Модель с опущенными плечами. Как сшить платье со сборками на талии

Женственное, милое и стильное платье "татьянка" уже много лет пользуется популярностью. Простой крой и элегантный силуэт нравится многим модницам. А дизайнеры с удовольствием используют данный фасон в своих модных коллекциях, экспериментируя с тканями, декором и расцветками.

ОСОБЕННОСТИ КРОЯ. Основные черты, которыми обладает платье в стиле "татьянка":
- достаточно пышная юбка, собранная на талии в складки;
- узкий, облегающий верх;
- вырез платья может быть любым – лодочкой, округлым, в виде буквы V и пр.;
- платье может быть без рукавов, либо иметь втачные рукава любой длины. Очень мило смотрятся платья такого кроя с рукавами «фонарик».

ТКАНИ. Чтобы платье «татьянка» смотрелось красиво, нужны драпирующиеся легкие ткани.
Идеальный вариант:
шелк;
вискоза;
шифон;
кружево.

Выкройка платья "татьянка" с прилегающим лифом, отрезное по линии талии, юбка собрана в сборку. Рукава – фонарики. Платье отделано бейкой из гладкой ткани и кружевом «шитье».
Платье может быть выполнено из набивного шелка, ситца, сатина или поплина.

Выкройка схема дана для 44 размера. По чертежу можно построить выкройку в натуральную величину, последовательно откладывая значения под прямым углом.

Обхват груди 88 см, обхват талии 68, обхват бедер 96см.

Расход ткани при ширине 80 см – 2,40 м. Для отделки используется бейка из отделочной ткани и кружево.

При раскрое необходимо cделать припуски на швы. К основным срезам (боковым, плечевым, рукавным и т.д.) – не менее 1,5 см, к горловине, стойке, планке 0,8-1 см, на подгибку низа 4-5 см.

Выкройка сконструирована на фигуру, приближенную к стандартным параметрам. При значительных отклонениях от стандарта для подгонки изделия по фигуре сделайте дополнительно припуски, например, по боковым швам в области груди и в области бедер.

Мастер-класс от Natka302007

Начнём с юбки . Перегибаем ткань пополам, лицевой стороной внутрь, совмещаем кромки ткани.

Выравниваем край ткани, рисуем линию низа. Отмеряем, вверх, длину юбки, в готовом виде, + припуск на подгибку низа + припуск на шов стачивания юбки с лифом.

Рисуем линию, параллельную линии низа. Вот и всё, крой юбки готов, можно вырезать.

Спинка и полочка.

Сразу напоминаю, что мерка ОГ - обхват груди, предполагает уже приплюсованную прибавку на свободу облегания (если вам это необходимо)

Выравниваем срез ткани. Рисуем линию низа, отмечаем длину спинки + припуск на шов притачивания лифа с юбкой. Рисуем припуск на средний шов спинки.

Обрисовываем горловину, отмечаем плечевой срез и начало бокового шва. Измеряем длину бокового шва спинки.

Откладываем ширину спинки. Она = ОГ/4 - 1 см. Отмечаем плечевой срез, который = длине плеча + припуск на шов втачивания рукава.

Откладываем ширину талии. Она равна ОТ / 4 - 1 см + 3-4 см (раствор вытачки)

Вырисовываем пройму, рисуем боковой срез, припуски плечевого шва и бокового шва. Намечаем линию талиевой вытачки. Отмечаем высоту вытачки.

Отмечаем ширину полочки. Она равна ОГ/4 + 1 см + припуск бокового шва. Рисуем линию середины полочки, перпендикулярную линии низа. Отмечаем длину полочки.

Обрисовываем центральную часть полочки. Отмечаем центр груди. Отмечаем длину бокового шва спинки, которую мы измеряли при крое спинки.

Накладываем боковую часть полочки, отмечаем плечевой срез, отмечаем начало нагрудной вытачки.

Отводим боковую часть полочки так, чтоб начало бокового шва совпало с меткой на крое. Обрисовываем нижнюю часть проймы, конец нагрудной вытачки.

Вырисовываем плечевой срез. Он аналогичен длине плечевого среза спинки. Рисуем припуск к плечевому шву. Выводим верхнюю часть проймы. Отмечаем одинаковое расстоянии на обоих линиях вытачки.

Отмечаем ширину линии талии. Она = ОТ / 4 + 1 см + 3-4 см (раствор вытачки)

Вырисовываем линию бокового шва, линию припуска шва.

Для экономии ткани, передвигаем её по линии середины полочки.

Рукав.

Перегибаем ткань на ширину рукава. Она равна ОР - обхват руки (уже с припуском на свободу облегания) / 2 + припуск на шов рукава.

Выравниваем низ, отмечаем длину рукава, в готовом виде, + припуск на подгибку низа.

Обрисовываем окат рукава с основы рукава. Добавляем припуск на шов втачивания рукава.

Вырезаем рукав, корректируем переднюю половинку рукава, углубляем окат на уровне подмышечной впадины руки.

Выкраиваем второй рукав, аналогичный первому.

Вот наш крой. Простите, что всё слилось. Юбка, прямоугольный кусок ткани, полочка, спинка со средним швом и 2 рукава.

Пошив

Рассмотрим теперь, как его сшить. Последовательность обработка подходит как для взрослого, так и детского платья подобной модели.

Как обычно, начинаем со стачивания плечевых и боковых швов. Срезы обмётываем. Плечевые швы заутюживаем на спинку. Боковые швы разутюживаем. Стачиваем вытачки. Нагрудные вытачки заутюживаем в сторону плечевого шва, талиевые друг на друга, к центру.

Складываем лиф, изнанкой внутрь, по боковым и плечевым швам, совмещая их. Скалываем срезы проймы горловины друг с другом.

Подрезаем срез проймы, если есть в этом необходимость. Вырезаем срез горловины, по намеченным линиям.

Подкраиваем обтачку горловины

Вмётываем в пройму рукава. Втачиваем рукава. Срез обмётываем. Шов рукава проутюживаем.

Соединяем лиф с юбкой. Закалываем между собой детали по середине, по краям и ещё несколько раз по центрам. Примётываем сборку юбки на лиф. Для удобства, лучше сначала проложить машинную строчку по верхнему срезу юбки, собрать сборку по длине среза талии лифа, затем приметать.

Стачиваем лиф с юбкой, срез обмётываем. шов заутюживаем в сторону лифа. Стачиваем средний шов спинки на юбке, до места расположения молнии. Срезы спинки обмётываем. Шов разутюживаем.

Втачиваем молнию в средний шов спинки платья.

Обтачиваем горловину обтачкой.

Обмётываем срезы низа рукавов и низа платья. Замётываем припуск на подгибку низа. Подшиваем низа потайными стежками

Убираем намётку. Чистим изделие, отутюживаем. Платье готово.

Готовая выкройка размеры 40-54!

Модель платья «татьянка» может быть пошита в трёх вариантах:
с узким рукавом и застёжкой сзади (фото 1), с узким рукавом и воротником стойкой (фото 2),

и с рукавом со сборкой внизу.

Уровень сложности пошива: простой.

Эта выкройка платья для начинающих кутюрье.

Расход составит: длина лифа + длина юбки + длина рукава.

Выкройки рукава (их две в комплекте) могут использоваться для раскроя длинных, коротких и рукавов длиною 3/4.

Для пошива можно использовать ситец, лён, жаккард, плотный шёлк, плательную шерсть и, разумеется, плотный, но не слишком толстый трикотаж (стретч) малой растяжимости.

В комплект выкроек входят (рис. 1): спинка, полочка и подборт, рукав со сборкой внизу и рукав, зауженный к низу, воротник-«стойка».

Юбка «татьянка» - это присборенная полоска ткани, поэтому в комплект выкроек не входит.

Манжет – прямоугольник, размеры которого равны:
ширина = ширине манжета в готовом виде+2 см,
высота= двойной высоте манжета в готовом виде+2 см.

Как кроить платье

Перед раскроем уточните длину рукава и длину юбки.

Начнём с платья, у которого рукав со сборкой по низу.

Сложите ткань вдвое лицом внутрь, совместив кромки.

Уложите лекала спинки, полочки и рукава.

Обратите внимание на то, что рукав можно выкраивать, как по долевой нити, так и по косой.

Юбка выкраивается на всю ширину ткани. Манжет – прямоугольник, размеры выше.

Обратите внимание на припуски на швы: плечевые-боковые швы полочки-спинки, передний-задний швы рукава – 1 – 1,5 см;

Росток-горловина и окат рукава – БЕЗ ПРИПУСКОВ – иначе длина срезов станет меньше.

По талии добавляем 3 см – такой большой припуск может пригодиться для высоких девушек, чтобы удлинить на примерке лиф,а также спасёт платье в случае усадки после стирки.

Припуск по среднему шву спинки получается неравномерным, так как спинка укладывается к кромкам не средним швом,а средней линией (линия – прямая, шов – кривая).

Раскрой платья, представленного на фото 1, практически не отличается от предыдущего.

И для обоих моделей Вам могут понадобится обтачки, чтобы обработать горловину.

Выкраивать обтачки лучше после примерки, так как в ходе примерки Вы можете изменить вырез горловины.

Теперь о раскрое платья с застёжкой – фото 2.

Выкройки платьев для начинающих 8Нет смысла кроить отрезную планку и усложнять себе жизнь, если вы только начинающий кутюрье.

Поэтому раскрой немного упростим.

Обратите внимание на то, что подборт выкраивается одной деталью с полочкой и долевая нить располагается по линии полузаноса.

Другими словами, линия полузаноса строго параллельна кромкам и сгибу ткани.

Для подборта выкраиваем дубляж без припусков на швы, точно по лекалу.

Воротник лучше выкроить после примерки, когда вы обработаете плечевые швы и убедитесь, что форма горловины Вас устраивает.

Не забудьте продублировать нижний воротник.

При пошиве этого фасона перед Вами станет ещё один вопрос – вопрос застёжки.

То есть либо платье будет довольно широким в талии, чтобы Вы смогли его надеть, либо придётся притачивать ещё и «молнию».

Если Вы выбрали платье без «молнии», Вам не понадобятся вытачки и их придётся проигнорировать, выполнив лиф на сборке, как и юбку.

Но в этом случае придётся приобрести широкий пояс.

Последовательность пошива всех трех моделей платьев с юбкой «татьянкой» одинакова:
собираем лиф; примеряем;
обрабатываем горловину или воротник и борта; обрабатываем рукав и вмётываем его;
собираем юбку и примётываем к лифу;
делаем ещё одну примерку и заканчиваем обработкой проймы и низа.

Готовая выкройка платья с рукавом "фонарик" размеры 42-52!

Уровень сложности пошива: простой

Модель подходит стройным девушкам и молодым дамам.

Купить выкройку
Для пошива можно использовать любую плательную ткань, за исключением сильно растягивающегося стретча. В комплект выкроек входят два рукава – со складами и со сборкой.

Расход ткани на платье с рукавом «3/4» около 170 см. Разумеется, желательно перед покупкой ткани выбрать вариант фасона и выполнить предварительную раскладку.

В комплект выкроек платья, кроме лифа и юбки клёш входят две выкройки рукавов типа «фонарик»: со сборкой по окату (короткий и 3/4) и со складами по окату (короткий и 3/4).

Выполняя раскладку лекал на ткани, обратите внимание на припуски на швы (рис. 2, 3, 4).

По низу лифа добавляем 3 – 4 см. Такой большой припуск имеет двойное значение.

Во-первых, он позволит найти оптимальный уровень талии для конкретной фигуры.

А во-вторых, если при пошиве использована натуральная ткань, позволит удлинить лиф после усадки ткани.

Со средним швом особая история: укладывать лиф спинки на ткань следует так, чтобы долевая совпала со средней линией спинки, которая указана на лекале.

Эта самая средняя линия спинки должна расположиться от кромки на 1 см. Таким образом, припуск для среднего шва будет неравномерным.

Остальные припуски на швы такие, как обычно.

Боковые, плечевые, низ рукава, низ юбки, средний шов юбки – 1 см.

Горловина, проймы, талиевый срез юбки и окат рукава – выкраиваем за линию обводки.

На рис. 2 показан раскрой с минимальным расходом ткани.

На рис. 3 мы изменяем фасон юбки без моделирования, укладывая выкройки юбки клёш с отступом от кромок и полузаноса на ширину сборки, то есть на 5 – 10 см.

Чтобы средний шов юбки красиво лежал и не выглядел стянутым, его можно немного скосить, отступив от кромок на пару сантиметров.

И самое простое решение для юбки – «татьянка» - то есть юбка из полосы ткани (рис. 4).

Единственная сложность в этом варианте заключается в определении ширины юбки.

Если использовать всю ширину отреза, как показано на рис. 4, юбка будет довольно пышной и будет хорошо смотреться только на очень изящных фигурках или из очень тонких тканей.

ФАСОН «ТАТЬЯНКА» И ТИПЫ ФИГУР

Платья с пышной сборчатой юбкой отлично подходят для следующих типов фигур:

Песочные часы. Такой крой еще больше подчеркнет женственность и красоту форм.

Перевернутый треугольник. Пышная юбка замаскирует слишком узкие бедра и скроет непропорциональность телосложения.

Субтильная фигура. Девушкам с узкими плечами и бедрами фасон татьянка подходит идеально, подчеркивая хрупкость и создавая милый, нежный образ.

А вот для дам с пышными формами сборчатые юбки не подходят категорически. Девушкам с излишне широкими бедрами или явно выступающим животом платья такого фасона противопоказаны. Пышность юбки сделает фигуру тяжеловесной и громоздкой, подчеркнув недостатки сложения.

ОТКУДА ПОШЛО ТАКОЕ НАЗВАНИЕ?

Может возникнуть вопрос, почему так называется данный фасон? Как платье с пышной присборенной юбкой и узким верхом связано с популярным женским именем? Точных сведений по этому поводу нет. Возможно, название фасона связано с театральными костюмами, которые были созданы для роли Татьяны в гениальном балете «Евгений Онегин». Художник Юрген Розе, принимающий участие в создании знаменитой постановки, создал для героини платья в соответствии с модой того времени. Это были модели с облегающим лифом, завышенной талией и присборенной легкой юбкой. Косвенным подтверждением версии является то обстоятельство, что название фасона впервые было опубликовано в словаре Виноградова, который вышел из печати в 1966 году.

Фасон сразу вошел в моду, а детской одежде он был популярным на протяжении нескольких десятилетий.

Однако многие не согласны, что происхождения названия связано с пушкинской героиней, считая, что платье с юбкой татьянка и, соответственно название покроя, стало популярным гораздо раньше 60-х годов прошедшего века. Ведь этот фасон очень прост: по сути, юбка – это просто «труба» из ткани произвольной ширины, собранная в области талии. В прежние времена юбку присборивали, вставляя в кулиску на поясе веревочку. Позже стали использовать эластичную резинку. Более красивое исполнение предусматривает сборку юбки в складки и притачивание пояса с застежкой.

хлопчатобумажная репсовая ткань с крупным узором шириной 145 см (платье): разм. 34, 36, 38 – 1,95 м, разм. 40, 42, 44 – 2,00 м;
х/б репсовая ткань с мелким узором 1,00 м шириной 145 см для всех размеров (фартук);
ткань мадаполам для подкладки 0,70 м шириной 140 см для всех размеров;
лента для сборки (типа гардинной) шириной 5 см: разм. 34 – 0,70 м, разм. 36, 38 – 0,75 м, разм. 40 – 0,80 м, разм. 42 – 0,85 м, разм. 44 – 0,90 м;
кант: разм. 34 – 2,45 м, разм. 36 – 2,50 м, разм. 38 – 2,55 м, разм. 40 – 2,60 м, разм. 42 – 2,70 м, разм. 44 – 2,75 м;
тюлевая кружевная лента, расшитая пайет- ками, шириной 2 см: разм. 34 – 0,90 м, разм. 36, 38 – 0,95 м, разм. 40 – 1,00 м, разм. 42 – 1,05 м, разм. 44 – 1,10 м;
х/б галун с односторонним фестончатым краем шириной 8 мм: разм. 34, 36 – 2,35 м, разм. 38, 40 – 2,40 м, разм. 42, 44 – 2,45 м;
1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания;
3 маленькие декоративные пуговицы на ножках;
нитки для шитья.

Кроме того:

шелковая бумага для перевода выкройки с листа выкроек;
карандаш,
ножницы для бумаги;
сантиметровая лента;
портновские булавки;
портновский мелок;
ножницы для раскроя и маленькие ножницы для рукоделия;
копировальная бумага burda, зубчатое колесико для перевода выкройки;
игла швейной машины и ручная игла для шитья.

Рекомендуемые ткани: держащие форму хлопчато- бумажные или смешанные ткани с двумя разными узорами.

Выкройка платья

Наложите шелковую бумагу на лист выкроек и приколите. Переведите детали выкройки вашего размера по соответ- ствующим контурным линиям и не забудьте про разметку и надписи. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 123.

Экстра-совет: размер платья определяется по обхвату груди (разм. 34 = 80 см, разм. 36 = 84 см, разм. 38 = 88 см, разм. 40 = 92 см, разм. 42 = 96 см, разм. 44 = 100 см).

Планы раскладки

…показывают, как расположить детали бумажной выкройки на ткани. Приколите детали бумажной выкройки.

1 Средняя часть лифа переда со сгибом 1х*
2 Боковая часть лифа переда 2х*
3 Кокетка переда 2х
4 Средняя часть лифа спинки со сгибом 1х*
5 Боковая часть лифа спинки 2х*
6 Рукав 2х*
* = эти детали выкроить также из подкладочной ткани – см. шаг 9.

Остальные детали:

Для полотнищ юбки (а), планки (b), фартука (с), пояса (d) и завязок (е) специальные детали бумажной выкройки на листе выкроек не предусмотрены. Эти детали можно вычертить прямо на ткани. Все размеры, включая припуски, – см.шаги 1 и 2.

Шаг 1: раскрой платья

Ткань сложите вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Детали 1–6 наложите на изнаночную сторону сложенной вдвое ткани, детали 1 и 4 - к сгибу ткани, при этом деталь 1 наложите на ткань стороной с надписями вниз. Приколите. Вокруг деталей бумажной выкройки разметьте портновским мелком припуски: на все швы и по срезам - 1,5 см. Прямо на ткани портновским мелком вычертите 2 полотнища юбки (а) шириной по 145 см и длиной по 61 см и планку (b) длиной 13 см и шириной 7 см. Детали выкроите.

Шаг 2: раскрой фартука

Ткань разложите в один слой лицевой сто- роной вниз. Прямо на ткани с изнаночной стороны портновским мелком вычертите фартук (с) шириной 127 см и длиной 54 см, пояс (d) длиной: размер 34 - 33 см, размер 36 - 35 см, размер 38 - 37 см, размер 40 - 39 см, размер 42 - 41 см, размер 44 - 43 см и шириной 11 см и 2 завязки (е) длиной по: размер 34 - 88 см, размер 36 - 90 см, размер 38 - 91 см, размер 40 - 93 см, размер 42 - 94 см, размер 44 - 96 см и шириной по 19 см. Детали выкроите. В размерах всех деталей - если не указано другое - включены припуски шириной 1,5 см.

Шаг 3: линии швов и разметка

Контуры всех деталей выкройки (линии швов) и линию совмещения планки на детали 1 переведи- те на изнаночную сторону деталей кроя с помощью копировальной бумаги и зубчатого колесика. У меток разреза для потайной застежки на молнию (детали 3 и 5) на припусках выполните надсечки длиной по 5 мм. На средней части лифа переда (деталь 1) линию совмещения планки переда и на рукавах линии складок переведите на лицевую сторону детали кроя крупными сметочными стежками.

Шаг 4: планка переда

Оба продольных среза и один короткий срез планки переда заутюжьте на изнаночную сторону на ширину по 1,5 см. Под заутюженные срезы приметайте кант так, чтобы выступала только утолщенная часть канта. При этом на уголках планки на плоской части канта выполните надсечки и уголки слегка скруглите. Планку приколите к средней части лифа переда по линии совмещения изнаночной стороной к лицевой стороне. Планку настрочите в край.

Шаг 5: притачать канты

Припуски по рельефным срезам средней части лифа переда срежьте до ширины по 7 мм. Канты приколите к рельефным срезам средней части лифа переда лицевой стороной к лицевой стороне, совместив края плоских частей кантов с краями припусков, при этом утолщенные части кантов лежат на деталях у размеченных линий швов. Канты притачайте, используя одностороннюю лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов.

Шаг 6: рельефные швы

Боковые части лифа переда наложите на среднюю часть лифа переда лицевой стороной к лицевой стороне, сколите рельефные срезы (контрольная метка 1). Проложите строчки вдоль швов притачивания кантов (односторонняя лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов). Припуски боковых частей лифа переда срежьте близко к швам. Припуски швов заутюжьте к линии середины переда, утолщенные части кантов лежат при этом на боковых частях лифа переда. Аналогично выполните рельефные швы лифа спинки (контрольная метка 3) с кантами. Припуски швов заутюжьте к линии середины спинки.

Шаг 7: кокетки переда, плечевые швы

Кокетки переда наложите, соответственно, на среднюю часть лифа переда лицевой стороной к лицевой сторо не. Сколите рельефные срезы (контрольная метка 2), совместив поперечные метки на деталях 3 с уголками выреза горловины переда. Стачайте, при этом у уголков выреза горловины строчки проложите только до размеченных линий швов. Припуски швов срежьте близко к строчкам и разутюжьте. Лиф переда наложите на лиф спинки лицевой стороной к лицевой стороне, сколите плечевые срезы (контрольная метка 4). Стачайте до размеченной линии горловины. Припуски швов срежьте близко к строчкам и разутюжьте.

Шаг 8: притачать канты

Припуск по срезу горловины срежьте до ширины 7 мм. Один отрезок канта сначала при тачайте к прямому срезу горловины, как описано в шаге 5, при этом у уголков выреза горловины – только до размеченной линии шва. Другой отрезок канта приколите от уголка выреза горловины к срезу горловины кокетки переда, затем к срезу горловины лифа спинки и далее к срезу горловины другой кокетки переда. Притачайте, начав/закончив в уголках выреза горловины на расстоянии по ок. 5 мм до поперечных меток (стрелка).

Шаг 9: раскрой подкладки

Подкладку сложите вдоль пополам лицевой сто- роной вовнутрь. Детали 1–6 наложите на изнаночную сторону ткани, детали 1 и 4 - к сгибу, деталь 1 - стороной с надписями вниз. Детали приколите. Вокруг деталей бумажной выкройки разметьте портновским мелком припуски: на все швы и по срезам - 1,5 см. Контуры всех деталей выкройки (линии швов) переведите на изнаночную сторону деталей кроя - см. шаг 3. Срезы пройм, верхние срезы рукавов и плечевые метки переведите на лицевую сторону деталей кроя крупными сметочными стежками.

Шаг 10: подкладка

На лифах переда и спинки подкладки выполните рельефные швы и притачайте кокетки, у уголков выреза горловины строчки проложите только до размеченных линий швов (стрелки). Припуски швов срежьте близко к строчкам и разутюжьте. Лиф переда подкладки наложите на лиф спинки подкладки лицевой стороной к лицевой стороне, сколите плечевые срезы. Стачайте, у края горловины строчки проложите только до разме- ченных линий швов (стрелки). Припуски швов разутюжьте.

Шаг 11: прямой край горловины

Лиф переда и лиф спинки наложите на подкладку лицевой стороной к лицевой стороне, сколите прямые срезы горловины. Со стороны лифа переда стачайте, используя одностороннюю лапку швейной машины. У уголков строчку проложите только до размеченной линии шва.

Шаг 12: остальной край горловины

На лифе платья и на лифе подкладки сколите оставшиеся открытыми срезы горловины, для этого припуски верхних боковых частей лифа переда еще раз отверните. Стачайте, начав/закончив строчку на расстоянии по ок. 2 см выше поперечных меток. Припуски шва срежьте близко к строчке. Подкладку отверните на изнаночную сторону. Концы кантов у уголков выреза горловины наложите один поверх другого и отверните на изнаночную сторону (стрелка). Просуньте руку между лифом платья и подкладкой, оставшиеся открытыми срезы шва вытяните наружу и стачайте до поперечных меток. Горловину приутюжьте.

Шаг 13: правый боковой шов

Лифы переда и спинки сложите лицевыми сторонами, сколите правые боковые срезы (контрольная метка 5). Стачайте. Лифы переда и спинки подкладки сложите лицевыми сторонами, сколите правые боковые срезы (контрольная метка 5). Стачайте. Припуски швов разутюжьте. Полотнища юбки (а) сложите лицевыми сторонами, с одной стороны сколите короткие срезы. Стачайте = правый боковой шов. Припуски шва обметайте и разутюжьте.

Шаг 14: сборка

На переднем полотнище юбки и на ленте для сборки разметьте линии середины. Ленту для сборки приколите к переднему полотнищу юбки с изнаночной стороны на расстоянии 1,5 см от верхнего среза, совместив линии середины. Ленту притачайте, проложив строчки вдоль верхнего и нижнего краев ленты, а также посредине между нитками для сборки. Ленту стяните так, чтобы длина верхнего среза переднего полотнища юбки равнялась длине нижнего среза средней части лифа переда. Концы ниток ленты свяжите. Сборку равномерно распределите.

Шаг 15: сборка верхнего среза юбки, шов талии

Верхний срез юбки присборьте по обеим сторонам от сборки на ленту. Для этого на расстоянии 1 и 2 см от верхнего среза проложите машинные строчки крупными стежками, концы ниток строчек не срезайте. Верхний срез юбки стяните на нижних нитки строчек присборивания до длины нижнего среза лифа платья. Концы ниток строчек свяжите. Сборку равномерно распределите. Нижний срез лифа платья (без подкладки!) приколоть к присборенному срезу юбки лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы. Выполните шов талии.

Шаг 16: потайная застежка на молнию 1

На припусках по левым боковым срезам платья на расстоянии по 14 см ниже шва талии выполните надсечки длиной по 5 мм (конец разреза для потайной застежки на молнию). Раскрытую потайную застежку-молнию наложите верхней стороной вниз вдоль левого бокового среза спинки на расстоянии 5 мм от края припуска. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместите с верхней меткой разреза (надсечка). Верхние концы тесьм потайной застежки-молнии оставьте свободными. Потайную застежку-молнию притачайте между метками разреза специальной лапкой швейной машины, игла швейной машины находится слева от зубчиков.

Шаг 17: потайная застежка на молнию 2

Потайную застежку-молнию закройте. Другую тесьму потайной застежки-молнии наложите вдоль левого бокового среза переда, приколите у верхней метки разреза. Потайную застежку-молнию раскройте. Другую тесьму потайной застежки-молнии притачайте между метками разреза (надсечки) специальной лапкой швейной машины, при этом игла швейной машины лежит справа от зубчиков. Верхний конец тесьмы потайной застежки-молнии оставьте свободным. Потайную застежку-молнию закройте.

Шаг 18: левый боковой шов, подгибка низа

Перед (без подкладки!) наложите на спинку лицевой стороной к лицевой стороне. Левые боковые срезы сколите выше и ниже потайной застежки на молнию, отвернув конец потайной застежки-молнии к краям припусков. Строчку выполните вплотную к последним стежкам швов притачивания потайной застежки-молнии. Припуски шва обметайте и разутюжьте. Нижний срез платья обметайте и заутюжьте на изнаночную сторону на ширину 4,5 см. Припуск на подгибку низа пришейте вручную. Выступающий конец потайной застежки-молнии срежьте и окантуйте лоскутком ткани.

Шаг 19: пришить подкладку

Припуски по левым боковым срезам подкладки отверните на изнаночную сторону и приколите к тесьмам потайной застежки-молнии. Выше бегунка припуски подверните в направлении друг к другу и приколите. Припуск по нижнему срезу подкладки подверните вдоль шва талии и приколите. Подкладку пришейте вручную к тесьмам потайной застежки-молнии, к припускам шва талии и выше потайной застежки на молнию. Подкладку приметайте к срезам пройм.

Шаг 20: рукава 1

Каждый рукав сложите вдоль лицевой стороной вовнутрь. Сколите срезы рукава (контрольная метка 6). Стачайте. Припуски шва разутюжьте. Аналогично выполните швы на рукавах подкладки. Припуски швов разутюжьте. Галун приколите к нижнему срезу рукава от шва рукава лицевой стороной к лицевой стороне так, чтобы фестончатый край галуна лежал на детали на ширину 3 мм. Концы галуна подверните в направлении друг к другу. Галун приметайте вдоль размеченной линии шва.

Шаг 21: рукава 2

Каждый рукав из основной ткани сложить с рукавом подкладки лицевой стороной к лицевой стороне, совместив швы. Нижние срезы сколите. Стачайте. Припуски шва срежьте до ширины 5 мм. Рукав подкладки отверните на изнаночную сторону. Край приутюжьте. Верхний срезы рукавов из основной и подкладочной тканей сметайте.

Шаг 22: втачать рукава

Каждый рукав приколите сначала только к нижней части проймы, совместив боковые швы, швы рукавов и поперечные метки (контрольные метки 7) на рукаве и переде. Затем верхнюю поперечную метку на окате рукава совместите с плечевым швом и сколите. Рукав приколите к срезу проймы и вметайте. Втачайте. Припуски шва срежьте близко к шву, обметайте вместе и заутюжьте по окату на рукав. Вдоль нижнего среза рукава заложите и заколите встречную складку в направлении меток-стрелок. Складку зашейте вручную.

Шаг 23: кружевная лента с пайетками и пуговицы

Тюлевую кружевную ленту, расшитую пайетками, нашейте вдоль края горловины, начав/закончив у одного плечевого шва. Посредине планки переда нашейте пуговицы с одинаковыми интервалами.

Шаг 24: подгибка низа фартука, сборка

На фартуке (с) припуски по коротким срезам заутюжьте на изнаночную сторону на ширину по 1,5 см и подверните до ширины по 1 см. Заколите и застрочите. Для подгибки низа один продольный срез фартука заутюжьте на изнаночную сторону на ширину 5,5 см, подверните до ширины 4,5 см. Заколите и застрочите. Галун приколите под нижний край фартука так, чтобы фестончатый край галуна выступал на 3 мм, концы галуна подверните. Галун притачайте. Верхний срез фартука присборьте до длины пояса (d), как описано в шаге 15. Сборку равномерно распределите.

Шаг 25: завязки, приутюжить пояс

Каждую завязку (е) сложите лицевой стороной вовнутрь. Стачайте продольные и с одной стороны короткие срезы. Припуски шва срежьте близко к строчке, на уголке - наискосок. Выверните и приутюжьте. Припуски по обоим коротким срезам пояса заутюжьте на изнаночную сторону. Пояс сложите вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжьте.

Шаг 26: пояс

Один продольный срез пояса приколите к верхнему присборенному срезу фартука, совместив края припусков. Пояс притачайте, проложив строчку между строчками присборивания верхнего среза фартука. Пояс отверните вверх. Припуск по внутреннему срезу пояса подверните и приколите над швом притачивания пояса. На открытых концах завязок заложите по складке. Концы завязок вложите в открытые концы пояса. Приколите. Внутренний срез пояса приметайте. Концы и нижний край пояса отстрочите вдоль шва притачивания близко к шву / в край, закрепляя завязки.

Фото: U2/Ули Глаземан. Иллюстрации: Карин Ниринг. Текст: Марианна Симон.
Материал подготовила Анна Соболева

Электронная выкройка «платья отрезного с рукавом со сборкой внизу»

Размеры: 42-54 (покупатель получает всю градацию размеров)

Формат файла: PDF, готовая выкройка в натуральную величину и без припусков на швы.

Цена: 2 $ 1,6 $ (оплата в валюте страны покупателя)

Уровень сложности шитья простой. Выкройка подходит тем, кто уже шил платье футляр, умеет вмётывать рукав и обрабатывать горловину.

Эта выкройка платья подходит стройным девушкам и за счет того, что платье отрезное, подойдёт для любого роста.

Из тканей подойдут те же, что и для платья футляра. Рекомендуется плательная шерсть, плательная набивная джинса, плотный тяжелый шёлк, жаккард. Можно также использовать плотный стабильный трикотаж.

Комплект лекал платья входят:

выкройка лифа спинки и выкройки лифа полочки (боковая часть и средняя часть), выкройка юбки спинки (другое название ЗП – задняя половинка) и выкройка юбки полочки (ПП) и, разумеется, выкройка рукава со сборкой по низу (рис. 1). Манжет – прямоугольник и поэтому в набор лекал не входит.

Расход около 2-х метров ткани при ширине 1,4 м и, разумеется, при сохранении длины юбки и рукава.

Как купить выкройку

Крой и шитьё платья отрезного с рукавом со сборкой по низу

Начнём с того, что определимся с положением застёжки.

В платье футляре, которым и является это платье, застёжка молния обычно располагается сзади в среднем шве.

А, если молния будет в левом боковом шве, понадобится ещё одна застёжка. Этот вариант кажется не совсем рациональным, но он подойдёт Вам, если Вы хотите выполнить декоративную застёжку в форме «капли» или «сердечки» сзади.

Кроме «капли» и «сердечка» есть ещё одна причина по которой стоит сделать застёжку в боковом шве… Но об этом позже.

Сейчас рассмотрим наиболее вероятные варианты обработки застёжек и горловин для этого платья.

В любом случае для обработки понадобится обтачка, которую нужно вырезать по выкройкам полочки и спинки или по лифу.

Разумеется, если Вы выкраиваете обтачку по лифу, то линия горловины должна быть уже откорректирована на примерке, плечевые швы обработаны, то есть стачаны, обмётаны и разутюжены.

Как Вы уже знаете, обтачки выкраиваются из дублерина, сложенного вдвое, клеевым слоем внутрь. Сначала обводится срез, который обтачивается, потом прилегающие к нему срезы, а в завершение – отлетной срез обтачки (рис. 2а).

Если Вы планируете притачать молнию к среднему шву сзади, то Вам подойдет не только обычная обтачка, но и обтачка, которой можно обработать впереди декоративный разрез (рис. 2г).

Если Вы хотите выполнить застёжку в форме капли (рис. 2б) или в форме сердца (рис. 2в), то молнию лучше притачивать к боковому шву.

Итак, выкраиваем обтачки из дублерина и в любом случае без припусков на швы. Припуски добавим после того, как обтачки будут наклеены на ткань.

Теперь ещё об одном непременном элементе платья футляра с зауженной к низу юбкой – о шлице.

Перед раскроем следует придумать, какой именно будет шлица.

Самая простая шлица – это встречная склада с разрезом. Выглядит симметрично, а поэтому эффектно, обрабатывается просто.

Почему нужно сразу решить со шлицей? Потому, что при раскрое нужно знать какой припуск на шлицу добавить.

Допустим, шлица у нас обычная, похожая на одностороннюю складу. Тогда припуск 5 – 7 см.

Если хотим встречную складу – 11 – 13 см (рис. 3). Верхнюю часть припуска позже можно будет срезать, если молния в среднем шве.

Но, если молния в боковом шве, припуск можно и не срезать. В этом случае шлица не провиснет и не деформируется. Эта та самая дополнительная причина по которой застёжка должна быть в боковом шве.

Остальные припуски следующие:

боковые, плечевые, рельеф и вертикальные срезы рукава – 1-1,5 см;

по низу платья – 2,5 – 3 см;

по низу лифа – 3 – 4 см, чтобы на примерке точно определить линию соединения лифа с юбкой;

росток, горловина, пройма, окат и низу рукава, а также срез талии юбки выкраиваются за линию обводки лекала, то есть без припусков.

Припуски к обтачке добавляются уже после того, как она наклеена на ткань. По швам стачивания и застёжки добавляем по 1 см.

Раскладка очень простая. Ткань складывается вдвое лицом к лицу и, как обычно совмещенные кромки располагаются параллельно краю раскройного стола.

Манжет – прямоугольник. Его размеры с припусками составят 10 – 12 см на 22 – 25 см.

Последовательность шитья платья

Начинаем с того, что собираем лиф, юбку и рукав (всё отдельно) на примерку.

Примеряя, корректируем, если необходимо, линию горловины и проймы, намечаем линию стачивания лифа и юбки.

Подготавливая платье ко второй примерке, заканчиваем обработку лифа и юбки, изготавливаем манжет и соединяем его с рукавом. Вмётываем рукав и смётываем лиф с юбкой, замётываем низ.

Видео мастер классы по шитью для начинающих.

В XVII веке в небольшом городке Сапожок был придуман новый крой одежды, который используется даже в настоящее время. Он отличается не только своей простотой и быстротой выполнения, но также и неограниченным количеством всевозможных вариантов моделирования. Также его особенностью является то, что одна выкройка подойдет для разных размеров. Если вы еще новичок в шитье, то лучше всего вам начать освоение этого стиля с так называемой сапожковской рубашки. Для ее пошива вам не потребуется много времени, но при этом она идеально сядет на любой фигуре.

Особенности кроя

Основными достоинствами сапожковского кроя является то, что можно использовать ткань любой ширины: от 35 до 140 см и после пошива не останется никаких обрезков. Такую выкройку очень просто сделать, так как она рисуется исключительно из прямых линий. Также хотелось бы отметить, следующие особенности такого кроя:

Очень красиво подчеркивается линия плеч, а все благодаря небольшому уклону реглана.

Пройма, по отношению к основе без рукавов на 3 см углублена. Рукав очень похож на втачный и под проймой не образуются складки, которые часто встречаются при пошиве цельнокроеных рукавов в других типах народной одежды.

Красивый рукав без пузырей. Самая широкая часть такого рукава равна 38 см, но если у женщины достаточно полные руки, то можно на 4 сантиметра увеличить его ширину.

Этот крой способен замаскировать некоторые недостатки груди, а все благодаря тому, что за счет небольшой сборки у горловины, грудь немного приподнимается и это очень красиво подчеркивает ее форму.

Этот крой очень универсален: нет никаких ограничений в отделке и на основе него можно выполнить огромное количество разнообразных моделей одежды.

Описание изготовления изделия

Ниже а фотографии представлена выкройка для пошива одежды в сапожсковском стиле (ее линии обозначены красным цветом). Она подойдет как для 44 размера, так и для 56. Изменяется лишь длина рукавов и самого изделия, при желании можно даже сделать по этой выкройке платье. Обратите внимание, что передняя часть модели на 1 сантиметр длиннее задней.

Существует два варианта расклада выкройки, в зависимости от ширины ткани.

Если ширина имеющейся у вас ткани 80 см, то следует делать две длины рубашки и необходимую длину рукава. При такой раскладке, вам будет необходимо сделать боковые швы.

В том случае, если ширина вашей ткани 140 см или чуть больше, то у вас получится одна длина рубашки и длина рукава. При этом вам потребуется только один шов, который можно будет выполнить как на спинке, так и спереди рубашки.

Пошив

На верхней детали полочки между верхними метками проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. На нижней детали полочки между нижними метками проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски приутюжить и обметать.

Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку — молнию.

Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.

Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить средние срезы обтачки к тесьме молнии.