© 2014 сайт
Добиться правильной экспозиции при съёмке на цифровую фотокамеру несложно. Из настоящей статьи вы узнаете, что такое гистограмма, как с её помощью можно контролировать экспозицию и с какими трудностями вы можете столкнуться при определении экспозиции на практике. Смею надеяться, что вы уже владеете теоретическими основами экспозиции и представляете, что такое выдержка, диафрагма, экспокоррекция, динамический диапазон, какие существуют способы экспозамера и режимы определения экспозиции.
Цифровая фотография привлекательна возможностью сразу же видеть только что сделанный снимок, что очень упрощает контроль над экспозицией. С цифровой камерой вы не обязаны попадать в правильную экспозицию с первого раза. Если внутрикамерный экспонометр ошибся и экспозиция оказалась неверной, вы можете незамедлительно узнать об этом, взглянув на экран, и, внеся необходимые коррективы, получить идеальную экспозицию.
Лучший способ определить экспозицию точно и объективно – использовать гистограмму. Это проще, чем может показаться на первый взгляд.
Гистограмма – важнейший инструмент для оценки экспозиции. Все сколько-нибудь серьёзные цифровые фотоаппараты позволяют увидеть гистограмму при просмотре снимков. Иногда показ гистограммы приходится активировать с помощью меню.
Гистограмма представляет собой график, отображающий количество пикселей различной яркости для данного изображения. Горизонтальная ось означает уровень яркости, от минимального слева до максимального справа. Вертикальная ось означает количество пикселей для каждого тона.
Корректно экспонированная сцена...
… и её гистограмма.
Большие области изображения одного и того же тона образуют на графике гистограммы пики. Высота пика зависит от того, как много пикселей имеет подобную яркость. Чем ближе пиксели по тону друг к другу, тем уже пики. Светлые изображения смещают гистограмму вправо, а тёмные – влево. Изображение, содержащее полный тональный градиент от черного цвета до белого, будет иметь гистограмму, простирающуюся от левого края до правого.
Пиксели, лежащие в пределах окна гистограммы, проэкспонированы корректно. Если же они упираются в правый или левый край окна, это означает выход за пределы динамического диапазона.
Большое количество пикселей у левого края указывает на чёрные тени, лишённые деталей. Если недодержка составляет не более двух-трёх ступеней, можно попытаться осветлить тени в RAW-конвертере , но ценой тому будет повышение уровня шума. В сущности, вытягивание теней при постобработке в какой-то мере аналогично повышению ISO при съёмке.
На многих снимках чёрные тени не являются проблемой и выглядят достаточно естественно. Это обусловлено тем, что человеческий глаз лучше различает детали в светах, нежели в тенях, а потому и от теней на фотографии он не ждёт большой детализации.
А что справа? Если гистограмма упирается в правый край окна, образуя тонкий пик, это говорит нам о том, что света безнадёжно передержаны. Фотодиоды перенасытились фотонами, и любые градации яркости сверх этого предела будут отображаться как чистый белый цвет без намёка на детали. Подобное явление носит название клиппинг и для человеческого глаза, требовательного к деталям в светах, выглядит очень неестественно. Цифровая фотография не терпит передержки. RAW-конвертеры позволяют восстановить незначительные пересветы, но это чревато искажением цвета и появлением грубых ореолов.
Гистограмма бывает монохромная и цветная. Сенсор цифровой камеры формирует трёхцветное изображение, и потому я настоятельно рекомендую использовать для оценки экспозиции исключительно цветную (RGB) гистограмму, отражающую информацию о красном, зелёном и синем цветовых каналах.
Цветные гистограммы для двух предыдущих примеров.
Чёрно-белая гистограмма показывает либо усреднённое значение яркости в трёх каналах, либо же и вовсе берёт информацию исключительно из зелёного канала, т.е. запросто может скрыть от вас передержку по красному или синему каналу. Как следствие, точность оценки экспозиции падает до ±2 ступеней, что совершенно неприемлемо, да и автоматический экспонометр обычно не допускает столь грубых ошибок.
Следующие пять снимков различаются только экспозицией: от четырёхкратной недодержки до четырёхкратной передержки с шагом в одну ступень (). Обратите внимание на общий вид снимков, а также на RGB гистограммы.
Недодержка на 2 ступени (- 2 EV). Гистограмма съёжилась в левой части окна. Тени радикально черны, а света можно назвать светами только из вежливости.
Недодержка на 1 ступень (- 1 EV). Уже лучше, но самые светлые участки по-прежнему не касаются правого края окна гистограммы, а ведь они должны быть практически белыми. В общем-то, такой снимок можно осветлить в Фотошопе без больших потерь качества, но лучше сразу добиться правильной экспозиции.
Идеально. Освещённые солнцем лепестки крокуса достаточно светлые, но сохраняют свою фактуру.
Передержка на 1 ступень (+1 EV). Гистограмма начинает упираться вправо, и образовавшийся узкий пик предупреждает нас о потере деталей в светах. Это вполне допустимо, если вы хотите, чтобы солнечные блики были абсолютно белыми. Мне же этот вариант кажется недостаточно объёмным.
Передержка на 2 ступени (+2 EV). Finita. Света выбиты и не подлежат восстановлению. Скомканная справа гистограмма – тому подтверждение.
А почему бы не оценивать точность экспозиции только что снятого кадра визуально? Ведь можно просто посмотреть на экран камеры. Запросто. Более того, это единственный разумный способ в случае, если ваша камера предлагает вам только чёрно-белую гистограмму. Ваш глаз будет точнее. О передержке в отдельных каналах вам скажет неестественное искажение цветов на светлых участках кадра. Но имейте в виду, что полноценная, цветная гистограмма даёт гораздо более полный контроль над экспозицией. Научиться её использовать несложно, а наградой вам будет отсутствие неверно экспонированных снимков.
Как на практике получить
правильную экспозицию?
Что может быть проще?
- Сделайте снимок;
- Взгляните на гистограмму;
- Если экспозиция в порядке – дело в шляпе;
- Если гистограмма указывает на недодержку или передержку, воспользуйтесь экспокоррекцией, чтобы увеличить или уменьшить экспозицию, после чего вернитесь к пункту 1.
- Повторяйте последовательность, пока не останетесь довольны.
Чтобы получить правильную экспозицию при съёмке на цифровую камеру, в большинстве случаев достаточно соблюдать простое и универсальное правило: следует давать настолько большую экспозицию, насколько это возможно без появления клиппинга.
Экспозиция в цифровой фотографии носит диалектический характер. С одной стороны, чем больше экспозиция, тем выше качество изображения в силу лучшей передачи полутонов и меньшего уровня шума. С другой стороны, для цифрового снимка нет ничего хуже передержки сюжетно значимых объектов. Если слишком тёмные тени ещё вполне реально осветлить, хоть и ценой некоторого ухудшения качества, то восстановить выбитые света практически невозможно.
Вам необходимо максимально приблизить гистограмму к правому краю, но при этом не коснуться его. Такой подход ещё называют ETTR (Exposure To The Right). В идеале вы обеспечиваете хорошую проработку деталей в тенях, но при этом не допускаете выбивания светов. Однако условия съёмки редко бывают идеальны, и при попытке добиться оптимальной экспозиции вас могут поджидать определённые трудности.
Очень яркие объекты в кадре
Экспонирование строго по светам не всегда является оптимальным решением. Иногда, чтобы избежать клиппинга, вам может потребоваться настолько убавить экспозицию, что весь снимок, кроме отдельных ярких пятен, утонет во тьме. На самом деле в таких случаях вполне можно допустить некоторый пересвет. Солнечный диск, блики на воде или металлических поверхностях не нуждаются в деталях. Вы можете со спокойной совестью игнорировать подобные вещи и экспонировать сцену так, как если бы их не было.
Также клиппинг совершенно уместен при съёмке объектов на белом фоне . В этом случае для вас важно корректно проэкспонировать сам объект, а если фон при этом будет выбит – тем лучше, вам не придётся осветлять его впоследствии .
При съёмке в контровом свете вокруг объектов часто возникает красивый светящийся ореол. Его яркость, как правило, намного выше яркости обращённой к вам тёмной стороны объекта и попытка проэкспонировать кадр по светам приведёт к очень сильной общей недодержке. В связи с этим световой контур простительно упереть в правый край гистограммы. Его художественная выразительность не сильно пострадает из-за отсутствия деталей. Ещё лучше, если у вас есть возможность подсветить тёмную сторону вспышкой или отражателем.
Высокий контраст
Если контраст сцены значительно превышает динамический диапазон сенсора, то, стараясь не допустить передержки в светах, мы вынуждены оставить тени совершенно чёрными. Как правило, это не проблема. Во многих сценах тенями, детали в которых не важны, вполне можно пожертвовать. Если же это неприемлемо – дождитесь лучшего света, или же попробуйте изменить его самостоятельно.
Бывает, что кадры, экспонированные по светам, выглядят тёмными. Если вы снимаете в RAW – не обращайте внимания. При постобработке вы сможете поднять яркость до нужного вам уровня, сохранив при этом детали в светах. Если же вы снимаете в JPEG, то я советую в таком случае на месте добиться правильной экспозиции сюжетно значимых объектов, а если это приведёт к потере деталей в светах, то, что ж, туда им и дорога.
Малоконтрастные сцены
Диапазон яркости некоторых сцен не превышает нескольких ступеней экспозиции. Таковы, например, многие пейзажи в тумане. Если вы сместите гистограмму вправо, подобные сцены могут выглядеть слишком светлыми. При съёмке в RAW это нормально. Вы всегда успеете убавить яркость по своему вкусу, но при этом получите лучшее тональное разделение в тенях и более низкий уровень шума, чем, если бы изначально сняли с «правильной» экспозицией. Если вы снимаете в JPEG, то у вас нет выбора – экспонируйте сразу так, как надо, даже если гистограмма и не дотянется до правого края.
Высокие значения ISO
Чувствительность ISO увеличивают, когда короткая выдержка необходима позарез, а открыть диафрагму ещё шире не представляется возможным. В таких случаях можно сознательно пойти на недодержку, пренебрегая правилом ETTR, при условии, что вы снимаете в RAW. Дело в том, что фотография, снятая с недодержкой, а затем осветлённая в RAW-конвертере , имеет примерно такой же уровень шума, как и фотография, снятая с нормальной экспозицией при пропорционально увеличенной чувствительности ISO. Т.е. недодержка с последующим осветлением (цифровой пуш-процесс) равноценна повышению ISO. И то и другое даёт одинаковый выигрыш в скорости затвора, но заведомая недодержка страхует света от возможной передержки, что немаловажно, когда вы снимаете в спешке и вам некогда смотреть на гистограмму каждого кадра.
Напоследок – несколько примеров удачных экспозиций.
Классическая экспозиция по светам. Самым светлым сюжетно значимым участком я назначил освещённый бок большой кадки, со спокойной совестью проигнорировав яркий отсвет между брёвен вверху справа, как не несущий смысловой нагрузки.
А вот тут задача посложнее. Высокий контраст не позволял одинаково хорошо проработать и света, и тени. Посчитав вечернее небо элементом, заслуживающим наибольшего уважения, я проэкспонировал снимок по небу, а ставший при этом практически чёрным силуэт леса превратил в декоративное обрамление, не нуждающееся в деталях.
Как видите, соблюдая несложные правила, а иногда и нарушая их, любой может добиться контроля над экспозицией. Не забывайте только, что эти навыки ни в коей мере не страхуют вас от возможности получить идеально проэкспонированный, но при этом идеально бездарный в художественном отношении кадр.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Слово «экспозиция» до знакомства с фотографией у меня ассоциировалось с выставкой в каком-нибудь музее. Т.е. что-то что хотят мне показать. То же можно перенести и на фотографию.
В фотографии экспозицией называется результат процесса попадания света на светочувствительный элемент (сенсор камеры или пленку) за определенный промежуток времени. Если снимок получился таким же или почти таким же как и реальная сцена, которую мы снимали, значит экспозиция была верной и снимок в таком случае экспонирован правильно.
Если снимок получился темнее, чем реальная сцена съемки, снимок получился недоэкспонированным. И наоборот, если снимок светлее реальной сцены, значит он переэкспонирован.
Давайте рассмотрим, факторы, которые влияют на экспозицию.
Диафрагма, выдержка и ИСО - ключевые параметры экспозиции
Классически считается, что экспозиция регулируется двумя параметрами - диафрагмой и выдержкой. Диафрагмой мы регулируем подачу количества света на матрицу, а выдержкой - количества времени попадания этого света. Оба эти параметра взаимозаменяемы, это значит что одну и ту же экспозицию мы можем получить меняя либо один и этих параметров, либо оба одновременно.
Например, можем влиять на экспозицию только изменением выдержки.
Выше приведены фотографии, снятые на диафрагме f/ 8, экспозиция меняется за счет изменения выдержки.
Или наоборот, можно регулировать экспозицию только изменением диафрагмы.
Эти фото сняты при постоянной выдержке 1/250 с. экспозиция меняется с изменением диафрагмы.
А можно регулировать оба эти параметра одновременно.
На этих фото экспозиция одинаковая, а диафрагма и выдержка разные.
Отсюда и походит название экспопара - пара связанных параметров экспозиции.
Почему только два параметра? Потому что в пленочную эпоху мы не могли изменять третий - светочувствительность пленки, она была постоянной и зависела от типа пленки, заряженной в фотоаппарат.
В цифровую же эпоху, мы можем менять светочувствительность (ИСО) и выбирать для каждого кадра свою.
Таким образом на экспозицию в равной степени влияет диафрагма, выдержка и ИСО.
Можно ли сказать, что меняя какой-то один из этих параметров, будь то диафрагму, выдержку или ИСО мы получим одинаковый снимок? Нет, так сказать нельзя. При изменении одного из параметров или одновременно меняя все сразу, всегда будут получатся разные результаты, но освещенность (экспозиция) у них будет одинаковая.
Значение диафрагмы влияет на изменение резкости и (ГРИП). Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше ГРИП, и наоборот.
Выше показан пример того, как при изменении диафрагмы меняется ГРИП. Чем сильнее открыта диафрагма, тем фон размытее.
Выдержка влияет на фиксацию объекта съемки во времени. Если объект статический, например пейзаж, то выдержкой можно пренебречь. Но если в сцене присутствуют движущиеся предметы (водопады, люди, автомобили), то выдержка будет влиять на конечный результат. Чем короче выдержка тем четче будет фиксация момента, и наоборот чрезмерно большая выдержка даст смазы на фотографии.
На этой фотографии выдержка слишком длинная, поэтому движущаяся машина получилась смазанной.
На что влияет изменение ИСО? В идеале при разном ИСО в целом фотография не должна меняться. Но в реальных условиях, чем меньшее ИСО выставлено на фотоаппарате, тем лучше. Поскольку с увеличением ИСО появляются шумы и меняется цветопередача снимка.
Рассмотрим как высокие ИСО влияют на качество фото. Ниже приведена фото с цветами.
Теперь рассмотрим фрагмент 100% увеличения этой же сцены на фото при разных ИСО.
Как видно из примера, чем выше ИСО, тем хуже качество фотографии, поскольку проявляются шумы, которые вносят лишнюю «грязь» в фото.
Выводы:
Экспозиция это одно из ключевых понятий в фотографии и если вы решили серьезно заниматься фотографией и снимать не только в автоматическом режиме, вам обязательно необходимо понимать как регулировать экспозицию при фотографировании с помощью диафрагмы, выдержки и ИСО.
Инструкция
В фотографии под экспозицией понимают количество света, регистрируемого светочувствительным материалом за единицу времени. Определяется эта величина с помощью трех параметров: светочувствительность, выдержка . Для качественной фотографии необходимо найти правильное соотношение всех этих элементов.
Увеличение какого-либо параметра экспозиции на одну ступень уменьшает или увеличивает количество поступающего света в два раза. К примеру, сцена, снимаемая при светочувствительности ISO 100, выдержке 1/60 секунды и диафрагме f 5.6, кажется очень светлой. Необходимо сделать кадр темнее. Для этого можно уменьшить значение ISO до 50, укоротить выдержку до 1/125 секунды или уменьшить значение диафрагмы до 8. Для дальнейшего уменьшения количества света можно пользоваться как изменением одного выбранного параметра, так и нескольких сразу.
Выбрать правильную экспозицию без замера интенсивности света практически невозможно. Даже если имеется определенный практический опыт, попадаются сцены со сложным освещением, и оценить его без специальных приборов безошибочно просто невозможно. Все современные камеры обладают встроенным экспонометром – прибором, измеряющим свет. По окончании своих замеров камера сама выберет и параметры экспозиции. Существует несколько способов замера света: центровзвешенный, матричный и точечный. Чаще всего, первый способ является универсальным. Расчет в таком случае ведется исходя из того, что приоритетным является объект, находящийся в центре кадра. Если вас не устроила, воспользуйтесь брекетингом и откорректируйте ее. Значения плюс будут осветлять кадр, а значения минус – затемнять.
Самым точным способом измерения экспозиции является внешний экспонометр. В отличие от встроенного, он имеет более сложную схему и может измерять помимо отраженного еще и падающий свет. Это свойство существенно влияет на качество замера.
Когда вы определили количество света, необходимого для правильного экспонирования, выберите, с помощью каких параметров стоит его добиться. Если объект находится в движении, лучше сделать выдержку короче, чтобы избежать «смазов». С помощью уменьшения значения диафрагмы можно уменьшить глубину резко изображаемого пространства, и наоборот. Чем меньше значение светочувствительности, тем больше полутонов и оттенков получится на фотографии. Определите, что в снимаемой сцене будет более эффектно смотреться, и измените экспозицию , увеличивая на ступени нужные показатели и пропорционально уменьшая ненужные.
Поймите, что такое экспозиция и как она влияет на фотографии. Экспозиция - это общий термин, который охватывает два аспекта фотографии, определяющие, насколько светлым или темным окажется изображение.
- Для контроля экспозиции в камеру встроен экспонометр. Экспонометр определяет правильную экспозицию, а именно, значения диафрагмы и выдержки. Значение диафрагмы определяется как отношение фокусного расстояния к размеру отверстия диафрагмы и обозначается дробью с буквой "f" (от слова "focus") в числителе, а иногда - заглавной "F" и числом. Значение f/2.8 (F2.8) означает соотношение 1/2.8, в то время как f/16 (F16) - это 1/16. Чем больше это число, тем меньшему отверстию диафрагмы оно соответствует. Представьте нарезанный на части пирог: 1/2.8 пирога намного больше, чем 1/16.
- Пусть это вас не пугает, но значения диафрагмы и выдержки для каждой фотографии будут своими, в зависимости от условий освещенности и от того, насколько светлый или темный снимок вы хотите получить.
- Вот простой пример, чтобы это понять. Представьте себе ведро с водой, в дне у которого дырка. Если дырка большая (открытая диафрагма), вода вытечет быстро (короткая выдержка). И наоборот, если дырка маленькая (закрытая диафрагма), вода будет вытекать медленно (длинная выдержка).
- Экспозиция, или количество света, определяется двумя параметрами: значением диафрагмы (размером открытого отверстия) и выдержкой (временем, в течение которого затвор камеры остается открытым). Если затвор будет открыт дольше, то на пленку или светочувствительную матрицу попадет больше света, и фотография получится светлее. Если вы сократите выдержку, то на пленку или матрицу попадет меньше света, и результат будет темнее. Длинная выдержка: снимок более экспонирован, света больше; короткая выдержка: снимок менее экспонирован, света меньше.
Узнайте, что такое диафрагма. Значение диафрагмы (диафрагменное число) - это дробь, отражающая размер открытого отверстия в сравнении с фокусным расстоянием объектива. Диафрагма представляет собой светонепроницаемую перегородку в объективе с отверстием регулируемого диаметра, через которое на пленку или матрицу попадает свет.
Вот пример. Предположим, у вас есть объектив с фокусным расстоянием 50 мм и диафрагмой f/1.8. Значение диафрагмы число рассчитывается как фокусное расстояние, деленное на диаметр отверстия диафрагмы. Таким образом, 50/x=1.8, или x~=28. Фактический диаметр отверстия, сквозь которое проходит свет, равен 28 мм. Если бы диафрагма была f/1, то диаметр отверстия составлял бы 50 мм, так как 50/1=50. Вот что понимается под значением диафрагмы.
Изучите режим ручных настроек вашей цифровой камеры (режим М). В ручном режиме вы можете устанавливать значение и диафрагмы, и выдержки. Если вы хотите полностью контролировать съемочный процесс и экспозицию, вам нужно изучить, как работает ручной режим - им пользуются не только сумасшедшие технари и те, кто до сих пор снимает на пленку! Ручной режим сегодня по-прежнему жив даже в мире цифровой съемки, поскольку он позволяет регулировать все настройки, от которых зависит внешний вид изображения и производимое им впечатление.
Поймите, для чего нужно менять экспозицию. Диафрагма исключительно важна для фотосъемки; она впускает в объектив свет, а свет для фотографии важнее всего. Не буде света - не будет изображения.
- Устанавливайте значение диафрагмы, чтобы регулировать как количество света, так и глубину резкости (зону, в которой находящиеся в кадре объекты будет в фокусе).
- Снимайте с широко открытой диафрагмой, например, f/2 или f/2.8, чтобы получить размытый фон и исключительно резкий объект съемки. Открытую диафрагму также используют при съемке в условиях слабого освещения, чтобы избежать смазанных снимков.
- Снимайте со средним значением диафрагмы, f/5.6 или f/8, чтобы объект съемки был четким, а объекты на заднем плане - немного не в фокусе, но различимыми.
- Снимайте с закрытой диафрагмой, например, f/11 или, по возможности, еще меньше, чтобы все детали пейзажа - и цветы на переднем плане, и река, и горы вдали - были в фокусе. Однако в зависимости от формата, очень маленькие значения диафрагмы, например, f/16 и ниже, могут привести к потере четкости из-за эффекта дифракции, или преломления.
- С точки зрения многих фотографов, для получения отличных фотографий диафрагма гораздо важнее, чем выдержка, так как она регулирует глубину резкости изображения, а определить на глаз разницу между снимками, сделанными при выдержке 1/250 или 1/1000 секунды, довольно затруднительно.
Поймите, для чего нужно менять значение ISO. В цифровой камере настройку ISO изменяют, чтобы регулировать светочувствительность. При ярком свете используйте низкое значение чувствительности, чтобы на изображении было меньше шума, поскольку при ISO 100 выдержка будет достаточно краткой. При тусклом освещении, когда окружающего света не хватает, вам понадобится повысить светочувствительность. Поэтому поднимите значение ISO со 100 до 1600 или даже до 6400, если это необходимо и параметры камеры позволяют, чтобы впустить достаточно света и изображение не было смазанным. Однако какой ценой вы этого добьетесь? Увеличивая ISO, вы тем самым увеличиваете шум (в пленочной фотографии - зернистость) и снижаете цветность. Поэтому старайтесь установить ISO как можно ниже, но не занизить его до такой степени, чтобы снимок вышел смазанным.
Определите, какое значение ISO требуется для вашего снимка. ISO в цифровой фотографии означает, в принципе, то же, что и в пленочной. Раньше вы покупали пленку нужной чувствительности в зависимости от того, при каком освещении собирались снимать. Сейчас при разном освещении вы изменяете значение ISO в вашей камере.
- Как установить ISO? У некоторых фотокамер сверху есть кнопка, подписанная "ISO". Нажмите на кнопку, поверните колесико настройки и измените значение.
- В некоторых камерах нужно зайти в меню и там найти настройку ISO. Выберите ее в меню, затем измените с помощью колесика настройки. Теперь вы знаете, как установить значение ISO в вашей цифровой камере.
Остановите движение, изменив значение выдержки. Меняйте настройку выдержки в вашей камере, чтобы получать четкие снимки в движении. Если вы фотографируете с рук, выдержка должна соответствовать значению фокусного расстояния или быть быстрее. Иными словами, если вы снимаете на объектив 100 мм, оптимальной будет выдержка в 1/100 секунды. При такой скорости затвора можно устранить смазывание, вызываемое сотрясением камеры.
Если вы фотографируете движущиеся объекты, установите значение выдержки в диапазоне между 1/500 и 1/1000, чтобы они "замерли" в момент движения.
Если вы фотографируете при недостаточном освещении и нужно "впустить" в объектив больше света, установите выдержку от 1/30 до 1/50 секунды. При этом движение в кадре смажется, поэтому используйте такие значения, когда вы снимаете при недостаточной освещенности или когда вы хотите создать эффект смазанности движущегося объекта.
- Средняя выдержка: 1/125 или 1/250 - для большинства фотографий.
- Короткая выдержка: 1/500 или 1/1000 - для съемки движущихся объектов.
- 1/30 или 1/50 - для съемки движущихся объектов с эффектом размытия или при слабом освещении.
Узнайте, как менять значение выдержки в вашей цифровой камере. Это может быть колесико настройки, кнопка на камере или один из пунктов меню.
Всегда лучше недоэкспонировать. Разумеется, вы всегда хотите, чтобы экспозиция была идеальной, но если вам это не удается, пусть лучше снимок будет недоэкспонирован (недодержан, затемнен). Когда фотография передержана, вся информация теряется и не может быть восстановлена. Если же снимок недодержан, у вас есть шансы восстановить его при последующей обработке. Вы можете добиться недоэкспонирования с помощи инструмента экспокоррекции в вашей камере.
Изучите программный режим вашей камеры. Различные режимы экспозиции в вашей камере позволяют по-разному отрегулировать изображение. Базовый режим - программный (режим P), который позволяет воздействовать как на выдержку, так и на диафрагму, и автоматически меняет второй параметр, так что фотография получается экспонированной в точности по результатам экспозамера. Преимущество программного режима состоит в том, что вам не нужно знать всего. Это лишь немного выше уровнем, чем полностью автоматический режим.
Познакомьтесь с режимом приоритета диафрагмы. В своей цифровой камере вы можете выбрать режим приоритета диафрагмы (режим А или Av). В этом режиме для установки экспозиции вы регулируете значение диафрагмы. Камера выберет соответствующее ему значение выдержки. Режим приоритета диафрагмы считается самым полезным и предпочтительным в большинстве случаев. Так что выбирайте значение диафрагмы, будет ли это f/2.8 для размытого заднего плана, f/8 для умеренной глубины резкости или f/16, при котором в фокусе будет все.
Наверняка многие из вас будут немало удивлены, когда узнают, как много очень нужной и при этом весьма полезной в практической работе информации можно получить, глядя в видоискатель фотокамеры. В сегодняшней статье мы постараемся рассказать вам о самой, пожалуй, важной составляющей фотографии - об экспозиции, и о том, как нужно фотографировать с правильной экспозицией, используя при этом только ту информацию, которую фотограф видит в видоискателе своей камеры.
Идеальная экспозиция
Когда человек в первый раз берет в руки фотокамеру и начинает с ней знакомится, обычно самым сложным делом для него становится понимание экспозиции. Что это такое, какие параметры настройки фотоаппарата на нее влияют, как правильно подобрать экспозицию… Новички обычно сначала делают один кадр, потом внимательно смотрят на результат (благо, сейчас не нужно тратить время и силы на проявление фотопленки). После этого меняют настройки выдержки, диафрагмы и светочувствительности. И опять фотографируют. И так, надеясь на удачу, можно ставить опыты до бесконечности.
А не проще ли сначала вникнуть в суть вопроса, а не тратить впустую силы и время? мы считаем, что нужно стремиться понять, как все эти настройки влияют на конечный результат всей работы, и как только это понимание к вам придет - вы без труда научитесь делать хорошие по своей технике снимки.
Усвоив все эти знания, новичку будет достаточно легко интерпретировать тестовый снимок для того, чтобы правильно настроить свой фотоаппарат, и всего через несколько кадров добиться неплохого результата.
Но тут мы хотим дать вам одну замечательную подсказку, которая может полностью изменить ваше мнение о правильной настойке экспозиции. Знайте: ваша фотокамера может сама вам подсказать ваши ошибки в настройках экспозиции! Больше того - она поможет вам придти к идеальному ее значению, даже не отрывая глаза от окуляра видоискателя!
В нашей сегодняшней статье вы получите как бы краткое руководство, рассчитанное на самых неопытных фотолюбителей. Из нее вы узнаете, как заставить вашу суперсовременную зеркальную фотокамеру делать снимки, которые не были бы слишком светлыми или чересчур темными. Излагать материал мы постараемся самыми простыми словами, не опираясь на специальный язык технарей.
Но прежде чем начать говорить собственно по делу, отметим, что всё здесь сегодня изложенное относится к цифровым зеркальным фотоаппаратам, в частности, к камерам Canon. Поэтому и примеры будем приводить именно на них. Ну, а интерпретировать все наши советы к камерам других производителей совсем несложно.
Основная идея экспозиции
Так что же все-таки это такое - экспозиция? Экспозиция - это количество света, попадающего на светоприемник, матрицу вашего фотоаппарата (ну, или как раньше, фотоплёнку). Чем больше света попало на светоприемник - тем светлее будет снимок. И, естественно, наоборот: чем света попало меньше - тем снимок темнее.
Количество света, которое попадает на светоприемник фотокамеры, регулируется выдержкой и диафрагмой. Выдержка - это промежуток времени, на которое открывается затвор фотоаппарата, пропуская свет на матрицу. Измеряется выдержка в секундах или ее долях. На фотокамерах она обычно указывается в дробных числах - например, 1/100 или 1/500. Это означает: одна сотая часть секунды или одна пятисотая ее часть. Для новичков это время кажется невероятным, но, тем не менее, современные фотокамеры способны отрабатывать выдержки вплоть до одной восьмитысячной доли секунды. Стало быть, теперь вам станет совсем легко понять, почему выдержка 1/250 намного меньше, чем, допустим, 1/50. Таким образом, получается, что при выдержке 1/250 на матрицу попадет в пять раз меньше света, чем при выдержке 1/50. В первом случае кадр у нас получится темнее, во втором - светлее.
Но тут следует учесть и никогда не забывать ещё один важный момент: чем длиннее выдержка, на которой вы снимаете, тем больше шансов у вас получит нерезкий и смазанный снимок. Руки-то у человека дрожат, и, допустим, у неопытного фотографа даже при съемке на выдержке 1/30 изображение на фотографии может получиться смазанным. То же самое может случиться если вы будете фотографировать и движущийся объект.
Теперь давайте разбираться с диафрагмой - что же это такое? Диафрагма - это отверстие в объективе, диаметр которого можно регулировать. Естественно, отверстие не в самих линзах, а образуемое путем движения металлических лепестков, находящихся между линзами, которые, взаимно сдвигаясь или раздвигаясь, изменяют диаметр этого отверстия, и таким образом пропускают на светоприемник больше или меньше света.
Диафрагма на фотоаппарате обозначается так называемым диафрагменным числом, которое выражается как дробь с фокусным расстоянием объектива в числителе F/х. Чем число в знаменателе меньше - тем диаметр отверстия диафрагмы больше. Это означает, что на матрицу попадет больше света, и снимок получится более светлым. И наоборот: чем число диафрагмы больше, тем ее отверстие меньше. При маленьком отверстии диафрагмы на светоприемник попадем меньше света, и снимок будет более темным. Повторим ещё раз: диафрагма F/16 меньше, чем диафрагма F/5,6. Снимая в одних и тех же условиях, в первом случае вы получите снимок темнее, а во втором случае - светлее.
Про диафрагму, так же как и про выдержку, важно знать и ещё кое-что. А именно то, что чем шире отверстие диафрагмы, тем меньше будет на снимке глубина резко изображаемого пространства. Другими словами, резкая область изображения будет простираться на меньшее расстояние, чем если бы вы снимали тот же объект с узким отверстием диафрагмы. Приведем простой пример: при съемке на диафрагме F11 на снимке у вас всё будет резко от одного метра до бесконечности. А если вы будете фотографировать с диафрагмой F 2,8 резким у вас будет отрезок всего лишь в несколько сантиметров.
Светочувствительность
Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Сегодня мы не будем в этом детально разбираться. Скажем лишь, что чем больше число ISO, тем больше светочувствительность. Тем в большей степени матрица чувствует свет. Другими словами, при съемке с одними и теми же выдержкой и диафрагмой при ISO 100 вы получите более темный снимок, чем при ISO 800. Но повышать светочувствительность без особой на то причины не стоит. Чем больше число ISO, тем хуже качество изображения. С увеличением этого числа увеличивается и так называемый цветовой шум.
Экспозамер в фотоаппарате
Итак, давайте попробуем подвести некоторые промежуточные итоги. Для того, чтобы получить более светлый кадр, вам необходимо сделать длиннее выдержку, увеличить отверстие диафрагмы, увеличить светочувствительность матрицы. Все эти параметры можно изменить как по отдельности, так и все вместе. Ну, а если вы хотите получить более темный снимок - в этом случае все параметры вам будет необходимо изменить в обратном направлении: выдержку сделать более короткой, диафрагму прикрыть, светочувствительность матрицы понизить. Спустя некоторое время вы без особого труда научитесь чувствовать взаимодействие всех этих трех параметров.
Современные фотокамеры, особенно зеркальные, очень технологичны, они буквально напичканы различной электроникой. Практически все они оснащены автоматическим режимом настройки параметров съемки. И когда вы будете фотографировать в этом самом автоматическом режиме, то сама фотокамера будет за вас все решения принимать самостоятельно, без какого-либо вашего вмешательства. Но, несмотря на это, вы должны уметь снимать и без автоматики, должны научиться все решения по экспозиции принимать самостоятельно. Работа полностью в ручном режиме - это не каприз. Это порой бывает необходимостью. Самостоятельно настраивая все параметры съемки, вы можете получить совершенно разные результаты. Проще говоря, отказавшись от услуг автоматики, вы превращаетесь в художника, творца. Вы можете, например, регулировать глубину резко изображаемого пространства, общую тональность снимка и многое другое.
А вот теперь мы сообщим вам приятную новость. Работая в ручном режиме, ваша фотокамера будет давать вам подсказки о том, как правильно подобрать экспозицию. Естественно, «с ее точки зрения». Давайте достанем фотокамеру, включим ее и направим объектив на какой-нибудь объект. А теперь до половины нажмите на спусковую кнопку. Услышали звуковой сигнал, который говорит о том, что сработала система автофокусировки? Значит, фотокамера определилась с тем, что она считает главным объектом съемки и правильно фокусировала объектив.
Тем не менее, этот сигнал означает не только подтверждение срабатывания автофокуса. В фоновом режиме в вашем фотоаппарате происходит множество процессов. Чтобы понять, какие именно это процессы, советуем повнимательнее посмотреть в видоискатель. В нем вы увидите множество различных цифр, означающих различные параметры съемки. В том числе и те, о которых мы сегодня вам рассказали. Если вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режиме - то это будут показатели, которые установила для этого конкретного случая сама фотокамера, если вы решили настроить параметры съемки самостоятельно - то их вы и увидите в этих цифрах. Кроме того, из этих показателей вы узнаете, как автоматика фотокамеры оценивает имеющееся на данный момент освещение.
Давайте посмотрим на иллюстрацию.
Вот так примерно и выглядят эти цифры в окошке видоискателя цифровой зеркальной фотокамеры. В показанном на иллюстрации случае выдержка установлена в 1/125 доли секунды, диафрагма 4, а светочувствительность 200 единиц. Но теперь обратите свое внимание на индикатор уровня экспозиции, который находится в центре. По его показаниям знающему фотографу становится понятно, что на матрицу фотокамеры поступает недостаточное количество света. Это видно по светящемуся сегменту индикатора, который находится слева от его центра, ближе к значку минус. Если бы у нас светился сегмент справа, более близкий к значку плюс - значит, матрица получает излишек света. Вывод: нужно стремиться к тому, чтобы зажегся центральный сегмент индикатора освещенности.
Таким образом, теперь вам стало понятно: в идеале, теоретически, светящийся центральный сегмент индикатора уровня экспозиции говорит нам о том, что наш снимок по освещенности, то есть по экспозиции, будет просто идеальным, проще говоря, в меру темным и в меру светлым. Конечно, небольшая коррекция экспозиции бывает изредка необходима, но обычно ее настройка по положению центрального сегмента индикатора освещенности будет наилучшим выбором.
А теперь давайте устроим небольшой практикум.
Как получить прекрасную по экспозиции фотографию
Давайте представим, что нас пригласили в какой-то дом для фотографирования на семейном празднике. Как это обычно бывает, освещенность в помещении, где будет проходить торжество, можно считать нормальным, но, тем не менее, не идеальным, не отличным. Учитывая всё то, о чем вы уже узнали из нашей сегодняшней статьи, вам становится понятным: светочувствительность матрицы нужно поднимать ну хотя бы до 800 единиц ISO. Естественно, снимать на ISO 100 было бы намного лучше, снимки получились бы качественнее, но, тем не менее, этот вариант придется отбросить. Съемка на такой светочувствительности в наших условиях просто исключена.
Вы, конечно же, понимаете, что недостаток света в данной ситуации можно подкорректировать - пошире открыть отверстие диафрагмы. Например, объектив вашего фотоаппарата позволяет установить максимально широкую диафрагму F/4. Стало быть, такое ее значение и нужно установить. Небольшая глубина резко изображаемого пространства в этом случае должна вас вполне устраивать: «четверка» на шкале диафрагмы даст на снимке красиво размытый фон и четко изображенный главный объект. Всё получится как у профессионала.
Идем дальше. Следующий шаг. Установка выдержки. Так как снимать мы будем людей, находящихся в движении, то для того, чтобы на нашем снимке они получились не смазанными, выдержку нужно установить покороче. Ну, например, в 1/200 секунды. А теперь давайте повнимательнее посмотрим в видоискатель, сфокусируемся, нажав спусковую кнопку до половины. Что мы увидим в поле зрения видоискателя? Какие цифры? А вот такие примерно:
Вы поняли, что при таком раскладе настроек экспозиции ваш снимок получится чересчур темным. Это очевидно, можно даже не нажимать на спусковую кнопку. Диафрагма вашего объектива открыта до максимального размера. Увеличить ее просто невозможно технически. Увеличить светочувствительность? Тогда мы потеряем в качестве… Для того, чтобы дать матрице нормальную для хорошей экспозиции порцию света, вам остается один из всех возможных вариантов: сделать выдержку более протяженной. Причем, удлинить выдержку вполне возможно даже не отрывая глаза от окуляра видоискателя! Для этого вам нужно всего лишь подкрутить пальцем в ту или иную строну колесико, которое находится на корпусе фотокамеры. Точно таким же образом вы можете изменить и все другие настройки экспозиции, о которых мы говорили и говорим в сегодняшней статье. Изучите внимательно инструкцию к своей камере, и, надеемся, вы без труда поймете, каким образом это делается на конкретно вашем фотоаппарате.
Теперь вам понятно, что решить проблему коррекции экспозиционных параметров достаточно легко при помощи перемещения одного единственного рычага управления - колесика. Таким образом можно легко добиться того, что на индикаторе освещенности загорится центральный сегмент.
Для того, чтобы фотографировать без сильно заметного размытия и смазывания изображения, выдержки в 1/100 секунды вам должно быть вполне достаточно. Но не забывайте, что для того, чтобы снимать на более продолжительных скоростях затвора вам придется ограничить себя фотографированием статичных сцен или, на худой конец, вообще снимать со штатива.
Ну, а если штатива у вас пока ещё нет, и вы рискнули снимать с рук, и все подстройки экспозиции ведут к тому, что выдержка получается слишком длинной, например, 1/50 секунды, то нужно будет повышать светочувствительность матрицы. Есть, правда, ещё один вариант выхода из создавшегося положенгия: уменьшить фокусное расстояние объектива. Если, конечно, такая возможность у вашего фотоаппарата имеется.
Ну, а если вы решили фотографировать со вспышкой, то тут возможна съемка при более низких скоростях затвора, так как любая вспышка имеет свойство как бы замораживать движение.
Как использовать режим приоритета диафрагмы и автоматический режим
Бывают ситуации, когда начинающий или неопытный фотограф попросту запутывается в настройках экспозиции своего фотоаппарата. В этом случае мы рекомендуем перейти в полностью автоматический режим съемки и как можно внимательнее следить за работой фотокамеры в этом режиме. Это наблюдение поможет вам немного сориентироваться в настройках фотоаппарата, после чего вы сможете легко «играть» этими настройками в ручном режиме.
Вернемся к нашей практической задаче - съемке семейного торжества, проходящего в помещении. Ручной режим работы фотокамеры для вас кажется немного раздражительным, и даже в чем - то неудобным. Давайте для примера рассмотрим ещё одну ситуацию: съемку баскетбольной встречи двух команд. Спортивный зал, на улице вечер. Освещение на площадке, естественно, искусственное. Кроме того, в различных точках площадки оно довольно заметно разнится. Говорить о том, что объект съемки, то есть баскетболисты, находятся в постоянном и стремительном движении, надеемся, нет никакой необходимости. Снимать приходится на различных фокусных расстояниях объектива. В каком - то случае вам захочется снять общий план игры, в каком-то - борьбу за мяч трех-четырех игроков, в каком то - крупно лицо игрока с неповторимой характерной мимикой… Стало быть, снимать в полностью ручном режиме тут вам будет достаточно проблематично: ведь то и дело будет нужно менять многочисленные настройки фотокамеры, и тогда вы просто не успеете многого сфотографировать.
В этом случае мы вам рекомендуем простой выход из ситуации. Переведите свою фотокамеру в режим приоритета диафрагмы. В некоторых моделях современных зеркальных цифровых фотокамер они обозначается символом AV, а в других - символом A. Режим приоритета диафрагмы дает вам возможность самостоятельно устанавливать диафрагму и светочувствительность. Таким образом вы получаете полнейший контроль за уровнем шумов и глубиной резко изображаемого пространства. А выдержку под эти параметры ваша фотокамера подстроит автоматически, сама. Посмотрите при этом в видоискатель на экспозиционные параметры. Вы увидите, что автоматика фотокамеры динамически подстраивает все параметры съемки таким образом, чтобы на индикаторе уровня экспозиции светился центральный его сегмент. Причем, делает она это совершенно независимо от того, как вы фотографируете.
Тем не менее, при съемке в режиме приоритета диафрагмы вам так или иначе придется наблюдать за скоростью затвора. Делать это необходимо для того, чтобы быть уверенным, что автоматика не установила слишком длинную выдержку. Как и в уже описанной ситуации, и в этом случае обратите внимание на то, чтобы она не опускалась ниже 1/100 секунды. Если показатели выдержки близки к критическим - нужно попробовать изменить другие экспозиционные параметры, перенастроив фотоаппарат. Дайте матрице как можно большую порцию света. При этом учтите, что на маленьком дисплее фотокамеры снимок всегда выглядит намного лучше, чем при рассматривании его на экране нормального монитора. Возможно, вы будете разочарованы, увидев свои снимки в большом формате размытыми.
И вообще, если у вас есть такая возможность, старайтесь избегать съемки в автоматическом или полуавтоматических режимах. Чем больше вы будете практиковаться в режиме ручной съемки, тем проще для вас будет подбирать правильные настройки экспозиции, именно такие, которые в той или иной ситуации будут наиболее подходящими. И тогда вы получите в своем творчестве полный простор. И станете по-настоящему фотографом-художником.
Итоги и выводы
Первое. Если вы сделали первый тестовый снимок, и на экране дисплея фотоаппарата при просмотре увидели слишком светлую фотографию, первым делом попробуйте увеличить скорость затвора, то есть выдержку, сделать поуже отверстие диафрагмы или понизить светочувствительность матрицы. Все эти показатели можно изменять как в отдельности, так и все вместе. И, наоборот, если изображение получилось чересчур темным, открывайте пошире диафрагму, повышайте значение ISO и удлиняйте выдержку. Всё коротко и ясно.
Второе. Внимательнейшим образом следите за индикатором уровня экспозиции в поле зрения видоискателя вашей камеры, и старайтесь при этом все экспозиционные параметры настраивать таким образом, чтобы светился центральный его сегмент. Если светятся другие его сегменты - вмешивайтесь в процесс сами и корректируйте все настройки в ручном режиме.
И последнее. В случае если у вас возникают проблемы со съемкой в ручном режиме, переходите к съемке в режиме автоматики и начинайте присматриваться к тем настройкам, которые подсказывает вам камера. Возможно так же перейти в режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки.
