Эта небольшая статья - своеобразный FAQ по тем неприятным особенностям фототехники, которые так или иначе досаждают нам во время съемки. Я буду предельно краток. При объяснении того или иного явления я не буду расписывать причины его появления во всех подробностях. Основной упор я буду делать именно на то, как эти "косяки" не допустить при съемке и, если положение безвыходное, как впоследствии исправить их в программе Adobe Photoshop Lightroom 5. Сразу договоримся, что все операции производятся в разделе "Коррекции" (Develop в английской версии)

Искажения, котрые вносит тушка

Цифровой шум и способы его уменьшения

Под шумом понимается характерная рябь на изображении, которая чаще всего появляется при съемке с плохим освещением.

Вообще, об уровне шума лучше заботиться при съемке - его можно уменьшить, снизив чувствительность ISO до минимально возможного значения, однако, следует помнить, что при этом пропорционально увеличится время выдержки, что может стать причиной получения нерезких снимков из-за шевеления камеры (т.н. шевеленка). Для обеспечения неподвижности камеры приходится прибегать к помощи штатива.

При съемке движущихся объектов снижение ISO и использование штатива не помогает, поскольку за время выдержки сам объект успевает сместиться и получается на фотографии размытым (см. судно, идущее по реке):

В таких случаях единственный способ снизить шумы и в то же время сохранить движущиеся объекты резкими - открывать диафрагму, насколько это возможно. если открытие диафрагмы не помогает, то снова начинаем "задирать" ISO до тех пор, пока выдержка не окажется достаточно короткой для запечатления движущегося объекта.

Наименьший уровень шумов на высоких ISO имеют камеры с матрицей большого размера (APS-C, Full Frame), наибольший - любительские мыльницы с матрицей 1/2.3". Шумы могут подавляться встроенным ПО камеры, однако при этом возможна потеря детализации и некая "искусственность" картинки.

Самый лучший рецепт борьбы с шумами (при невозможности снизить ISO) - съемка в RAW и подавление шумов в Adobe Photoshop Lightroom. Посмотрите примеры:

До обработки

После обработки

Adobe Lightroom позволяет давить шумы и у JPEG-изображений, но формат RAW в общем и целом гораздо предпочтительнее при съемке в сложных условиях. При слишком интенсивном подавлении шума неизбежно снижение качества проработки мелких деталей и текстур, поскольку они тоже будут приняты за шумы и размыты.

Динамический диапазон (точнее его нехватка)

Подробно о динамическом диапазоне можно почитать в статье . Я лишь расскажу, как лучше действовать, если камера не справляется с данным сюжетом, а прибегать к HDR нет возможности (или желания). Если гистограмма снимка (ее можно посмотреть на экране фотоаппарата) упирается и в правый и в левый край, в первую очередь нам нужно спасать света. Это делается при помощи экспокоррекции (либо сокращением выдержки при работе в ручном режиме). При съемке в солнечный день рекомендую заблаговременно установить экспокоррекцию -1EV - это спасет вас от возможных проблем.

Чуть недоэкспонированную фотографию загружаем в Lightroom, "цепляем" мышкой гистограмму за область "тени" и тянем ее вправо:

До обработки

После обработки

Тени посветлели, при этом проработка светлых участков не изменилась. Однако, следует помнить, что при слишком интенсивном вытягивании теней будут неизбежно вытягиваться и шумы, которые были в тенях, но которых не было видно. Чтобы их скомпенсировать, придется усиливать шумоподавление, причем оно будет применяться ко всей фотографии и может стать причиной ухудшения проработки мелких деталей.

Искажения, которые вносит оптика

Дисторсия

Дисторсия - это искривление прямых линий, особенно заметное по краям кадра. Особенно ярко дисторсия проявляется у зум-объективов в широкоугольном положении (т.н. бочка).

Столб на самом деле прямой, его так выгнуло на фотографии из-за дисторсии объектива. Некоторые объективы имеют обратную или отрицательную дисторсию, которая выгибает линии уже внутрь кадра (т.н. подушка). Объективы с фиксированным фокусным расстоянием, как правило. имеют меньшую дисторсию, чем зум-объективы. Многие объективы с большой кратностью зума дают "бочку" на коротком и "подушку" на длинном конце.

Исправить дисторсию просто. Ищем инструмент "Коррекции объектива" и тянем ползунок "Искажения" влево или вправо (в зависимости от вида дисторсии) до тех пор, пока линии у нас не выпрямятся.

Можно поступить еще проще! Оказывается, Lightroom знает, как искривляют пространство большинство современных объективов и позволят скорректировать дисторсию за пару-тройку кликов мыши - вам нужно выбрать вкладку "Профиль" в разделе "Коррекции объектива" и выбрать из списка тот объектив, с которым велась съемка.

Съемка велась фотоаппаратом Canon Powershot G3, Lightroom о его существовании не знает, однако, предложил самый близкий по характеристикам профиль - для Canon G12.

Обратите внимание, что даже несмотря на то, что столб стал ровным, наклон остался (на самом деле он стоял вертикально). Подобные наклоны вертикальных объектов по краям кадра также иногда ошибочно считают следствиями дисторсии, иногда отпуская обидные эпитеты в адрес объектива. На самом деле, объектив ни в чем не виноват! Все дело в перспективных искажениях , которые неизбежно возникают при съемке с подобных ракурсов. Более подробно о них вы можете почитать в статье . Но коли уж пошла речь об исправлении искажений, перспективу также можно исправить - для этого опять переходим во вкладку "Вручную" и двигаем ползунок "Вертикаль":

Обратите внимание, что при подобной правке нарушаются пропорции изображения - верхняя часть выглядит вытянутой вверх, в данном случае столб вырос за пределы кадра. Снизу же образовалось пустое пространство. Чтобы избежать подобных конфузов, лучше при съемке позаботиться о возможностях обработки и чуть "отодвинуть" зум, чтобы по краям кадра было больше места. Это облегчит кадрирование. Кстати, в lightroom оно делается по нажатию горячей клавиши "R".

Виньетирование

Виньетирование - это затемнение углов фотографии. Наиболее сильно виньетирование проявляется на полностью открытой диафрагме, но при зажатии ее до средних значений (порядка f/8), оно сходит на нет. Виньетирование способно здорово испортить жизнь любителям панорамной съемки, так как при склеивании панорамы будут отчетливо видны "ступеньки".

Виньетирование правится в Lightroom также при помощи инструмента "Коррекция объектива" - либо в ручном режиме, либо в автоматическом (при условии, что в Lightroom загружен профиль для вашего объектива). Для ручного исправления виньетирования переходим в раздел "Вручную" и находим ползунки по управлению виньетированием:

Исправим затемнение углов фотографии, а, заодно, уберем перспективные искажения:

Хроматические аберрации

Хроматические аберрации - цветные каемки вокруг темных объектов на светлом фоне (например, вокруг листвы на фоне неба). Особенно хроматическим аберрациям подвержены недорогие зум-объективы (китовые в частности). Когда-то ХА считались серьезным недостатком оптики, однако сейчас они столь же легко корректируются либо самим аппаратом при съемке в Jpeg (при наличии у аппарата такой функции), либо в Lightroom при работе с RAW (или с Jpeg, если камера не имеет функции подавления ХА).

Для начала пробуем применить профиль объектива - в нем содержится информация о хроматических аберрациях. Если же Lightroom с вашим объективом не знаком, открываем вкладку Color, ставим галочку "Удаление хроматических аберраций", берем пипетку и указываем тот цветовой оттенок, который преобладает в хроматических аберрациях.

После этого, возможно, потребуется небольшая ручная коррекция, в результате которой хроматические аберрации если и не исчезнут полностью, но будут ощутимо уменьшены.

Хроматические аберрации побеждены.

Недостаточная резкость

Бывает так, что из-за особенностей оптики детализация фотографии не удовлетворяет требованиям фотолюбителя. Особенно часто хочется рвать на себе волосы обладателям недорогих телеобъективов при съемке "на длинном конце". Тем не менее, можно попробовать хотя бы создать иллюзию хорошей детализации. Приведу пример обработки фотографии, сделанной на Canon EOS 5D со старым объективом Canon EF 75-300mm 1:4-5.6 IS USM.

Детализация, мягко говоря, не блещет. Идем в раздел "Детализация", двигаем ползунок "Значение" вправо. Картинка худо-бедно начинает обретать какую-то ясность. Однако, при сильном увеличении резкости начинается ощутимый рост шумов. Чтобы их как-то компенсировать, регулируем настройку шумоподавления.

Согласитесь, что стало гораздо лучше!

Подведем итоги

Итак, мы научились делать следующие вещи:

• Уменьшать шумы
• Улучшать проработку теней на недоэкспонированных фотографиях
• Исправлять дисторсию и перспективные искажения
• Бороться с виньетированием
• Убирать хроматические аберрации
• Улучшать резкость фотографий

А теперь, если вы до этого задумывались о покупке более дорогой тушки и/или объектива, чтобы хотя бы частично избавить свои фотографии от приведенных выше недостатков - подумайте, насколько целесообразно будет тратить сотни, а то и тысячи долларов на "железо" и "стекло", если можно купить за 200 долларов лицензионный Lightroom и получать примерно такой же результат? Вопрос риторический...

Когда вы закончили базовую цветокоррекцию изображения в Lightroom, время обратить внимание на резкость. Сегодня я покажу вам, как усилить резкость в Lightroom. Многие не обращают внимание на инструмент поднятия резкости в Лайтрум, чтобы потом ее усилить в Фотошоп и напрасно.

Инструменты для усиления резкости вы найдете в разделе Детализация модуля Коррекции.

Лучше всего работать с изображением в масштабе 1:1, так как это гарантирует, что вы будете видеть все применяемые слайдеры в работе на изображении. Если масштаб меньше, чем 1:1, то вам придется работать с маленьким окном предварительного просмотра. Чтобы выбрать масштаб 1:1, нажмите на индикатор в верхнем левом углу экрана.

У вас есть четыре слайдера в категории Резкость. Значение отвечает за то, какое количество резкости применяется к изображению. Это можно считать вашим инструментом тонкой настройки.

Радиус является одним из ключевых настроек. Значение Радиуса варьируется между 0.5 и 3. Как правило, для начала лучше взять от 0.5 до 1, а затем повышать значение, если резкости недостаточно. Изображениям с большими участками, которые не очень детализированы, такие как портреты, может потребоваться большее значение радиуса, в то время, как к изображениям с множеством четких деталей лучше применить меньшее значение радиуса.

Слайдер Детали уменьшает ореол в изображении. Чем большее значение вы используете для Деталей, тем больше ореол будет на краях. Чем ниже значение Деталей, тем меньше эффект ореола, края более гладкие.

Вы можете увидеть, как работают слайдеры, при масштабе 1:1. Удерживайте Alt или Option, когда перетягиваете слайдер. Чем больше значение Деталей, тем больше линий вы увидите в оттенках серого на превью, которое показывает эффект усиления резкости.

Слайдер Маскирование работает для маскировки областей с однородным цветом. Он призван усилить края и удалить эффект усиления резкости на тех участках изображения, которые содержат плавный переход цвета, который вы скорее всего не захотите трогать.

Опять же, вы можете удерживать клавишу Alt, работая со слайдерами. Диапазон значений слайдера от 0 – 100. При значении 0 все в изображении будет подвергаться усилению резкости, а при значении 100 – только края. На превью белые участки – это те, в которых усиливается резкость, а черные – в которых не усиливается.

Если вы не используете масштаб 1:1, вам будет необходимо окно предварительного просмотра, чтобы видеть результаты применения Маскирования и Деталей. Чтобы сделать его видимым, нажмите на стрелочку в правом верхнем углу раздела Детализация.

Когда вы только начинаете изучать усиление резкости, может быть сложно увидеть, какой эффект резкость создает в изображении. Если вы нажмете клавишу обратной косой, вы вернетесь к неотредактированному изображению, а не к тому, каким оно было до применения усиления резкости.

Вот когда могут пригодится виртуальные копии. Отмотайте в истории до того момента, когда вы начали работать с резкостью. Щелкните правой кнопкой мышки на изображении и выберите Создать виртуальную копию. Это создаст виртуальную копию изображения, история которого начинается с текущего вида, т.е. после всех базовых коррекций.

Теперь, когда вы усилите резкость изображения и используете настройки До и После, то сможете увидеть изменения после применения усиления резкости, потому что это будет единственное изменение, которое вы применяете к виртуальной копии.

Как правило, если вы отображаете изображения в интернете, то хотите повысить резкость так, чтобы вид изображения на экране соответствовал тому, как оно будет выглядеть в интернете. С другой стороны, для печати обычно применяется более интенсивная резкость, так как частично она будет утрачена в процессе печати.

Увеличение резкости доступно в Lightroom еще с версии 1, и теперь у пользователей имеется возможность увеличивать на профессиональном уровне резкость фотографий для фиксации и специального вывода на печать. Первая разновидность увеличения резкости в модуле Develop рассматривается в этом упражнении, а вторая - в главе 11, посвященной выводу на печать.

Увеличение резкости выполняется в модуле Develop на панели Detail, и для этой цели требуется увеличение изображения в масштабе 1:1, чтобы ясно видеть результаты подобной коррекции. Но дело в том, что, просматривая небольшой участок фотографии в увеличенном виде, очень трудно составить представление о том, как увеличение его резкости повлияет на все изображение в целом. Именно поэтому в верхней части панели Detail существует отдельное окно предварительного просмотра, как показано на рисунке слева. Если вы не видите его, то щелкните на направленном влево треугольнике справа от метки Sharpening (Увеличение резкости) на данной панели. В этом окне можно еще больше увеличить участок изображения для проверки результатов повышения резкости и в то же время наблюдать за всей фотографией при обычном увеличении в центральной области предварительного просмотра.

Для того чтобы увеличить отдельный участок изображения на панели Detail, щелкните на нем в окне предварительного просмотра этой панели. После этого вы можете перемещаться внутри данного окна, щелкая и перетаскивая курсор. Несмотря на то что по умолчанию в окне предварительного просмотра устанавливается увеличение в масштабе 1:1, вы можете задать еще большее увеличение, нажав клавишу «Ctrl», щелкнув (в Macintosh) либо щелкнув правой кнопкой мыши (в Windows) внутри этого окна и выбрав масштаб 2:1 из всплывающего контекстного меню, как показано на рисунке. Кроме того, если вы щелкнете на небольшой пиктограмме в левом верхнем углу панели Detail (на рисунке она обведена кружком), то, поместив курсор в форме перекрестья на выбранном участке изображения в центральной области предварительного просмотра, вы увидите этот же участок в увеличенном виде в окне предварительного просмотра на панели Detail. Для того чтобы зафиксировать этот участок на месте, щелкните на нем в центральной области предварительного просмотра. А для отключения данного режима просмотра, щелкните на упомянутой пиктограмме еще раз.

Ползунок Amount соответствует своему названию, регулируя степень увеличения резкости фотографии. На рисунке показан результат увеличения резкости изображения перемещением ползунка Amount к отметке 91. И хотя в центральной области предварительного просмотра этого не видно, изображение в окне предварительного просмотра на панели Detail получилось намного более резким (именно поэтому так важно выбрать увеличение в этом окне). Ползунком Radius регулируется количество пикселей на краях, на которые воздействует увеличение резкости. Я лично оставляю этот ползунок на исходной отметке 1,0.

Совет: включение и выключение увеличения резкости

Если требуется временно отключить изменения, внесенные на панели Detail, щелкните на небольшом переключателе в левом верхнем углу этой панели.

С помощью ползунка Detail устраняется появление ореола - самого неприятного последствия увеличения резкости. Обычно вокруг изображения появляется ореол в виде контура, которым кто-то как будто специально обвел изображение. Если ползунок Detail установлен на исходной отметке 25, то этого достаточно, чтобы предотвратить появление ореола в большинстве фотографий. Но если требуется значительное увеличение резкости фотографии, например архитектурной, пейзажной или с резко очерченными краями, то ползунок Detail придется переместить к отметке 75, как показано на рисунке, что в какой-то степени снижает защиту от ореола, но делает увеличение резкости более "энергичным". Если же установить ползунок Detail на отметке 100, то результат будет таким же, как и после применения фильтра Unsharp Mask (Контурная резкость) в Photoshop.

И последний ползунок, Masking (Маскирование), на мой взгляд, самый замечательный на панели Detail, поскольку позволяет точно указать место увеличения резкости. Как известно, резкость труднее всего увеличивать на тех участках, которые должны быть нерезкими, например на коже ребенка или женщины в портретных фотографиях, поскольку в этом случае подчеркивается текстура, что нежелательно. Но в то же время требуется увеличить резкость деталей на участках глаз, бровей, губ, одежды и т. д. Этого позволяет добиться ползунок Masking, маскируя участки кожи и увеличивая резкость на наиболее детализированных участках лица объекта съемки. Для того чтобы показать этот ползунок в действии, нужно открыть портретную фотографию моего личного редактора Ким Доти и ее обожаемого сыночка Шона.

Лучший способ понять, как действует ползунок Masking, - опробовать его на практике. Итак, увеличьте в масштабе 1:1 изображение в центральной области предварительного просмотра, иначе у вас ничего не получится. Затем нажмите клавишу «Opt» (в Macintosh) или же клавишу «Alt» (в Windows) и щелкните на ползунке Masking, не отпуская кнопку мыши. Изображение станет совершенно белым, как показано на рисунке слева. Если же этого не произойдет, значит, вы не увеличили до масштаба 1:1 изображение в центральной области предварительного просмотра, и поэтому щелкните на кнопке 1:1 в верхней части панели Navigator и повторите описанные выше действия еще раз. Сплошной белый цвет на экране означает, что резкость будет увеличена равномерно на каждом участке изображения, а по существу, резким станет все изображение.

Щелкнув на ползунке Masking и перетащив его вправо, удерживая нажатой клавишу «Opt» (в Macintosh) или же клавишу «Alt» (в Windows), вы обнаружите, что изображение постепенно становится черным, причем резкость на черных его участках не увеличивается. Это и есть цель маскирования. Сначала вы увидите лишь отдельные черные пятна, но по мере перемещения ползунка Masking вправо все большее число участков изображения, отдаленных от краев, становится черным. Как показано на рисунке, ползунок Masking установлен на отметке 79 и большая часть кожи на лице ребенка выделена черным, т. е. не подлежит увеличению резкости. А детали на краевых участках изображения (глазах, бровях, волосах, губах и очертании лица) выделены белым, т. е. становятся совершенно резкими. Таким образом, нерезкие участки кожи лица фактически маскируются, что просто замечательно!

Отпустив клавишу «Opt» (в Macintosh) или же клавишу «AIt» (в Windows), вы увидите результат увеличения резкости. Как показано на рисунке, черты лица ребенка стали резко, но изящно очерченными, а кожа на его лице осталась нерезкой и нежной. Следует, однако, иметь в виду, что ползунком Masking целесообразно пользоваться лишь в том случае, если объект съемки требуется показать мягким и нежным, не подчеркивая его текстуру. А теперь для завершения данного упражнения в увеличении резкости изображения вернемся к фотографии скачек.

На рисунке слева показана вновь открытая фотография скачек с внесенными коррективами в резкость ее изображения. Теперь вы можете дополнительно отрегулировать ползунки на панели Detail по своему усмотрению. Но если вы чувствуете себя в этом еще не совсем уверенно, то воспользуйтесь отличными предустановками, доступными на панели Presets в левой области боковых панелей. На этой панели вы обнаружите две предустановки увеличения резкости: Sharpen - Landscapes (Увеличение резкости пейзажей) и Sharpen - Portraits (Увеличение резкости портретов). Так, если вы щелкнете на предустановке Sharpen - Landscapes, то ползунок Amount автоматически установится на отметке 40, ползунок Radius - на отметке 0,8, ползунок Detail - на отметке 50, а ползунок Masking останется на исходной нулевой отметке. Обратите внимание на повышение уровня детализации благодаря более энергичному увеличению резкости изображения. При выборе предустановки Sharpen - Portraits резкость изображения увеличивается слабее. В этом случае ползунок Amount автоматически устанавливается на отметке 35, ползунок Radius - на отметке 1,2, ползунок Detail - на отметке 20, а ползунок Masking - на отметке 70.

На рисунке приведен сравнительный вид фотографии скачек до и после коррекции резкости изображения. Для того чтобы добиться этого результата, я выбрал сначала предустановку Sharpen - Landscapes, а затем переместил ползунок Amount вправо к отметке 125 (обычно я этого не делаю, но в данном случае такое увеличение резкости мне потребовалось, чтобы более наглядно проиллюстрировать рассматриваемый здесь эффект в книге). Далее я переместил ползунок Detail вправо к отметке 75, поскольку такой детализированной фотографии, как эта, требуется более энергичное увеличение резкости, а ползунок Masking я оставил на исходной нулевой отметке, чтобы добиться равномерного увеличения резкости всех участков изображения, не оставив нерезкими ни одного из них. И в этом состоянии правки я сохранил настройки в своей собственной предустановке под названием Sharpen - High (Увеличение резкости - сильное), чтобы быстро воспользоваться ею в любой подходящий момент.

Я люблю Adobe Lightroom. Но это не значит, что я хочу тратить много времени на его использование. Я лучше займусь съемкой или буду давать уроки Lightroom, поэтому мне нужно быстро обрабатывать свои фото в Lightroom.

Как обрабатывать фотографии в Lightroom быстрее

1. Используйте Caps Lock для Автосмены

Когда нужно быстро работать в модуле Библиотека (Library), мой любимый трюк - нажать Caps Lock на клавиатуре.

С включенным Caps Lock можно использовать клавиатурные сокращения для добавления метаданных изображению и автоматического перехода к следующему.

• P , чтобы отметить снимок как выбранный
• U , чтобы снять флажок с изображения или пропустить текущее
• Цифры 1-5 используются для соответствующей оценки в звездах
• 1-6 используются для цветного ярлыка

Я не могу рекомендовать Автосмену (Auto Advance) как быстрый и простой трюк, но при этом он очень эффективен. С ним можно быстро перемещаться по снимку, при этом держа пальцы на быстрых кнопках, что указаны выше.

Если не хотите использовать Caps Lock, можете активировать режим через меню Фото > Автосмена (Photo > Auto Advance).

2. Редактируйте при помощи смарт-превью

Смарт-превью (Smart Preview) - это как магия. Lightroom может создать меньшие версии ваших снимков внутри каталога, чтобы вы могли продолжить редактирование, если отключитесь.

Это очень полезно для владельцев ноутбуков с огромными фотоколлекциями на внешнем жестком диске. Когда пора оставлять жесткий диск дома и отправляться в путь, вы сможете продолжить редактирование благодаря Смарт-превью .

Ещё одна ключевая функция для Смарт-превью: можно редактировать с их помощью и наслаждаться повышенной производительностью. Вот как это работает: файлы смарт-превью меньше, чем RAW. С ними можно работать быстрее, чем с оригиналами, даже когда есть доступ к полному разрешению. Мы можем заставить Lightroom использовать Смарт-превью вместо оригиналов во время редактирования.

Чтобы работать со Смарт-превью, перейдите в окно Параметров (Preferences) Lightroom и выберите вкладку Производительность (Performance). Поставьте галочку Использовать Смарт-превью вместо оригиналов для редактирования (Use Smart Previews instead of Originals for image editing), чтобы активировать функцию.

3. Отключенная подсветка поможет сфокусироваться на снимке

Иногда мне нужно сфокусироваться на снимке, с которым я работаю, а не интерфейсе Lightroom. Именно здесь приходит на помощь режим Отключенная подсветка (Lights Out) .

Чтобы активировать этот режим, нажмите L , находясь в окне Библиотеки (Library). Пространство вокруг снимка затемняется, и он выглядит ярким и четким. Снова нажмите клавишу и пространство станет совершенно черным. Очередное нажатие L возвращает исходный вид.

Отключенная подсветка отлично работает как при просмотре одной фотографии, так и при работе с сеткой. Ключевая функция - интерфейс затемняется, чтобы вы могли фокусироваться на фотографии.

4. Добавьте свое лого в Lightroom

Давайте придадим немного персональности с новой функцией Lightroom - Личная надпись (Identity Plate). С ее помощью можно добавить свой собственный логотип или изображение в верхний левый угол Adobe Lightroom.

Перейдите в меню Lightroom > Настройка личной надписи (Lightroom > Identity Plate Setup). В выпадающем меню выберите Персональный (Personalized).

Есть два варианта для личной подписи:

Галочка Текстовая личная надпись (Use a styled text identity plate) позволит использовать системные шрифты, чтобы написать свое имя или бренд.

Галочка Графическая личная надпись (Use a graphical identity plate) позволяет использовать прозрачный PNG файл в качестве логотипа.

Личная подпись - идеальный вариант, если вы хотите использовать Lightroom для демонстрации снимков клиентам. Эта долька персональности придает Lightroom вид брендовой студийной программы.

5. Остерегайтесь клиппинга!

Клиппинг относится к потере деталей света или тени. По существу, когда во время постобработки вы переусердствуете, яркие участки будут пересвечены или тени потеряют важные детали.

Это может произойти и при съемке, если неправильно экспонировать снимок, но также встречается на этапе обработки.

Такой проблемы можно избежать, если нажать клавишу J на клавиатуре, находясь в модуле Обработка (Develop). Либо кликните на маленькие треугольники в верхних углах Гистограммы (Histogram), включив функцию.

Красные участки показывают засвеченные места, а синие - потерю деталей в тени. Перетяните слайдеры назад в их диапазон, если хотите избежать неправильного экспонирования.

6. Перетаскивайте и организовывайте пресеты

Я люблю пресеты Lightroom. Это настройки, активируемые в один клик и используемые для стилизации или коррекции изображений. Если ваш каталог Lightroom такой же как у меня, со временем вы наверняка накопили слишком много пресетов и неплохо было бы их почистить.

Элементы панели пресетов можно перетаскивать, чтобы изменить их порядок и организовать по папкам.

Нужна новая папка? Просто кликните правой кнопкой мыши по панели пресетов и выберите Новая папка (New Folder). Дайте ей имя и получите еще одну группу, куда можно организовать необходимые пресеты.

7. Улучшите производительность

Если Lightroom работает медленно, могу предложить три способа то исправить:

1. На вкладке Параметры > Производительность (Preferences > Performance) снимите галочку Использовать графический процессор (Use Graphics Processor).
2. На вкладке Параметры > Обработка Файлов (Preferences > File Handling) увеличьте размер в поле Настройки кэша RAW файлов (Camera Raw Cache). Себе я установил 30 Гб.
3. Периодически запускайте Файл > Оптимизировать каталог (File > Optimize Catalog).

8. Креативно кадрируйте

Вы наверняка знаете, что можно войти в режим обрезки, нажав клавишу R в модуле Обработка (Develop).

Однако, вы могли не знать о разнообразных сетках, которые можно расположить поверх снимка во время обрезки.

Этот скриншот демонстрирует различные сетки обрезки. Опробуйте их для более креативного кадрирования.

Находясь в режиме обрезки, нажмите клавишу O , прокручивая разные варианты. Они могут предложить отличные идеи, как необычно обрезать ваши снимки. Попробуйте разместить ключевые части фотографии на пересечении линий, чтобы привлечь взгляд.

9. Ослабьте действие пресетов

Мы уже говорили об организации пресетов, но вот отличный совет, как поменять их использование.

Есть пресеты, которые я люблю, но я хочу слабее их применять. Вместо полной силы эффекта, было бы неплохо иметь возможность наложить его как слой в Photoshop и сократить непрозрачность.

Именно для этого был придуман плагин The Fader . Скачайте его, а затем перейдите в меню Файл > Менеджер плагинов (File > Plug-In Manager) для установки.

После установки перейдите в меню Файл > Подключить дополнительные устройства > The Fader (File > Plug-in Extras > The Fader), начав использовать новый плагин. В выпадающем списке можно выбрать пресет и применить его. Сократите слайдер Непрозрачность (Opacity), отрегулировав силу эффекта.

10. Автоматически скрывайте панели

Я выполняю большую часть работы по редактированию на крошечном экране ноутбука, поэтому свободное место - это постоянная проблема. Трудно предоставлять достаточно пространства снимку со всеми контрольными панелями, которые есть у Lightroom.

Кликните правой кнопкой мыши по ленте фотографий, а также по левой и правой панели, выбрав Автоматически скрывать и отображать (Auto Hide & Show). Это скроет панели, оставив больше места для ваших снимков. Когда панель понадобится, достаточно просто навести на нужный угол и она появится.

В предыдущей части мы рассмотрели теорию и теперь, следующий вопрос — «как можно увеличить резкость фотографии». Практически все начинают с фильтра Unsharp Mask. Это наиболее простой и популярный способ. Проблема в том, что настройки фильтра не очевидны. Фильтр имеет всего три параметра настройки.

Правильное использование этих настроек даст очень неплохой результат, а неправильное — может испортить изображение и уничтожить весь кропотливый труд фотографа. Далее мы рассмотрим, как определить оптимальные настройки, для получения хорошего результата. А в конце рассмотрим некоторые проблемы которые возникают при использовании этого фильтра. В дальнейшем мы рассмотрим другие способы и техники увеличения резкости, которые позволяют обойти или решить эти проблемы.

Основные правила увеличения резкости

Для всех способов усиления резкости можно выделить некоторые моменты, которые следует учитывать при увеличении резкости.

Мониторы и принтеры (или другие устройства печати) — это разные устройства. Они используют различные технологии отображения, различное программное обеспечение, и различные цветовые гаммы. Поэтому монитор не сможет показать вам в точности, как увеличение резкости скажется на печати фотографии. С опытом вы сможете предугадывать, как следует увеличить резкость, чтобы это хорошо выглядело на мониторе, а как — чтобы получить хороший отпечаток.

Когда, вы открываете изображение в графическом редакторе, для последующего увеличение резкости, всегда работайте или режиме просмотра полного изображения (view 100%) или с 50% (view 50%) уменьшением. 100% размер изображения позволит вам четко видеть, какие настройки следует задать чтобы добиться нужного результата и что произойдет с пикселами. Но если вы готовите изображение для печати на струйном принтере, то лучше использовать 50% уменьшение, тогда вы будете примерно представлять что даст принтер на печати. Если вы будете печатать не на принтере, а в фотолаборатории, то тут поможет только опыт и эксперимент — с какой версией фотографии (100% или 50%) лучше работать чтобы получить необходимый результат при печати. Не используйте других размеров. Ни 60%, ни 30%, ни 55%! При любом другом уменьшении, отличном от 50% монитор будет комбинировать пикселы изображения чтобы «вписать» пикселы изображения в пикселы монитора. При этом вы не сможете адекватно разглядеть результат усиления резкости.

Как говорилось выше, для печати на принтере лучше работать с изображением «уменьшенным» до 50%. Дело в том, что принтер при печати как бы «замыливает» картинку. Поэтому фотография резкость которой увеличена для печати, в 100% размере будет выглядеть чрезмерно резкой, уже с небольшими дефектами. А если уменьшить ее вид до 50% — получите примерное представление как ее замылит принтер (но только примерное).

Резкость для печати всегда должна быть выше чем для отображения на мониторе. То есть вы всегда можете сначала сделать версию для показа на мониторе, а затем из нее сделать версию для печати.

Оптимальные настройки для получения нужной резкости могут различаться от случая к случаю. Это зависит от очень многих факторов, и от того как было получено изображение (цифровая камера или сканер) и от конечной цели (отображение на мониторе или печать), от самого изображения (пейзаж, макро, портрет и т.д.), от смысла изображения (не обязательно все изображение должно быть резким), от размера будущего отпечатка (10×15, 15×21 и т.д.). Короче говоря, если вы хотите получить оптимальную резкость для ДАННОЙ фотографии — то волшебного универсального способа нет. Получение оптимальной резкости процесс сугубо творческий и не может быть поставлен «на конвейер» из серии — выставьте такие то параметры и фото будет идеально резким. Это звучит ужасно в наш век авто фокусов, авто экспозиций, автоматических стабилизаторов изображения и прочих авто… но факт есть факт, если вы хотите получить самый качественный результат — нужно думать своей головой. Но тут следует учитывать и тот факт, что вкусы и мировосприятие у всех разные. И тот результат, который один человек посчитает ужасным, другому покажется идеальным. Так что вполне нормально, что большинство людей удовлетвориться той резкостью которую даст какой-нибудь автоматический фильтр или «стандартные» настройки. Помните мы говорим о достижении оптимального результата.

Unsharp Mask (USM)

USM это основной инструмент увеличения резкости для цифровых фотографий. USM определяет области высокого контраста между пикселами, а затем еще больше увеличивает этот контраст. Несмотря на то что Unsharp Mask это очень популярный фильтр, в основном им пользуются бездумно и «на глаз». Для того чтобы, используя этот фильтр, получить реально хороший результат нужно понимать суть его настроек. Вначале опишем 3 настройки фильтра по отдельности, а затем рассмотрим в комплексе как их менять для дого чтобы получить хороший результат.

Для того чтобы открыть фильтр (Adobe Photoshop) зайдите в меню Filter / Sharpen / Unsharp Mask.

Фильтр имеет три параметра — Amount, Radius и Threshold.

Параметры Unsharp Mask: Amount

Настройка Amount отвечает за интенсивность или силу эффекта. Чем больше значение (от 1% до 500%) тем больше интенсивность. Под интенсивностью понимается, насколько сильно будет увеличен контраст между пикселами на границах деталей изображения. Другими словами Amount отвечает за то — насколько темнее станут темные пикселы и насколько светлее светлые.

Рисунок 2. Изначальное изображение (view 50%)

Рисунок 3. Amount 75% (view 50%)

Рисунок 4. Amount 160% (view 50%)

Рисунок 5. Amount 500% (view 50%)

На на рисунках 2-5 показана фотография с различными значениями параметра Amount (50% уменьшение, большая версия доступна по клику на фотографии) — значения других настроек фильтра при этом неизменны. На фото 2 — изначальное изображение. Понятно что для печати оно недостаточно резкое. На фото 3 — Amount=75%. Структура дерева, стекла и бутылок стала более отчетливой. Увеличим значение до 160% на фото 4. Фотография получилось с несколько излишней резкостью (хорошо видно на большой версии фото). Теперь поднимем значение до максимума. Фото 5 фактически изуродовано излишне большим увеличением резкости. Обратите внимание что излишнее увеличение резкости на фотографии приводит к потере некоторых деталей изображения вместо того чтобы подчеркнуть их.

Ключевой момент — большое значение не означает лучший результат при увеличении резкости. Суть заключается как раз в том, чтобы найти оптимальное значение. Не доводя значение до максимума. До определенного момента увеличение значения будет подчеркивать детали, а затем наоборот, начнет уничтожать их. К чему приведет чрезмерная резкость, вы сами можете увидеть на рисунке 5.

Кстати, следует всегда держать в голове такой факт. Чем больше будет размер отпечатка на бумаге — тем больше следует увеличить значение Amount — но насколько, можно понять только опытным путем.

параметр Unsharp Mask: Radius

Radius фактически определяет ширину области в обе стороны от границы деталей, в которой будет повышен контраст пикселов. Маленький Radius говорит о том что будет повышен контраст только самых близлежащих к границе пикселов. А чем больше Radius, тем больше пикселов «вглубь» от границы будет захвачено при изменении контраста.

Как было сказано ранее, в описании принципа работы нерезкой маски. USM фильтр фактически создает вторую копию изображения, размывает ее, совмещает с оригиналом и вычисляет разницу в значениях тонов. То есть фактически настройка параметра radius определяет — как сильно будет размыт дублирующий слой. Понимание этого факта позволит избежать ошибки, что радиус в 1 пиксел означает изменение контраста только по 1 пикселу в стороны от границы. На самом деле ширина области всегда будет более 1 пиксела.

На рисунках 6-9 (уменьшение до 50%) показано последовательное увеличение радиуса. На фото 6 — оригинальное изображение. Зададим радиус 1.0. некоторое улучшение заметно, но для того чтобы напечатать качественное фото, этого мало. Увеличим радиус до 2.7. Структура дерева и краска на стене видна более отчетливо. Результат вполне хороший для того чтобы напечатать фотографию на струйном принтере. Теперь увеличим радиус до значения 7.0. На фотографии появились признаки излишней детализации. Особенно хорошо это видно на столбе в левой части фото. Такое значение уже недопустимо. Качество фотографии сильно пострадает при печати. Так что правило «больше не значит лучше» действует и при задании радиуса.

Параметры Unsharp Mask: Threshold

Threshold определяет насколько какова должна быть разница тонов между двумя соседними пикселами, чтобы к ним было применено увеличение резкости (шарпенинг). Доступные значения — от 0 до 255. Значение 0 подразумевает, что какая бы разница в тонах между соседними пикселами ни была — в любом случае к ним будет применено повышение резкости. При большом значении, повышение резкости затронет только те области, пикселы которых имеют большую разницу тонов между собой. Для примера — значении threshold равное 5, означает что повышение резкости затронет только те соседние пикселы, разницы тонов которых 5 или более уровней. Threshold используется чтобы unsharp mask не затронул те области, которые имеют низкий контраст. А так же чтобы избежать появления специфического «шума» при использовании USM.

Рисунок 10. Изначальное изображение

Рисунок 11. Threshold = 0 (view 50%)

Рисунок 12. Threshold = 2 (view 50%)

Рисунок 13. Threshold = 10 (view 50%)

Рисунки с 10 по 13 (все рисунки показаны как 50% от первоначального размера) демонстрируют различные значения threshold. (amount,radius — неизменны.)

На рисунке 10 — исходное изображение до увеличения резкости. Сравним с рисунком 11, на котором резкость уже увеличена. На рисунке 10 есть множество мелких деталей в оперении птицы. После увеличения резкости (threshold=0), наиболее отчетливые детали оперения стали видны на рисунке 11. Отчетливо видно оперение на голове, за глазом птицы, и в самом низу, на груди. С одной стороны -результат весьма не плох. С другой — справа от птицы, на фоне, появился очень заметный шум. А это уже совсем не хорошо.

Один из путей борьбы с этим шумом — увеличение значения threshold. На рисунке 12 увеличим значение threshold до 2. Шум не исчез, но стал значительно меньше, но вместе с этим уменьшилась и резкость на оперении. Увеличим threshold до 10. Шум исчез так же,как собственно и резкость.

Еще раз мы получили подтверждение тому что больше — не значит лучше. Основная цель при использовании threshold — найти баланс между шумом и потерей основных деталей изображения. Забегая вперед скажу, что в последующих частях статьи, будут представлены другие способы борьбы с появляющимся шумом. Которые работают лучше чем threshold.

Правильная установка параметров Unsharp Mask. Шаг за шагом.

Ну что, одни настройки делают это, другие то… Но мы все еще не знаем, как определить оптимальные настройки для изображения. Как уже говорилось в самом начале, нельзя дать четких ответов из серии — поставьте Radius такой то, а Amount такой то и все будет здорово. Но можно описать шаг за шагом, как правильно выбирать значения.

Шаг 1. Установка Radius

Начните с выставления Radius. Самое важное для получения оптимальной резкости, вначале задать оптимальный Radius, и начинать всегда следует с него. Когда определен оптимальный радиус — гораздо легче подобрать оптимальные значения threshold и amount.

Оптимальный Radius зависит от ряда факторов. Во первых от используемого оборудования (сканер, цифровая камера, принтер, монитор..). Разобраться с этим фактором можно только опытным путем. Но так как в основном фотограф пользуется одной и той же камерой, одним и тем же минилабом или принтером, и одним и тем же монитором, то экспериментировать придется не так уж и много. А затем вы просто сможете ориентироваться на имеющийся опыт и не тратить время на этот фактор, сосредоточившись на других, более важных. Два других фактора, это содержание изображение и его разрешение.

При всем уважении к содержанию фотографии, наибольшее значение имеет размер деталей. Чем мельче детали изображения, тем меньше должен быть Radius. А чем детали крупнее, тем больший Radius стоит использовать. Сфотографированный крупным планом павлин — имеет большое количество мелких цветных деталей — то есть для такого изображения требуется задать маленький радиус. А для матового, однотонного лица ребенка, с мягкой гладкой кожей — значение радиуса должно быть достаточно большим.

Однако тут следует обращать внимание на разрешение самого графического файла. Детали изображения, снятого на камеру с небольшим разрешение будут состоять из маленького количества пикселов, поэтому в этом случае значение Radius должно быть небольшим. Если же то же самое изображение будет снято на камеру с большим разрешением — то те же детали будут состоять из большого количества пикселов, и в этом случае для качественного отображения деталей потребуется задать радиус гораздо больше, чем в первом случае (помните о том что радиус — это «расстояние» в пикселах от границы детали, и эффект усиления резкости будет применен в этой области)

Учитывая все эти факторы — как найти нужное значение? Описанный далее путь даст наилучший результат. Установите Radius в начальное значение где то между 1 и 3, параметр amount в очень большое значение (300-500%) и threshold установите в 0. С такими параметрами изображение будет ужасно «перешарплено» то есть иметь избыточную «резкость». Но это как раз то, что надо в данный момент, потому что фотограф будет хорошо видеть, что даст изменение Radius. Теперь начнем изменять значение Radius внимательно наблюдая за пикселами (изображение должно быть на мониторе в 100% размере). Нам надо найти такое значение радиуса, при котором детали изображения начнут разрушаться или по краям границы деталей появится эффект halo (как бы «свечение» границы, наподобие неоновой лампы). Как только появятся такие эффекты, останавливаемся и чуть-чуть уменьшаем значение радиуса. Это будет начальным значением радиуса. (Начальным, потому что в случае дальнейшей печати изображения, возможно придется изменить значение радиуса, в зависимости от того, что выйдет на тестовом отпечатке.)

Тут конечно важен опыт. Через какое то время фотограф научится определять «на глаз» как надо изменить значение радиуса чтобы на отпечатке фотография выглядела так же хорошо как на мониторе.

Теперь, когда нашли оптимальное значение радиуса — можно двигаться дальше.

Шаг 2. Установка Amount

Если вы планируете печатать фотографию на принтере, то я рекомендовал бы работать с изображением уменьшенным на мониторе до 50% (view 50%).

Теперь будем менять Amоunt до тех пор, пока изображение не станет иметь лишь слегка чрезмерную резкость (овершарпинг). При этом держите в голове — чем больше размер окончательного изображения (например формат отпечатка) тем больше изображение должно быть «перешарплено».

Шаг 3. Значение Threshold

Threshold — последняя настройка которую следует выставить. Опять же, если вы планируете печатать изображение на принтере, то рекомендую работать с 50% размером изображения. Теперь меняем threshold наблюдая за шумом на однотонных частях изображения. Как правило, это значение весьма невелико. Например моя камера вообще «малошумная» поэтому, я часто оставляю threshold равным 0. А для борьбы с шумом использую другие способы.

Теперь можно сделать тестовый отпечаток. И по нему определить — стоит ли производить какую то коррекцию.

И еще одно замечание

Все параметры связаны друг с другом. То есть если вы увеличьте радиус, то для оптимального результата — потребуется уменьшить amount или вы получите изображение с чрезмерной резкостью. Так же большое значение amount потребует увеличение значения threshold. Возможное количество комбинаций этих трех установок практически бесконечно. Чтобы не сойти с ума от этого многообразия, следуйте совету — вначале задайте правильный радиус основываясь на количестве деталей изображения и его разрешении. А затем подберите amount и threshold. Короче говоря, чтобы не погрязнуть в многообразии вариантов — следуйте описанным выше 3 шагам.

Пример: Текстура дерева

Рисунок 14. Структура дерева (view 50%)

Рисунки с 14 по 20 демонстрируют как управиться с этими тремя шагами. На рисунке 14 (отображение фотографии 50%) показано изначальное изображение. Проанализируем изображение — на нем имеется большое количество мелких деталей. Камера, которой был сделан снимок имеет достаточно большое разрешение в 8 мегапикселей. То есть разрешение графического файла так же достаточно высокое. То есть основываясь на разрешении и большом количестве мелких деталей можно сделать вывод, что значение Radius должно быть очень небольшим.

Переключим режим отображения фотографии в 100% чтобы хорошо видеть, что будет происходить и запустим USM. Начнем с Radius равным 1. Amount установим в 400 и threshold в 0. Такие экстремальные значения amount и threshold чудовищно усиливают значение радиуса. Теперь попробуем его уменьшить. Рисунки 15 и 17 показывают различное значение радиуса.

Попробуем увеличить радиус и сдвинем ползунок вправо. Изображение стало еще хуже. При значении радиуса в 2 — детали практически уничтожены. То есть увеличивать радиус нельзя. Теперь двинем ползунок левее начального значения и установим радиус в 0.8. Как по волшебству на изображении проявились детали, которых было не видно изначально. Если уменьшить радиус еще больше, то деталей больше не станет, а изображение начнет «замыливаться». Внимательно сравните рисунки 17 и 16. на рисунке 16 различимы те же самые детали изображения, что и на рисунке 17, но выглядят они более грубо. Кажется то на рисунке 17 изображение лучше, но не забываем про огромное значение Amount. Учитывая, что далее мы будем изменять это значение, то выберем радиус тот, выше которого детали начнут разрушаться. В данном случае это радиус 0.8.

Рисунок 15: Radius 2.0 (view 100%)

Рисунок 16: Radius 0.8 (view 100%)

Рисунок 17: Radius 0.4 (view 100%)

Переключим режим отображения в 50%, и будем менять Amount и threshold. Рисунки с 18 по 20 показывают последовательное изменение изображения в зависимости от разного значения остававшихся параметров. На рисунке 18 — изначальное изображение. На рисунке 19 радиус 0.8 amount 400% и threshold 0.

Глядя на рисунок 19 очевидно что значение amount чрезмерно. Немного поэкспериментировав приходим к значению 225%. На данном изображении почти нет шума и однотонных областей. То есть threshold можно оставить равным 0. Окончательный вариант на рисунке 20 имеет значения радиуса 0.8, amount 225%, threshold 0. На мониторе изображение все равно выглядит немного перешарпленным. Но не забываем о том, что мы готовим изображение к печати, то есть небольшой овершарпинг — то что нужно.

Теперь остается только сделать тестовый отпечаток и глядя на него решить, следует ли корректировать наши значения параметров.

Пример 2. Ягоды.

Рисунок 21. Изначальное изображение (view 50%)

На рисунках 21-27 покажем другую ситуацию. На рисунке 21 (отображение 50%) изначальное изображение. Сразу заметно, что оно отличается от предыдущего. Здесь нет большого количества мелких деталей. То есть здесь детали крупные и «гладкие». Снято изображение так же на 8 мегапиксельную камеру, то есть разрешение достаточно высокое. Основываясь на этой информации приходим к выводу что в данном случае, изначальное значение Radius следует задать большее, чем в случае с текстурой дерева.

Переключим вид на мониторе в 100%, чтобы лучше видеть эффекты происходящие при изменении Radius. Выставим начальный Radius в 2.5, Amount в 350%, а Threshold в 0.
На рисунках 22 — 24 показана фотография с различным значением радиуса.

Рисунок 22: Radius 5.0 (view 100%)

Рисунок 23: Radius 2.3 (view 100%)

Рисунок 24: Radius 1.0 (view 100%)

Первым делом проведем небольшой эксперимент, чтобы определить как будет действовать изменение Radius на фотографию. Увеличим значение. И быстро сталкиваемся с проблемой. Из за того, что поверхность ягод гладкая и почти не имеет на себе мелких деталей, очень сложно поймать момент когда значение радиуса станет чрезмерно большим. Заметно, что поверхность ягод становится более «грубой», но более менее точно определить точку после, которой дальнейшее увеличение радиуса начинает разрушать изображение очень тяжело. Не волнуйтесь. Есть простое решение. Приглядимся внимательнее к капле воды на поверхности ягоды. У этой капли есть достаточно мелких деталей. На рисунке 24 эти детали видны при значении радиуса равным 1.0. А на рисунке 22 видно, что при значении радиуса в 5.0, эти детали полностью уничтожены. То есть оптимальное значение радиуса для этой картинки лежит где то между 1.0 и 5.0. Поиграем с радиусом в этом диапазоне. Опытным путем находим, что после увеличения радиуса более 2.3 детали начинают разрушаться. Таким образом останавливаемся на значении 2.3 (рисунок 23)

Переключим вид изображения в 50% и выберем Amount и Threshold. На рисунках с 25 по 27 (скриношты с 50% view фотографии) показано, как меняется изображение при изменении этих параметров. На рисунке 25 — изначальное изображение. На 26 рисунке, установленные ранее значения — радиус 2.3, amount 350%, threshold 0 — явно видно, что значение Amount чрезмерно велико. Путем эксперимента останавливаемся на значении 150%. Теперь наша задача — защитить однотонные области от последствий чрезмерного увеличения резкости. Заметно что USM пытается увеличить резкость и на поверхности ягоды. Это придает ягоде достаточно странный, шероховатый вид. Намного увеличим threshold и сделаем его равным 3. При этом эффекты овершарпинга на поверхности ягоды исчезли, но детали еще не стали теряться. На рисунке 27 — окончательный вариант с установками: радиус = 2.3, amount 150%, threshold = 3.

И как и в прошлый раз, делаем тестовый отпечаток и изучаем его. Если необходимо — корректируем значения.

Равномерность усиления резкости. Проблемы, проблемы и еще раз проблемы

Рисунок 28: Проблемы равномерного усиления резкости. (view 50%)

Теперь, когда мы столько времени потратили, чтобы понять все тонкости происходящего с фотографией при усилении резкости, вы наверное ждете, что я похлопаю вас по плечу и пожелаю удачи в экспериментах с резкостью. Но помните что было сказано в самом начале. Этот цикл статей — путеводитель по увеличению резкости для думающих людей. Немного подумав замечаем одну серьезную проблему. Резкость усиливается равномерно по всей площади фотографии. Для того чтобы лучше понять, в чем же проблемы такого «равномерного» усиления резкости, добавим к рисунку 3 , из начала статьи, стрелочки указывающие на проблемные области (рисунок 28).

Стрелка 1 показывает раму окна, резкость на которой увеличена более менее оптимально. Структура дерева хорошо видна и нет никакого овершарпинга. Тем не менее, стрелка 2 показывает другую область окна. На которой следы атмосферного воздействия на дерево менее заметны. Здесь резкость по прежнему недостаточная. Стрелка 3 показывает на материал который скрепляет бутылки. Здесь как раз начинают проявляться следы от чрезмерного усиления резкости. То есть изображение одновременно имеет зоны с оптимальной резкостью, с недостаточной резкостью и с чрезмерной резкостью.

Но проблемы с равномерным усилением резкости на этом не заканчиваются. На изображении с заметными шумами, усиление резкости так же имеет тенденцию усиливать «резкость» шума, который становится более отчетливым и только сильнее портит изображение. Конечно можно попробовать немного уменьшить шум изменяя Threshold, но только ценой потери мелких деталей изображения (как было показано на рисунке 13).

Кроме того требования по оптимальной резкости содержания фотографии часто не совпадают к требования резкости при просмотре изображения на мониторе или печати. Например у вас фотография с огромным количеством мелких деталей. Вы хотите защитить самые мелкие детали от чрезмерного усиления резкости, то есть шарпинг должен быть небольшим. С другой стороны, если вы хотите напечатать фотографию большом формате — вам потребуется весьма серьезное увеличение резкости. А это приведет к эффекту halo (ореол) вокруг границ деталей.

Увеличение резкости — деструктивный процесс. Он снижает качество изображения (это касается всех способов). А разрушение изображения, вызванные усилением резкости, необратимы. То есть вы не сможете вернуть прежнее изображение на следующий день или, как только закроете свой графический редактор. То есть если через месяц вы захотите снова изменить резкость для уже «пошарпленного» изображения (например решили напечатать в другом формате и т.п.) — то возможно у вас ничего не получится.