В модных предложениях дизайнеров XXI – ого века часто встречается и обретает новую жизнь стиль 20-х годов прошлого столетия. Не раз возвращался и возвращается простой лаконичный силуэт с пониженной линией талии. Почему это происходит?

В начале 20-х в Европе быстро начали забываться последствия войны, чего не скажешь о России (здесь не только война оставила свои кровавые следы, но и революция, к которой все относились неоднозначно). Как бы то ни было, началось развитие промышленности, транспорта, между странами налаживались экономические связи.

Уставшие от трагедий люди, не зная, что скоро опять наступит чёрная полоса великой депрессии, хотели радоваться жизни, веселиться, наверстать упущенное и наслаждаться сегодняшним днём. На пьедестал роскоши, богатства и власти поднимаются новые люди вместо разорившейся , которой почти в каждой стране пришлось освободить или где-то подвинуться, дабы тёплое место под солнцем заняли другие, диктующие свой образ жизни и потребности.

Всё это приводит к изменениям в моде и стиле, ведь мода всегда чувствует пульс времени, и подчас в ней происходят перемены, идущие с одинаковой скоростью с событиями, происходящими в мире. Особенно яркие изменения всегда заметны в женской моде. В этом отношении женщины реагируют быстрее, наверное, потому, что им подсказывает женская интуиция.

Наравне с мужчинами женщины 1920-х годов осваивают новые виды профессий, занимаются ответственной работой, проявляют себя в новых видах досуга, и это, прежде всего, касается спорта. Кроме коньков и верховой езды, которые женщинам были ранее доступны, прибавляются велосипед и теннис. А ещё, танцы, танцы и танцы. Только это совсем не те, в огромных залах, где мужчины чинно ведут своих дам, любуясь на них и кланяясь им.

Теперь время ресторанов и баров, где вечерами собирается публика – мужчины и женщины, звучит ритмичная музыка чарльстона, и милашки в коротких платьицах отплясывают до упада. Новый идеал – женщина-мальчик с короткой стрижкой, стройная, тоненькая «женщина-дощечка».

Одежда стала проще, но гораздо функциональнее. Немое кино превратилось в настоящую страсть. В нём находили всё, оно облегчало выбирать, жить, думать. Началась эпоха джаза, появился фокстрот, слоуфокс, шимми. Танго, ранее непристойный танец, было допущено в самые благопристойные дома. Появился патефон. Танцы достигли своего апогея, танцевали все, в любое время суток. А новая одежда гармонировала с быстрыми ритмами танцев. Ежедневные танцы стёрли границы между будничной и праздничной одеждой. Воскресные прогулки за город также потребовали новой одежды.

Силуэт 20-х – прямой, слегка вытянутый, с заниженной линией талии. Этот силуэт был практически для всех видов одежды. Упрощённость силуэта вынуждала модельеров придумывать для своих моделей самые фантазийные декоративные элементы, чтобы украсить наряд. Возможно благодаря изощрённой фантазии в области декорирования, стиль 20-х всегда заслуживал внимание и повторялся неоднократно. Помимо уникального декора, простой силуэт дамы оживлял и сложный крой нарядов – подрезы, разрезы и прочие фантазии дизайнеров.

Платья и стиль 20-х годов

Самым популярным видом одежды в 20-х были платья. Особым акцентом в моделях стали конструктивные детали, которые придавали оригинальность юбкам. Юбки были двухслойные и многоярусные, с разрезами и застёжками на пуговицы, со складочками и плиссировкой, со сложными драпировками и воланами. Лиф в отличие от юбки был достаточно прост, часто с глубоким декольте. Здесь украшением служили длинные шарфы, банты и другие удлинённой формы завязки-ленты.

Рукав – втачной или «японка», платья часто были без рукавов или на тонких бретелях (платья-рубашки). Вся простота лифа дополнялась красотой ювелирных изделий или бижутерией. Возглавляли парад украшений и декора бисер и бахрома. Длинная была пределом совершенства женщины-мальчика.

Платья 20-х отличались достаточно лаконичным силуэтом , поэтому модельеры 20-х стремились их сделать привлекательными, применяя разнообразный декор и сочетание необычных тканей. Для нарядных платьев 1920-х характерен тот же простой и лаконичный силуэт, что и для повседневных платьев, а потому именно эти наряды должны были блеснуть обилием декора и красивейших тканей.

Наиболее распространенные модели вечернего варианта были с кружевом. Перед 20-ыми годами сравнительно недавно процветала . Поэтому в памяти и носителей нарядов, и модельеров были ещё те, украшенные вышивкой и кружевом, модели, особенно модели первого и второго периода – с 1890 по 1900 годы.

Да и не только стиль модерн мог похвастаться кружевными отделками, во все времена кружево было в особом почёте, разве только в 60-х ХХ-ого столетия на короткий период о нём, как бы, не вспоминали. В 20-х кружево использовали для оформления края изделия, на отдельных его частях, и даже были полностью кружевные юбки, полочки жакетов и рукавов.

Вышивка в то время процветала . Мастера 1920-х использовали для вечерних нарядов дорогие ткани, украшенные купонной вышивкой. В особом почёте у дизайнеров были одежды ручного вышивания – объёмные аппликации, вышивки ришелье, изысканные кружевные изделия. Среди различных видов вышивания были оригинальные композиции, выполненные из шнура, тесьмы и жгута. В те же годы самое большое распространение получила вышивка бисером. Особенно хороши были наряды, в которых бисер сочетался с шелковой нитью.

Не уступали своей роскошью и наряды, отделанные бахромой. Бахрому любили, в гардеробе каждой уважающей себя модницы обязательно присутствовал наряд, а подчас и не один, с бахромой. Живой, изысканный характер бахромы, качающейся в такт движениям женщины, был выразительным элементом одежды, который не только украшал модницу, но и вместо её слов умел многое сказать. Бахрому выполняли из толстых шёлковых или бисерных нитей.

Рисунки тканей содержали также многочисленные элементы стиля модерн. Ткани были набивные и одноцветные, матовые и блестящие, с необычной фактурной поверхностью. Полупрозрачные наряды украшали меховой опушкой или перьями, иногда опушки были сделаны из шифона. Богатство тканей использовалось модельерами в изысканных нарядах. Они осваивали сложные технологические приёмы.

В 1920-х годах дизайнеры смело рассматривали сочетания различных тканей. Особенно шикарными были вечерние наряды. Здесь царили фалды, оборки, рюши, воланы, драпировки, перья, бахрома, бисер, стразы и…бриллианты. Популярным в конце 20-х стали вечерние платья-футляры. Обычно их шили из тяжёлой и жёсткой ткани, но были и более лёгкие варианты – из кружева или парчи с металлическим блеском.

В конце 20-х из жёстких тканей типа , жёсткого муара, вощёного атласа сооружали удивительные модели, представляющие собой нечто фантастическое, с острыми углами и асимметрией, которые казались плодом футуристическо-кубистического влияния. Но наряду с такими громоздкими моделями были и модели, являющиеся воплощением женственности.

Модные костюмы 1920-х годов

Помимо платьев в 20-е годы большое внимание уделялось деловой одежде, ведь многие женщины начали работать. В этом отношении чаще всего использовались костюмы. Создавая этот вид одежды, модельеры того времени ориентировались прежде всего на классический «английский» костюм. Уже в 1914 году в женском гардеробе появилась одежда, напоминающая мужской костюм.

Облик женского костюма 20-х обладал строгим характером с женственными элементами. Например, полочки жакета имели низкое расположение застёжки или же вообще были без неё. В форме воротников и лацканов, линии борта и других элементов кроя модельеры 20-х придерживались чёткости и отточенности. В 1920-х появились не только строгие костюмы, но и отдельные жакеты, которые предлагались как дополнение к юбкам или платьям. Такие жакеты можно было носить не только с платьями из плотной ткани, но и с платьями из шифона.

Спортивная одежда и стиль 20-х

В спортивной одежде преобладали блузки и юбки. Блузки спортивного стиля также имели заниженную талию, рукава были длинными, прямыми с узкими манжетами, которые застёгивались так же, как и в мужской рубашке.

Юбки чаще всего с глубокими складками или мелкой плиссировкой. В спортивной одежде популярны были и платья. Шерстяные платья украшались светлым воротником и длинной, завязанной возле шеи лентой. Необычайно популярны были летние белые платья, которые дополнялись жилетами или жакетами.

Пальто и мода 20-х годов

Прямые силуэты пальто в стиле 20-х выполнялись с асимметричными застёжками, были варианты на одной застёжке или же пальто с запахом. В 20-е годы пальто было иногда короче платья, тогда такое пальто называли троакаром (пальто длиной в 3/4). Для пальто в то время часто выбирали клеточный принт – клетки «оконный переплёт», «тартан» средней величины.

В моделях 20-х можно было увидеть отделку мехом, имитирующим леопардовый. Распространились плащи, которые были удобны для езды в автомобиле или для железнодорожных путешествий. Были даже вечерние плащи, слегка расширенные книзу и отделанные мехом песца. В конце 1920-х годов стали популярны пелерины. Они тоже были простого кроя, их носили иногда вместо плаща или же в ансамбле с костюмом. Пелерины иногда заменяли рукава в плаще или же просто нашивались поверх рукавов.

Пальто украшали мехом . Особенно популярен был мех кролика или зайца. Эти меха одни из самых дешёвых и легко поддающихся обработке. Меховое пальто делали мехом на изнаночную сторону, а манжеты, воротник и опушка по низу украшались более дорогим длинноворсовым мехом. Шубы-люкс были двусторонними. В это время в зависимости от финансового достатка носили шубы, комбинированные из разного рода меха. Часто создавались оригинальные комбинации.

Длина нарядов становилась всё короче, в 1928 году даже немного были приоткрыты колени. Линия талии в 1924 году находилась очень низко, доходила почти до линии бёдер. С течением времени талия поднималась, и уже в 1929 году почти достигла своего законного места.

Мода на головные уборы в 1920-е годы

Короткие волосы, чёлка, маленькие пряди, чуть прикрывающие уши, или же длинные завитые пэйсики создавали маленькую головку, которая требовала маленькой шляпки. Шляпка стала плотной, хорошо облегающей голову. Сначала шляпка имела вид ведра или горшка, отделкой часто служили перья, цветы, ленты.

Кроме формы ведра, появились шляпки с круглой головкой, похожей на котелок или военную каску. Такие шляпки украшали женские головки повсеместно. На пляже надевали шляпы с большими полями, дома голову повязывали большими шёлковыми платками, это было очень красиво. Стало модно носить на шляпах длинные бархотки или ленты. Новинкой стали длинные, прямые шарфы.

Мода 20-х и женское белье

В 20-х годах окончательно прижилась ночная пижама. Шёлковое бельё имело красивые яркие цвета. Особенно модным в белье 1920-х был медовый цвет. Бельё отделывали кружевом, аппликацией из тюля, шёлка и т.п. Кружева имели контрастные цвета: чёрный, тёмно-кремовый, цвет какао. В вышивке белья присутствовали геометрические рисунки, любили мелкие ручные вышивки в цвет ткани, выполненные шёлком, часто применяли мережки.

Модные и стильные аксессуары 20-х годов

1. Белые воротники, длинные цветные галстуки, боа из длинноворсового меха, обычно накинутые на одно плечо. Непременным аксессуаром уважающей себя дамы для вечернего наряда был веер из кружева или перьев.

2. Маленькие сумочки для вечернего ансамбля и сумки спортивного типа больших размеров. Летние сумки изготавливались из цветной соломки.

3. Зонтики носили редко, ведь была мода на загорелую кожу.

4. Популярным дополнением к одежде были шарфы и шали, красота которых могла затмить и нарядное платье. Бахрома могла доходить до полуметровых размеров.

5. Чулки носили блестящие из искусственного или натурального шёлка, чаще это были чулки песочного, розового, иногда пепельного цвета. Тёмные и чёрные чулки исчезли, лишь в конце десятилетия появились чулки с более глубоким цветом. Зимние чулки изготавливали из хлопка и шерсти.

6. Самыми модными перчатками считались перчатки с манжетами. Они украшались вышивкой, росписью, инкрустацией, кружевом, плиссировкой.

7. В качестве бижутерии необыкновенно популярны длинные нити жемчуга, браслеты, похожие на древние, крупные серьги-клипсы. А еще в 20-х начали носить часы на руке.

Стиль 20-х годов и женская обувь

Обувь 20-х годов была рассчитана на танцы, в ней не было глубоких вырезов, чтобы не слететь с ноги, некоторые модели на подъёме застёгивались на пуговицу, каблук был средней высоты. Лишь самые нарядные туфли имели высокий каблук. Популярны были многоцветные туфли. Летняя обувь – сандалии без каблуков на толстой подошве или гладкие кожаные туфельки. В качестве спортивной обуви носили полуботинки, а вечерние туфельки – атласные с пряжками и стразами, расписанные вручную. В зимнюю пору на туфли надевали резиновые ботики.

Новая мода создала возможность каждой женщине выглядеть молодой. Короткие волосы значительно уменьшали возраст. Поль Пуаре отошёл на второй план. Роскошь его нарядов противоречила модным тенденциям. Одной из лучших модельеров того времени оказалась Шанель. Она ввела простоту и вдохнула в моду молодость.

И так, мы выяснили, что именно декор и оригинальные находки в области кроя были основными притягательными идеями стиля 20-х. Именно эти идеи остаются и для сегодняшних дизайнеров источником вдохновения.

В 1920-х понятие возраста стремились исключить, все были молодыми, по крайней мере, хотели ими быть или казаться . Об этих «сумасшедших» годах, пролетевших очень быстро, сохранился блеск привилегированной молодёжи, для которой это короткое время стало бесконечной вечеринкой. А для основной массы людей, так же, как и некоторых стран в целом, это время было периодом политических неурядиц, инфляции, безработицы. Но всё кончается. Также закончились и «золотые 20-е» в самом конце октября 1929 года – богатые стали бедными, а бедные ещё беднее.

Женщины 20-х годов DR

Сухой закон, популяризация джаза, влияние масс-медиа – всё это символы 1920-х годов. Несомненно, такие факторы, как Первая мировая война и эмансипация, внесли наибольшие изменения в образ женщины начала ХХ столетия. Клара Боу, Луиза Брукс, Рудольф Валентино, Жозефина Бейкер на сцене воплощали идеи того времени.

Выражение лица, фигура, прическа и походка стали неотъемлемыми составляющими образа женщины наряду с одеждой и обувью. В моду вошли андрогинные представительницы слабого пола с фигурами мальчиков-подростков. Началась эра женщин с плоской грудью и узкими бедрами.

Девушки, изначально не имеющие этих данных, пытались достичь идеального образа при помощи специальных физических упражнений, диет, перебинтовывали грудь, чтобы она не просматривалась под одеждой.

В моде был сильный загар. Популярная в те времена длинная нить из жемчуга лучше смотрелась на темной коже. Некоторые женщины для достижения наилучшего результата специально принимали йодные ванны. Темно-красные губы, черные глаза, впавшие щеки подчеркивали образ роковой красавицы.

Экономический послевоенный подъем, рост промышленности сформировали стиль «золотых двадцатых». Становление эмансипации женщины способствовало развитию моды в определенном ключе.

Коко Шанель в 20-х годах DR

Короткая стрижка и сигарета в мундштуке стали неотъемлемыми атрибутами настоящей представительницы 1920-х. Открытые спина и руки, короткие юбки и почти просматривающиеся подвязки чулок завершали образ женщины того времени.

Широкое распространение наркотиков не могло не отразиться на моде 1920-х годов и искусстве в целом. Наибольшей популярностью в те времена пользовались такие серьезные наркотические вещества, как кокаин, опий и морфин.

Употребление этих средств было модным в среде так называемых декаденствующих слоев населения.

Не стоит забывать, что наркотики в те времена были сравнительно легкодоступны.

Например, героин, произведенный известной фармацевтической компанией Bayer AG, еще в начале ХХ века продавался в аптеках как успокаивающее при кашле и как не вызывающая привыкания альтернатива морфию.

Наряду с этим в 1914 году в США вышел закон Харрисона о налогах на наркотические средства, который наложил серьёзные ограничения на использование опиатов и также на распространение популярного в те времена кокаина. Кокаин был официально объявлен наркотиком, а в 1922 году поставлен вне закона.

В 1924 году федеральный закон США объявил незаконным любое использование героина. В романе Алистера Кроули «Дневник наркомана» описываются настроения и проблемы общества, живущего на рубеже 1920-х годов. В них показаны чувства, переживания и поступки людей, зависящих от опиатов, столкнувшихся с их официальным запрещением в начале ХХ века.

В какой-то мере это способствовало кризису европейской культуры начала ХХ века в целом, характеризуемому отказом от академизма и прочих «старых» течений искусства. Наряду со всеобщим послевоенным подъемом, в обществе витали настроения неприятия жизни, безнадежности, уныния, болезненности и пессимизма, которые не могли не повлиять на движение тенденций моды в определенном направлении.

Благодаря относительно большому количеству эмигрантов из России, появившемуся в Старой Европе, в обществе начали зарождаться так называемые русские тенденции. Этому, по большей части, поспособствовали балетные «Русские сезоны» Сергея Дягилева. Необыкновенные декорации и костюмы, создаваемые такими художниками, как Александр Бенуа, Наталья Гончарова или Лев Бакст, не могли не оставить следа в душе европейского зрителя.

DR

Под влиянием неоклассицизма и модерна в моде и искусстве синтезировался ар-деко. Подчеркнутая вычурность и яркость, использование дорогих материалов и роскошный вид характеризовали новый стиль.

Благодаря строгим геометрическим узорам, монохромным или, наоборот, ярким цветовым сочетаниям, женщина выглядела вычурной, претенциозной и замысловатой.

Считается, что в моде в стиле ар-деко первым начал работать модельер Поль Пуаре. Известно, что он был большим поклонником русского театра и черпал свое вдохновение в том числе и из «Русских сезонов» Дягилева.

Винтажная модель наших дней, вдохновленная 1920-ми DR

В сегодняшней моде можно наблюдать много отголосков из 1920-х годов. Это и духи «Chanel no. 5», и «маленькое черное платье», и черный свитер с вывязанным белым бантом на груди Эльзы Скиапарелли, используемый сегодня, например, Moschino.

В этом году стиль ар-деко в очередной раз находится на пике своей популярности.

В то же время, неумирающие декадентские тенденции повсеместно используются авангардными дизайнерами одежды.

Мода в Советском Союзе – тема, занимающая многих исследователей и историков костюма, и не меньший интерес вызывающая у обычных женщин, хранящих вырезки и выкройки из советских модных журналов. В послереволюционные 1910-е-1920-е годы люди в основном носили ту одежду, которую могли себе позволить. Однако, как это часто бывало, даже в тяжелые годы разрухи и безработицы женщины старались хорошо выглядеть, пуская в ход разные ухищрения…

Символы времени и курс на Запад

Октябрьская социалистическая революция, ставшая переломным моментом в истории страны, не могла не отразиться и на моде, которая после 1917 года изменилась кардинально.

В советском государстве не было места роскошным нарядам, которые шили для себя представители дворянского класса и буржуазии царской России. В Стране Советов каждый гражданин был строителем нового общества, и думать о моде ему не пристало: главной задачей промышленной отрасли было объявлено создание удобного костюма для работников, желательно, подходящего и женщинам, и мужчинам.

После революции, Первой мировой и гражданской войн мужское население в стране сократилось, а женщины были вынуждены освоить традиционно мужские профессии – теперь они шли на флот, в милицию, в армию, а также занимались тяжелым физическим трудом. Все это повлияло и на фасоны одежды – девушки носили модели «унисекс» и заимствовали из мужского гардероба обувь, головные уборы, рубашки и брюки.

В моду вошли сшитые во время Первой мировой войны для авиационных батальонов кожаные куртки, которые и мужчины, и женщины носили с кожаными фуражками; не менее популярными стали подпоясанные ремнем гимнастерки. Мужчины надевали их с брюками, женщины - с прямыми юбками из сукна.

Модными были платья из холста, блузки из ситца и матерчатые куртки. С любой одеждой девушки повязывали красную косынку – еще один символ времени, — которая теперь завязывалась не под подбородком, а на затылке. Послереволюционная мода подчеркивала равноправие мужчин и женщин, в равной степени участвовавших в построении нового мира.

Фрагменты картин Георгия Ряжского «Делегатка» (1927) и Кузьмы Петрова-Водкина «Девушка в красном платке» (1925)

Советская мода 1920-х годов формировалась в условиях жесткой нехватки ткани, поэтому одной из главных задач швейной промышленности стало создание единой для всех моды.

«Взамен всех видов платья устанавливалась единообразная форма верхней русской рубашки и для мужчин и для женщин. С такой же точностью был установлен фасон женской юбки. Какие-либо отделки, складки, строчки и манжеты категорически воспрещались », — писал заведующий производственным отделом Москвошвея.

Власти послереволюционной России твердо решили избавиться от всякого наследия прошлого и от элементов России царской, в том числе всего, что касалось стиля одежды. Несмотря на это, над универсальным костюмом для советского гражданина работники швейных фабрик трудились не один год. Производителям одежды была поставлена задача: создать костюмы для пролетариата, которые должны быть не слишком узкими и приспособленными для работы.

Александр Дейнека «Текстильщицы». 1927 год

Так как других ограничений у художников не было, при работе над новой прозодеждой они пустили в ход фантазию и ушли в конструктивизм. Новые модели отличал геометричный крой и такие же рисунки на ткани. Сшитая в мастерских одежда была чем-то принципиально новым, однако привлекла внимание простых граждан, а не обеспеченных дам, по-прежнему предпочитавших одеваться согласно дореволюционной моде.

Отсюда и главный парадокс моды тех лет: работая над одеждой для рабочих, художники экспериментировали и пробовали новые ткани и рисунки, а обшивая партийную элиту, шили по старинке, исключая всякие нововведения.

В начале 1920-х годов отчетливо чувствовалось влияние западных фасонов на советскую моду. В частности, это было связано с повсеместной отменой корсета и нововведениями парижского кутюрье Поля Пуаре. Особенно прижилось в Советском Союзе платье-рубашка с низкой талией, не подчеркивающее фигуру, а, напротив, скрывающее линию талии, бедер и груди. Такой фасон был популярен все десятилетие, со временем менялась лишь длина юбки, постепенно поднимавшаяся выше колена.

В 1921 году, когда при НЭПе стал возможен частный бизнес, в страну попали не только заграничные журналы, но и привезенная с запада одежда. Столичные модницы сразу взяли на вооружение веяния мировой моды. В буржуазной среде женщины снова стали носить муфты, меховые воротники и шляпы-котелки.

Мужчины тоже следовали моде – популярными были фетровые шляпы и боты, костюмы из коверкота и фраки. Однако все это относилось лишь к узкому кругу обеспеченных людей, в то время как большинство граждан одевалось по-другому: прямые длинные юбки и туфли на ремешке для девушек, косоворотки, брезентовые штаны и парусиновые туфли для мужчин.

Поэт Владимир Маяковский и Лиля Брик на отдыхе в Ялте

В период НЭПа особенно сильно чувствовалось желание людей веселиться и «прожигать» жизнь – женщины пристально следили за всеми новинками и особенно за парижскими вечерними нарядами.

Популярный за границей образ женщины-вамп, укутанной мехами и украшенной бриллиантами, в Советском Союзе адаптировали актрисы, блиставшие с экранов ослепительными туалетами и драгоценностями, недоступными пролетариату.

Советские мастерицы пытались копировать одежду, привезенную из других стран, однако индивидуальные модели и одежда на заказ также была доступна очень ограниченной части населения.

Конструктивизм и парижские фасоны ушли в прошлое в конце 1920-х, а точнее, в 1928 году, когда политика НЭПа была свернута. Власти больше не намерены были терпеть проникновение западных мод на улицы советских городов, и сделали все возможное, чтобы граждане выглядели одинаково.

Фабрики отшивали грубые пальто и платья простого кроя, а последних художников-приверженцев конструктивизма подвергали жесткой критике. Александр Перелицын и Вера Муницына, возглавлявшие художественный совет организации «Союзхлопкосбыт», были одними из последних модельеров, пытавшихся в 1920-е годы привнести в фасоны и крой одежды что-то новое.

«Это очень «левые» ребята. Всякий рисунок — художественный, но простой, без выкрутас, они называют контрреволюционным… И все, что носим с вами… — все это сплошная контрреволюция. Кучка халтурщиков и пошляков, прикрываясь псевдореволюционной фразой, пачкала материю… Здесь была устроена своеобразная ситцевая трибуна, где получили возможность выступать чуждые нам люди, профанируя, вульгаризируя наше социалистическое строительство », — говорилось в одном из фельетонов в газете «Правда», окончательно определившем судьбу советского конструктивизма в моде.

Согласно сохранившимся справочникам, в 1923 году в столице работало 204 мастерские, специализировавшиеся на мужской одежде и только 32 женских ателье. Почти все известные мастерские в то время находились в центре: в Столешниковом переулке, на Петровке, Покровке, Тверской и Малой Бронной.

Родители летчика-космонавта СССР Владимира Михайловича Комарова — Ксения Игнатьевна и Михаил Яковлевич. Москва. 1925 год.

В это же время появились первые советские журналы мод. Издание «Ателье», созданное при первом советском «Ателье мод», согласно редакционному письму, ставило своей целью «деятельное и неутомимое стремление к выявлению всего, что творчески прекрасно, что заслуживает наибольшего внимания в области материальной культуры».

Материалы для журнала готовили самые известные художники и авторы того времени, а на страницах «Ателье», помимо эскизов и статей, можно было увидеть фотографии знаменитых актрис в дорогих нарядах, выполненных, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, из качественных тканей.

В журнале был напечатан эскиз популярного платья-бутона скульптора, художницы и модельера Веры Мухиной. Свое название наряд получил из-за драпированной юбки из белой ткани, напоминавшей лепестки цветка. Образ дополняла широкополая красная шляпа и трость.

Издание имело большой успех у читателей, а тираж его составил две тысячи экземпляров. Однако второй номер журнала уже не вышел. Содержание «Ателье» было раскритиковано журналистами другого издания — «Швейник», а в 1925 году большие изменения произошли и в самом «Ателье мод», работники которого после назначения нового руководства стали шить наряды для знаменитостей и жен чиновников.

Еще один журнал, издававшийся в 1920-х, — «Искусство одеваться», первый номер которого вышел в 1928 году и начинался со статьи Анатолия Луначарского «Своевременно ли подумать рабочему об искусстве одеваться?». Среди рубрик журнала — «Полезные советы», «Прошлое костюма», «Курьезы мод». Читателей призывали участвовать в дискуссиях о костюме для советского рабочего, в которых подчеркивалась необходимость создавать свои, а не парижские моды.

В журнале «Домашняя портниха», также вышедшем в 1928 году, печатались выкройки и модели одежды с пояснениями. В это десятилетие появилось еще несколько изданий, среди которых «Швейная промышленность», «Модный журнал», «Четыре сезона», «Вестник моды», «Модели сезона», «Женский журнал». Большинство изданий просуществовало недолго, однако некоторые выпускались несколько лет, пользуясь неизменным успехом у читателей.

Модные девушки 20-ых

Одним из самых популярных художников по костюму, чьи эскизы публиковались в журналах, в первые годы советской власти была Надежда Ламанова, получившая признание еще в царской России.

Создававшая до революции наряды для царской семьи и бомонда и даже получившая звание «Поставщик Двора Ея Императорского Величества», после 1917 года Ламанова вынуждена была приспособиться к новым условиям – не только сменившемуся курсу в одежде, но и недостатку тканей.

Тяжелые обстоятельства модельер смогла обратить в свою пользу: именно с ее легкой руки творческая интеллигенция стала интересоваться кустарными тканями (в начале 1920-х Ламанова экспериментировала с холщовой тканью, полотенцами изо льна, одеялами, шторами).

Так, при новой власти, продолжая работать с женами чиновников, она занялась и массовым производством одежды. В условиях послевоенной разрухи шить костюмы приходилось из грубых и дешевых материалов, что требовало от модельеров огромного терпения и изобретательности. По просьбе Ламановой тогдашний министр культуры Александр Луначарский дал добро на создание «Мастерской современного костюма».

Также она руководила творческим процессом в первом советском «Ателье мод», где работала бок о бок с другими знаменитыми художницами, и участвовала в подготовке журнала «Ателье». Наряды от Ламановой часто демонстрировала муза Владимира Маяковского и известная модница того времени Лиля Брик.

С «Ателье» сотрудничала и дизайнер Александра Экстер. Ее работы выделялись среди остальных и были легко узнаваемы – Экстер создавала костюмы, руководствуясь принципами кубизма. Одна из самых популярных ее работ – сложный костюм, сконструированный из нескольких материалов и напоминающий кимоно. Эскизы Экстер были напечатаны на обложке «Ателье», а внутри журнала можно было найти ее статью «О конструктивной одежде».

«При выборе формы одежды следует считаться с естественными пропорциями фигуры; с помощью правильного конструирования одежды можно добиться ее соответствия формам и размерам тела. Рабочая одежда должна обеспечить свободу движений, поэтому она не может быть зауженной. Одно из главных требований к такому костюму – удобство в работе », — писала дизайнер. Для «Ателье» Экстер разработала варианты прозодежды и модные костюмы с вариациями на историческую тему. Александра Экстер в 1920-х эмигрировала во Францию.

Лиля Брик и Луэлла Краснощекова 1924

Известная художница Варвара Каринская руководила школой художественной вышивки ARS. Как и Ламановой, ателье ей помог открыть нарком просвещения Луначарский. Позже она организовала салон для столичной элиты Haute Couture, клиентами которого стали представители обеспеченной верхушки и жены нэпманов. Также в этой среде был популярен антикварный салон Каринской – там богатые дамы покупали украшения.

Варвара Каринская создала новую технологию вышивки по ткани и аппликации, благодаря которым материал напоминал живописное полотно. В 1928 году художница эмигрировала из Советского Союза, остановившись сначала в Германии, а позже перебравшись в Нью-Йорк, где стала хозяйкой самого популярного ателье. Еще одно признание таланта Каринской – премия «Оскар» за лучшие костюмы к фильму «Жанна д’Арк» 1948 года с Ингрид Бергман в главной роли.

Вестник моды (1926)

Особенный расцвет русского изобразительного искусства наблюдался в XIX веке и охарактеризовался развитием множества жанров и стилей. Именно отечественные художники этого столетия подарили миру настоящие шедевры, которыми сейчас и знаменита русская живопись. В то время как современные картины часто совершенно не привлекают внимание зрителя, произведения прошлых эпох неизменно поражают и впечатляют своей глубиной и мастерством. О лучших шедеврах русской живописи XIX столетия мы и расскажем далее.

«Девятый вал» (1850)

Один из главных шедевров, которыми славится русская живопись, написан известнейшим русским художником-маринистом Иваном Айвазовским. Работа находится в Санкт-Петербурге, в Государственном Русском музее. Ее основой стало когда-то популярное среди моряков поверье, будто каждая девятая по счету волна оказывается сильнее и выше других и несет смертельную опасность.

Какую же картину мы видим на полотне: бушующее море озарено восходящим солнцем, обессиленные люди хватаются за обломки не пережившего шторм судна, а на них вот-вот обрушится тот самый грозный девятый вал. Величие разбушевавшегося моря и рассветное великолепие изображены художником с неповторимым мастерством. Но, глядя на эти яркие краски и переливающиеся волны, не кажется, что все закончится трагично, а вера в человеческую стойкость и мужество становится только сильнее.

«Утро в сосновом лесу» (1889)

Одна из самых известных картин, которые охватывает русская живопись, и, пожалуй, самая растиражированная работа великого русского пейзажиста Ивана Шишкина, которая во времена СССР даже попала на обертку конфет.

Художник избрал один из своих любимых мотивов: дремучий сосновый лес, добавив к нему непривычный для своих картин элемент в виде животных — семьи медведей. Лесная чаща, все еще частично охваченная туманом, залита первыми лучами солнца, а на сломанных недавней бурей деревьях резвятся трое потешных медвежат под неусыпным присмотром мамы-медведицы. И мы, зрители, будто бы тайком, чтобы не спугнуть, подглядываем за этой любопытной семейкой.

Интересный факт: на самом деле картина была создана в соавторстве с художником Константином Савицким: он и есть тот, кто нарисовал медвежат. Однако Шишкину пришлось удалить подпись Савицкого с картины по требованию коллекционера Павла Третьякова, который хотел приобрести это произведение. Оригинал сейчас и находится среди коллекции Третьяковской галереи.

«Бурлаки на Волге» (1873)

Еще одна прекрасная картина, которой славится русская живопись, написана Ильей Репиным. Темой картины стало жестокое угнетение простых людей и бедняков, порицание общества, которое делает из людей рабов. Полотно словно бы служит призывом к милосердию.

На полотне мы видим вереницу бурлаков — людей, которые тащат по реке против течения наполненное грузом речное судно. Они и являются главным акцентом произведения, а фон — реку, участки суши, корабль — мы почти не замечаем. Удивительно, как художник сумел по-разному изобразить каждого из людей на картине, живо и красочно, хоть с первого взгляда они и кажутся безликой массой.

Картина стала бронзовым призером венской художественной выставки 1873 года, а приобрел ее за три тысячи рублей великий князь Владимир Александрович. Посмотреть на нее можно в Русском музее в Санкт-Петербурге.

«Богатыри» (1898)

Известный художник Виктор Васнецов работал над этим произведением около тридцати лет. И хотя немало его картин посвящены русскому былинному эпосу, именно эта работа стала апогеем творчества художника, которым может гордиться русская живопись.

В основу картины легла русская народная былина о трех богатырях (слева направо): Добрыне Никитиче, Илье Муромце и Алеше Поповиче — надежных защитниках и опоре земли русской. Они готовы выстоять против самого искусного врага, ведь каждый из богатырей изображен с разным оружием.

Так же и сама картина является символом мощи, силы и мудрости русского народа. А увидеть это произведение в настоящее время можно в Третьяковской галерее.

«Утро стрелецкой казни» (1881)

Русская живопись XIX века широко представлена и работами Василия Сурикова. Первую картину живописца, которая посвящена теме из русской истории, приютила в своих стенах Третьяковская галерея. В ее основу легла реальная казнь стрельцов вследствие провалившегося восстания 1698 года.

Мы видим на картине мужчин в белых рубахах, которых ведут на погибель. Один из них, рыжеволосый, гневно бросает взгляд на царя Петра I, который восседает на коне и наблюдает за процессией. Лица женщин вокруг полны скорби, печали и страха.
Трагичность ситуации подчеркивается благодаря темным, мрачным тонам, в которых выполнена работа. Местность еще слабо освещена только просыпающимся солнцем, поэтому особенно хорошо выделяется на общем фоне белое одеяние стрельцов и красные, как кровь, элементы одежды людей из толпы.

«Девочка с персиками» (1887)

Именно эта картина прославила художника Валентина Серова; невозможно ее не вспомнить, думая о работах, которыми может похвалиться русская живопись XIX века. Для картины художнику позировала двенадцатилетняя Вера, дочь известного русского мецената Саввы Мамонтова. Увидеть эту картину можно в Третьяковской галерее.

Портрет сразу запоминается озорным взглядом героини портрета, которая, казалось бы, спокойно сидит за столом, но явно задумала что-то каверзное. Яркая блуза розового цвета сочетается с румянцем на девичьих щеках и выделяется на фоне строго классического интерьера комнаты. Белые стены и скатерть создают контраст с загорелой кожей девочки, а оттенки персика и листвы за окном добавляют портрету свежесть и легкость.

«Последний день Помпеи» (1833)

Русская живопись пережила эпоху романтизма в первой половине XIX века, характерным произведением для которой является знаменитое полотно Карла Брюллова, которое можно увидеть в Русском музее.

Оно изображает сюжет из древней истории: охваченных ужасом жителей древнеримского города Помпеи, в момент перед погребением в раскаленном пепле вулкана Везувий. Кто-то разбегается в стороны, а кто-то в страхе не может сдвинуться с места, кто-то пытается спасти близких или же в спешке уносит ценные вещи.

Данная работа характеризуется сложнейшим пространственным и свето-теневым построением. Сочетание глубоких, ярких оттенков, игры света, античной архитектуры и эмоциональных лиц выглядит торжественно, величественно и несколько театрально, даже при всей трагичности ситуации; произведение насквозь пронизано патетикой. В период написания картины Брюллов жил в Риме, и когда она была закончена, то привела в невероятный восторг итальянскую публику.

«Явление Христа народу» (1857)

Русский живописец Александр Иванов положил в основу данной работы третью главу Евангелия от Матфея. Он стремился запечатлеть человечество в тот фундаментальный момент, который изменил его судьбу. Художник писал картину около двадцати лет и скоропостижно скончался после того, как она была завершена. Русская живопись, представленная в Третьяковской галерее, вмещает в себя и эту картину.

Кроме того, что Иисус появляется отдельно от толпы, посланный словно ниоткуда, Иванов дополнительно выделил его визуально среди других людей этого сюжета, облачив его в синие с красным одежды, самые темные и насыщенные в сравнении с остальными персонажами. Но при этом главный акцент произведения делается на простых людей, изображение их лиц, эмоций, когда они видят появление Христа.

Структура композиции произведения на первый взгляд проста, но на самом деле она рациональна: передний план построен так, что на какого бы человека мы ни посмотрели, взгляд обязательно переведет нас к фигуре Иисуса или Иоанна.

«Грачи прилетели» (1871)

Алексея Саврасова считают основоположником «лирического пейзажного стиля». «Грачи прилетели» — действительно символическая и самая знаменитая работа художника, которая является прекрасной элегией весне, ознаменованной возвращением грачей. Полотно было приобретено Павлом Третьяковым.

Несмотря на обыденный пейзаж и укрытую снегом землю, присмотревшись внимательнее, мы понимаем, что перед нами именно весна: вот сквозь тучи виднеется участок нежного голубого неба, а вот и снежок тает, образуя глубокие лужи. И, конечно, о приходе весны словно трубят грачи, слетающиеся на высокие изогнутые березки.

Этюды к этой картине были запечатлены художником в селе под названием Молвитино, сама работа была закончена уже в Москве — так русская живопись пополнилась новым веянием в пейзажном жанре. Картина сразу же снискала признание публики. Павел Третьяков незамедлительно приобрел произведение в свою коллекцию. Оно стало настолько популярным, что впоследствии Саврасов неоднократно писал повторения прославившей его картины.

«Над вечным покоем» (1894)

Художник Исаак Левитан писал эту картину, слушая траурный марш Бетховена — вероятно, это одна из причин того, что она получилась одной из самых мрачных в творчестве художника. Один из друзей Левитана охарактеризовал эту работу как «реквием самому себе».

Произведение так и дышит тяжестью: небо затянуто огромными серыми свинцовыми облаками, отчего и водоем будто застыл на месте, и только при внимательном рассмотрении его выдаст мелкая рябь. В небе нет ни одной птицы, словно ничто не может нарушить эту тревожную серость пространства. На переднем плане видим заброшенного вида церквушку, кладбище с накрененными крестами и забытыми могилами и деревья, гнущиеся под напором ветра.

Левитан был несказанно рад, что эта картина попадет в коллекцию к Третьякову, так как считал: именно она является самой удачной и в полной мере раскрывает его мироощущение и передает тяжелые переживания.

В театре Наций продолжается цикл литературных вечеров. Один из них – «Наше все. Шедевры русской литературы». Моноспектакль представляет народный артист России, мастер слова Авангард Леонтьев. За художественную часть отвечает постановщик Ксения Перетрухина. На сцене прозвучат повести Н.С. Лескова «Чертогон» и Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат».

Зрители вечера станут свидетелями того, как с помощью литературных произведений будут шаг за шагом выявляться все грани характера русского человека, будут затронуты темы добра и зла, религии и безверия, угодничества и самодурства. Словом, многообразие тех черт, которыми наделены герои Лескова и Толстого. Спектакль «Наше все. Шедевры русской литературы» сам Авангард Леонтьев именует как «звучащее слово».

Как купить билеты на спектакль «Наше все. Шедевры русской прозы»

В нашем агентстве можно заказать билеты на моноспектакль «Наше все. Шедевры русской литературы» одним из способов:

• Оформив заявку на сайте.
• В телефонном разговоре с менеджером.
• Отправив заявку по электронной почте.

Почему стоит купить билеты именно у нас? На это есть веские причины. Среди наших неоспоримых преимуществ:

• Бесплатная доставка билетов по Москве и Санкт-Петербургу.
• Консультация и подбор удобных мест от менеджеров.
• Различные способы оплаты.
• Скидки для больших компаний и бонусы для постоянных клиентов.

Спектакль будет интересен всем любителям литературных вечеров, художественного слова. Это не только чтецкий концерт, но еще и откровенный разговор с чутким собеседником, который ответит на волнующие вопросы и унесет в волнующий мир русской литературы.