брюки на бедрах. Шорты, легинсы, бриджи. Брюки-галифе для верховой езды.
Преобразование чертежа брюк для проблемных фигур.
Брюки для фигуры с отклонениями от условно-типовой. Изменения конструкции брюк, связанные с особенностями фигуры.
6 модных юбок.
Юбка-тюльпан, юбка в стиле вестерн, юбка с кокеткой и складками, юбка-пагода, юбка с прорезными карманами в складках, кожаная юбка.
Моделирование юбки-брюк.
Юбка-брюки со складками, юбка-брюки, расширенная книзу.
Восхитительные блузки.
Блузка с баской, блузка с запахом, блузка с бантом, блузка с оригинальными рукавами.
Королевская дисциплина конструирования.
Изготовление макета плечевого изделия прилегающего силуэта малой степени свободы.
Одежда для фитнеса.
Майки с широкими и узкими бретелями, трусы, шорты, легинсы.
Классические жакеты.
Построение чертежа жакета для типовых фигур, фигур с полными и узкими бедрами.
Элегантная куртка.
Моделирование на основе базового чертежа жакета.
Схемы выполнения чертежей полочки и спинки представлены на рисунках 1 и 2, схема рукава - на рисунке 3.
Настоятельно рекомендую перечитать предыдущие статьи, так как расчеты в таблице3 согласованы с ранее описанными характеристиками методики "Мюллер и сын"
Таблица 1 - Размерные признаки типовой женской фигуры 164-96-104 для построения чертежа платья по методике «М. Мюллер и сын»
|
Наименование размерного признака |
Обозначение размерного признака, принятое в методике |
Аналог размерного признака в ОСТ 17326-81 |
Величина размерного признака, см |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Основные измерения |
|||
|
2 Обхват груди |
|||
|
3 Обхват талии |
|||
|
4 Обхват бедер с учетом выступа живота |
|||
|
Вспомогательные измерения |
|||
|
5 Глубина проймы |
|||
|
6 Длина спины |
|||
|
7 Высота бедер |
|||
|
8 Длина горловины спинки |
|||
|
9 Высота груди |
|||
|
10 Высота груди вторая |
|||
|
11 Длина талии спереди |
|||
|
12 Длина талии спереди вторая |
|||
|
13 Ширина спины |
|||
|
14 Ширина плечевого ската |
|||
|
15 Ширина груди |
|||
|
16 Ширина проймы |
|||
В качестве дополнительных измерений приняты:
- длина изделия (Д и = 100,0 см),
- длина рукава (Д р = 58,0 см),
- ширина рукава внизу (Ш рук.вн = 24,0 см).
Таблица 2 - Величины прибавок для построения платья полуприлегающего силуэта
| Наименование прибавки | Обозначение прибавки | Величина прибавки, см |
|
1 Прибавка к ширине изделия по линии груди |
П г | |
|
1.1 к ширине спинки |
||
|
1.2 к ширине проймы |
||
|
1.3 к ширине груди |
||
|
2 Прибавка на свободу проймы по глубине |
||
|
3 Прибавка к ширине изделия по линии талии |
||
|
4 Прибавка к ширине изделия по линии бедер |
Рисунок 1 - Схема к построению чертежа конструкции платья по методике Мюллера (начальный этап)
Рисунок 2 - Схема построения чертежа конструкции платья по методике Мюллера (спинка и перед)
Таблица 3 - Расчеты чертежа конструкции платья полуприлегающего силуэта
|
Наименование конструктивного отрезка |
Обозначение отрезка на чертеже |
Расчетная формула, расчеты |
Величина отрезка на чертеже, см |
|
Предварительный расчет конструкции |
|||
| 1. Глубина проймы | Г пр +П спр =20,6+1,5 | ||
| 2. Длина спинки до талии | Д сп =40,3 | ||
| 3. Высота бедер (положение линии бедер) | В б =60,9 | ||
| 4. Длина изделия | Д и =100,0 | ||
| 5. Длина талии спереди | Д тп2 =44,0 | ||
| 6. Ширина спинки по линии груди | Ш с +П ш.с =18,1+1,0 | ||
| 7. Ширина проймы |
(без учета 11-11 а) |
Ш пр +П ш.пр =11,1+2,0 | |
| 8. Ширина переда по линии груди | Ш г +П ш.г =21,2+1,0 | ||
| 9. Контрольная ширина изделия по линии груди | 1/2 Ог+4,0=1/2*100,8+4,0 | ||
| 10. Фактическая ширина изделия по линии груди |
(без учета 11-11а) |
/9-10/+/10-12/+/12-13/=19,1+13,1+22,2 | |
|
Расчеты основного чертежа |
|||
| 11. Отведение средней линии спинки по линии талии | 2,0 | ||
| 12. Отведение средней линии спинки на уровне низа | 2,0 | ||
| 13. Верхний участок средней линии спинки | прямая, точка 9 - пересечение линии глубины проймы и средней линии спинки | ||
| 14. Нижний участок средней линии спинки | вертикаль, соединяющая точки 6 и 8 | ||
| 15. Ширина спинки по линии глубины проймы | из предварительного расчета | ||
| 16. Ширина проймы спинки | 2/3 /10-12/=2/3*13,1 | ||
| 17. Вспомогательный отрезок для разъема на уровне вершин боковых срезов | 5?10 см. | ||
| 18. Ширина проймы переда | 1/3 /10-12/=1/3*13,1 | ||
| 19. Ширина переда по линии глубины проймы | из предварительного расчета | ||
| 20. Линия середины переда | вертикаль из точки 13 вверх и вниз | ||
| 21. Положение вертикали, проходящей через центр груди (линий вытачек на переде) | 1/10 О г +0,5==1/10*100,8+0,5 | ||
| 22. Положение линии, ограничивающей пройму спинки | вертикаль из точки 10 вверх точка 17 - пересечение вертикали с горизонталью из точки 1 | ||
| 23. Боковые направляющие спинки и переда | вертикали вниз от точек 11 и 11 а | ||
| 24. Вертикаль, ограничивающая пройму переда | из точки 12 вертикаль вверх и вниз | ||
| 25. Ширина горловины спинки | Д гс - 0,5 = 8,9-0,5 | ||
| 26. Высота горловины спинки | 2,0 | ||
| 27. Линия горловины спинки | лекальная кривая | ||
| 28. Вспомогательные точки для построения плечевого среза спинки | |||
| точка 18 | 1,5 | ||
| точка 19 | Ш п + П ш.с + (0?1,0) =13,3 + 1,0 + 0 | ||
| 29. Направляющая плечевого среза спинки | прямая от точки 16 через точку 18 |
| 30. Вспомогательные точки для оформления проймы | |||
| точка 18 а | 1/2 /10-18/ | ||
| точка 18 б | 1,0 | ||
| точка 20 | 1/4 /10-18/ | ||
| точка 21 | 1,3 | ||
| 31. Линия проймы спинки | лекальная кривая через точки 19, 18 б, 21 и 11 | ||
| 32. Вспомогательные точки для построения проймы переда | |||
| точка 22 | /12-22/=/10-20/ | ||
| точка 23 | /12-23/=/10-18/-2,0 | ||
| 33. Положение уровня вершины горловины переда на «линии вытачек» | Д тп2 = 44,0 | ||
| 34. Положение центравыпуклости груди на переде | В г2 =26,6 | ||
| 35. Вспомогательная дуга из точки 25 | R 26-25 =26,6 - вправо | ||
| 36. Вспомогательная дуга из точки 23 | R 12-23 - вправо | ||
| 37. Положение плечевой точки переда (точки 27) | 1/10 С г =1/10*50,4 | ||
| 38. Положение вспомогательной точки 28, определяющей длину плечевого среза переда | Засечка на дуге, проведенной от точки 25, радиусом равным /27-28/=/16-19/ | ||
| 39. Вспомогательный отрезок из точки 25 | Горизонталь влево | ||
| 40. Ширина горловины переда | /29-30/=/1-15/==Дгс - 0,5= 8,9-0,5 | ||
| 41. Глубина горловины переда | Дг.с+(1?1,5)=8,9+1 | ||
| 42. Вспомогательная точка для оформления горловины переда | Дг.с+(0?0,5)=8,9+0,5 | ||
| 43. Горловина переда | Лекальная кривая через точки 30, 31а и 31 | ||
| 44. Положение верхней точки правой стороны нагрудной вытачки на направляющей плечевого среза переда | /28-32/=/30-25/=2,2 | ||
| 45. Правая сторона нагруд-ной вытачки переда46. Уравнивание сторон нагрудной вытачки переда | /26-33/=/26-32/ |
|
Разработка модельной конструкции платья |
|||
| 47. Вспомогательный отрезок для определения раствора талиевой вытачки переда | 1/4 О т -1=1/4*76,0-1 | ||
| 48. Величина раствора талиевой вытачки переда | Выт.п | ||
| 49. Вспомогательный отрезок для определения общей ширины изделия по линии талии | /35-43 а /+/43-36/==1/2 О т +П т =1/2*76,0+3,0 | ||
| 50. Избыток объема в области талии на спинке | /36-6/ | ||
| 51. Величина раствора талиевой вытачки спинки | Выт.сп = по модели | ||
| 52. Прогибы боковых краев переда и спинки | /43 а -45 а /=/43-45/==0,5 (/36-6/ - Выт.сп)=0,5 (8,3-3,5) | ||
| 53. Вспомогательный отрезок для определения ширины изделия по линии бедер | /34-35/+2,0=18,0+2,0 | ||
| 54. Отрезок, определяющий общую ширину изделия по линии бедер | /39-44 а /+/44-40/=
1/2 О б +П б =1/2*104,0+2,0 |
||
| 55. Недостаток ширины по линии бедер | |||
| 56. Положение опорных точек боковых срезов переда и спинки по линии бедер | /44 а -46 а /=/44-46/=0,5 /7-40/ | ||
| 57. Положение талиевой вытачки спинки относительно среднего среза детали | 1/3 Ш сп +1=1/3*19,1+1,0 | ||
| 58. Перевод плечевого шва в сторону детали переда | /16-16 а /=/19-19 а /=/30-30 а /=/33-33 а /=/32-32 а /=/27-27 а /=1,0 см | ||
| 59. Раствор вытачки спинки на выпуклость лопаток | 18в-18в? | ||
| 60. Положение нижней передней надсечки на пройме переда | /12-Н 1 /=1/4 Ш пр =1/4*13,1 | ||
| 61. Величина дополнительного разъема по линии бедер, проектируемого в виде рельефа по линии вытачек | /42 а -42? а /=/39-41/
/42-42 а /=/42-42? а /=1,1 |
||
|
Расчеты чертежа рукава |
|||
| 62. Перевод вытачки спинки на выпуклость лопаток в плечевой срез | Линия перевода вытачки отстоит от точки 16 а на 3?5 см | ||
Рисунок 3 - Схемы к построению чертежа конструкции рукава по методике Мюллера
| 63. Определение высоты проймы спинки | Длина перпендикуляра из точки 19 а на линию глубины проймы | ||
| 64. Определение высоты проймы переда | /27 а -12/=В пр.п | ||
| 65. Высота проймы изделия | В пр =0,5 (Впр.с+Впр.п) | ||
| 66. Длина проймы переда и спинки | Длина среза проймы, измеряемая по периметру между точками 19 а и 27 а без учета расстояния 11-11 а | ||
| 67. Вспомогательный отрезок, определяющий уровень вершины оката шаблона рукава | 0,2 Ш пр +(0,5?1,0)=0,2 *13,1+0,5 | ||
| 68. Отрезок, определяющий уровень линии основания оката | /1-3/=В пр | ||
| 69. Длина рукава | /2-4/=Д р =58,0 | ||
| 70. Вспомогательный отрезок для оформления среза низа рукава | /4-5/=2,0 | ||
| 71. Положение линии локтя | /3-6/=1/2 /3-5/+1,0 | ||
| 72. Вспомогательные горизонтали | из точек 2, 3, 6 и 4 вправо |
| 73. Положение вершины переднего переката рукава (уровня нижней передней надсечки) | /3-7/=1/4 Ш пр =1/4*13,1 | ||
| 74. Радиус вспомогательной дуги из точки 7 | /7-8/=1/2 Д пр -(0,5?1,0)=1/2 Д пр -0,5 | ||
| 75. Положение точки 8, ограничивающей ширину рукава вверху | пересечение вспомогательной дуги из точки 7 (R 7-8) с горизонталью 2 | ||
| 76. Ширина оката рукава (фактическая) | |||
| 77. Контрольная величина ширины оката | Ш пр +(4?6) | ||
| 78. Уровень вершины оката рукава на горизонтали /1-8/ | /2-11/=1/2 /2-8/+1,0 | ||
| 79. Вспомогательные точки для оформления оката | |||
| точка 12 | /9-12/=/2-11/ | ||
| точка 13 | /2-13/=1/2 /2-11/ | ||
| точка 14 | /7-14/=1/2 /7-13/ | ||
| 80. Уровень вершины локтевого переката | /8-15/=1/4 Ш пр +0,5=1/4*13,1+0,5 | ||
| 81. Вспомогательная точка на отрезке /15-11/ | 0,5 см влево от точки 15 по линии /15-11/ | ||
| 82. Вспомогательная направляющая | прямая |
| 83. Подъем линии основания оката | на 0,5 см вверх параллельно отрезку /3-12/ | ||
| 84. Вспомогательные точки для оформления линии переднего переката | |||
| точка 6 а | /6-6 а /=/5-5 а /=1,0 | ||
| точка 5 а | |||
| 85. Линия переднего переката рукава | Ломаная, соединяющая точки 7, 6 а и 5 а | ||
| 86. Положение локтевого переката на линии локтя | /10-18/=1,0 - влево | ||
| 87. Отрезок, определяющий ширину рукава внизу | /5 а -19/=1/2 Ш рук.вн =1/2*24,0
Дуга, радиусом равным /5 а -19/ из точки 5 а до пересечения с горизонталью из точки 4 |
||
| 88. Линия локтевого переката рукава | Ломаная, соединяющая точки 15, 18 и 19 | ||
| 89. Нижний передний участок оката рукава | Скопировать нижний участок проймы переда между точками Н 1 и 11 а | ||
| 90. Линия внутреннего шва рукава | Из точки 16 параллельно линии переднего переката, до линии низа рукава | ||
| 91. Положение задней надсечки на рукаве | дуга16-17=дуге 11-21+(0,5?1,0)
дуга 11-21 - длина нижнего участка проймы спинки |
Следует сделать три важных дополнения к таблице 3
1. Для расчета конструкции рукава высоту проймы спинки (В пр.с) и длину проймы изделия (Д пр) следует определять (измерять) только после перевода вытачки на выпуклость лопаток в плечевой срез
2. Расчеты по формулам 63, 64, 65, 66, 68, 71, 74, 76, 77, 78 и 91 следует выполнить самостоятельно по фактическим измерениям чертежа.
3.Построение развертки рукава (исходной модельной конструкции с внутренним швом и локтевой вытачкой, направленной в срез низа) осуществляется согласно рекомендаций методики простым графическим способом относительно линии переднего и локтевого перекатов.
Итак, это пока вся информация по методике «Мюллер и сын», которую я хотела предоставить в цикле статей, посвященном анализу методик конструирования одежды.
В последующих статьях я расскажу о методике МТИЛП (МГАЛП, МТУДТ) - бывшего Московского технологического института легкой промышленности. Почему «бывшего»? Просто он сейчас носит новое название. Впрочем, это не важно, главное - это суть метода.
