После приобретения электрогитары многие новички сразу же пытаются что-нибудь сыграть, что вполне понятно. Однако может возникать проблема из-за дребезжания одной или нескольких струн. Также струны может быть тяжело зажимать, что усложняет игру. Все это может быть вызвано неправильной высотой струн.

Для чего необходимо регулировать высоту струн

Данный вопрос важен как для новичка, так и для профи. Однако в случае с первыми причиной служит элементарное качество звука. Как правило, приобретая гитару, особенно недорогую, надо знать, что изначально струны не отрегулированы как следует. Из-за этого в процессе игры появляется характерный дребезг, особенно заметный на самой толстой шестой струне. Это сильно портит впечатления от игры.

Для уже опытного гитариста необходимость в регулировке струн обусловлена стилем игры. Если акцент делается на скорость игры, то струны должны быть чуть ниже стандартного значения. Также гитарист со временем сам выбирает наиболее оптимальную для его стиля игры высоту. Однако прежде пройдет немало времени и вынужденных регулировок высоты струн на электрогитаре.

Стандартная высота

Ориентируясь на уже принятые параметры, следует отметить, что стандартная высота струн на электрогитаре изменяется для каждой по отдельности. Как правило, на самой первой и наиболее тонкой струне данное значение составляет 1,5 мм. Каждая последующая струна будет выше на 0,1 мм. Так, уже на шестой струне величина составит 2 мм.

От чего зависит высота струн

Названная оптимальная высота струн на электрогитаре в описанном выше пункте подходит для средних по толщине струн. Названное увеличение на 0,1 мм вызвано именно возрастающим объемом струны. Это заметно даже невооруженным глазом. Первая струна как самая тонкая допускает наименьшую высоту над грифом, в то время как шестая при небольшом отклонении от оптимального значения может начать дребезжать, соударяясь о лады.

Выбирая, на какой высоте должны быть струны, следует ориентироваться на звук и личные ощущения. Для начала следует выровнять струны по оптимальным значениям (измеряется высота на последнем ладу). Затем попробуйте сыграть при такой настройке. Особенное внимание следует уделить самой толстой струне, поскольку именно при игре на ней будет сильнее заметна проблема с высотой. Даже если во время игры данная струна кажется не особо важной и редко используется, проблема может себя показать в самый неподходящий момент и нарушить звучание.

Если оптимальная высота оказалась неподходящей, то следует увеличить высоту струн над грифом электрогитары. Порой достаточно 0,1 мм, чтобы получить необходимый результат. Переусердствовать в данном процессе нежелательно, поскольку это усложнит игру.

Допустимые значения для высоты струн

Ранее было упомянуто о зависимости высоты струны от стиля игры. Следует более детально рассмотреть варианты регулировки:

Как проводится настройка

Чтобы настроить высоту струн на электрогитаре, требуется разобраться с имеющимся бриджем. Существует несколько их разновидностей, каждая из которых имеет свои особенности настройки. Так, наиболее популярными являются Tune-o-Matic, Hardtail, Vintage Tremolo, Floyd Rose.

Прочие настройки

Высота струн на электрогитаре достаточно важна, однако это не единственная настройка, от которой зависит качество игры. В большинстве случаев процесс настройки ограничивается подкручиванием колков, чтобы струна звучала правильно. При этом, если гитара настроена правильно, и струны достаточно новые, необходимости в частой настройке не возникнет.

Когда электрогитара не отрегулирована как следует, струны часто будут терять строй, и частота регулировок звука увеличится, что влияет на качество инструмента. Существует несколько базовых настроек, кроме высоты струн.

Прогиб грифа

В грифе электрогитары располагается металлический стержень, называемый анкером. Его предназначение достаточно просто - не допустить искривления грифа под натяжением

В процессе настройки высоты струн на электрогитаре может возникнуть ситуация, когда не получается провести регулировку из-за того, что высота сильно отличается на разных ладах. Проблема может заключаться именно в анкере. Отрегулировать его следует прежде настройки высоты струн, поскольку именно благодаря ему они и держатся.

Перед тем как начинать регулировать анкер, следует определить, существует ли искривление и в какую сторону оно направлено. Определяется это прижиманием струны на первом и шестом ладу. Если струна соприкасается с одним из ладов, расположенных между зажатыми, нужно ослабить анкер. Если высота окажется слишком большой - подтяните. Проверка проводится на уже настроенном инструменте.

Настройка проводится шестигранным ключом, которым крутится анкерный болт. Чтобы ослабить анкер, крутите против часовой стрелки. Для подтягивания - по часовой стрелке. При этом не стоит слишком усердствовать, достаточно небольшого сдвига, чтобы привести в норму анкер. При этом изменение может быть не сразу заметно, поскольку дереву грифа нужно немного времени для принятия новой формы.

Мензура

В данном пункте следует уделить внимание рабочей длине струны. Не на каждой гитаре данная настройка возможна. Однако электрогитары с тремоло-системой допускают данную процедуру. Сама настройка проводится на каждой струне, начиная с первой. Следует извлечь натуральный флажолет на 12-м ладу. Для этого вначале прикоснитесь к струне, но не зажимайте её, а после щипните пальцем свободной руки. Запомните звук. После прижмите эту же струну и сравните полученные звуки. Они должны быть одинаковы. Если флажолет ниже - уменьшите струну. В противном случае увеличьте.

Звукосниматели

В конце следует уделить внимание высоте звукоснимателей. От данной величины будет зависеть, как подключенная к усилителю электрогитара будет звучать. Обычно звукосниматель должен располагаться максимально близко к струнам, однако они не должны цепляться за него в процессе игры. Также струны на последних ладах не должны звучать хуже, чем до регулировки звукоснимателя.

Процесс настройки высоты струн на электрогитаре может показаться достаточно простым. Однако на практике новичкам не всегда удается справиться с регулировкой. Научиться всем тонкостям процедуры получится лишь спустя время, поэтому во время самой первой настройки нелишним будет прибегнуть к помощи профессионала, который сможет точно выполнить процедуру и, возможно, обнаружить имеющиеся дефекты, препятствующие правильной настройке.

Расстояние между грифом и струнами.

В этой статье мы рассмотрим некоторые усовершенствования, которые можно сделать в гитаре. Рассмотрим самое простое, что можно изменить в гитаре — это . Чем больше , тем больше усилий приходится на левую руку, для того что бы прижать струны. Поэтому слишком большое расстояние нежелательно для игры. При игре в быстром темпе, намного лучше низкая посадка струн, но если струны лежат слишком низко происходит дребезжание. Многие гитаристы играя слайдами (техника скольжения), делают высоту струн выше, чем при обычной игре пальцами. Это нужно для того, что бы слайд не касался перегородок ладов. Измерять расстояние между грифом и струнами очень удобно при помощи ленейки с малыми делениями.
Расстояние измеряется на 12 — ом ладу, между перегородкой и нежней поверхностью струны. Обычно гитаристов редко интересует расстояние в мм, они устанавливают струны на такой высоте, что бы струны не дребезжали.
Другими словами идут путем проб и ошибок. Я лично считаю, что это более сложный и длительный способ. Все же, лучше воспользоваться измерительным прибором.
Расстояние, которое должно быть между порожком лада и струной:

• Аккустическая гитара — 2 — 3 мм

• Электрогитара — 1 — 2 мм

Высота расположения струн регулируется с помощью струнодержателя. У электрогитар каждая струна имеет свою опору, которую можно регулировать при помощи отвертки.

У аккустических гитар струнодержатель сделан из кости. Есть модели, у которых струнодержатели имеют винтики по бокам, при помощи которых можно поднимать струнодержатель.

Если вы хотите изменить расстояние между грифом и одной струной, то в этом случае лучше отнести гитару к специалисту.

В последствии изменения между грифом и струной является изменение длины звучащей части струны. Сколь бы малым небыло это изменение, оно очень существенно влеяет на интонацию гитары.
Чистое звучание гитары на прямую зависит от расстояния нижнего порожка до 12 лада .Главное, что бы это расстояние равнялось расстоянию от 12 лада до верхнего порожка.
Проверить интонацию можно, взяв звук на открытой струне и потом зажать на 12 ладу. Если звучание между этими нотами не будет равен октаве, то без дальнейшего усовершенствования, невозможно будет настроить гитару .
Есть еще один способ проверить интонацию — взять звук открытой струны и сравнить с флажолетом на этой же струне , который можно извлечь над 12 ладом. Звуки так же должны совпадать.

Если звук на 12 ладу получается слишком высоким, то звучащая часть струны коротка и ее надо удлинять, смещая нижнюю точку опоры (нижний порожек). На большинстве электрогитар, длина каждой струны регулируется отдельно, нижний порожек разделен на части, по одной на каждую струну. Длина каждой струны регулируется при помощи ключа и отвертки. Во многих случаях движение отвертки по часовой стрелке, укорачивает звучащую часть струны.

Что бы лучше понять, как настроить гитару, необходимо постараться, подумать, не торопиться.

Если высоты струн на гитаре вас не устраивают, то их настройка может быть как простейшей операцией по замене или обработке нижнего порожка, так и глобальным ремонтом в особо неприятных случаях. В каждой конкретный ситуации действовать можно немного по-разному, используя стандартные приемы в разных сочетаниях.

Особый случай гриф на винте. Настраивать высоту просто, но помните, когда вы крутите винт регулировки, вы изменяете расстояние между ладами и нижним порожком. Проблема усугубляется, если 12-й лад и точка упора грифа находятся на большом расстоянии. Такая картина часто наблюдается на советских гитарах. Гриф на винте также должен иметь правильную форму, быть ровным.

Какими должны быть высоты у нейлона на 12 ладу

Сначала вспомним какие расстояния должны быть и как их измерить. Если приставить линейку к двенадцатому ладу, то до центральной линии первой струны должно быть 3.5мм, а на шестой это расстояние, постепенно должно увеличиться до 4.5-5мм и даже до 5.5мм. Ещё раз - это расстояния для нейлона.

(Для металлических струн все ниже: до 2 мм для первой и 3.5 для шестой.)

Высота струн над декой в районе подставки должна быть от 9 до 15мм. Нижний порожек должен уверенно держаться в пропиле.

Причины неверных высот

Факторов, влияющих на высоту струн, достаточно много. И причиной больших расстояний может быть как ошибка или неточность при изготовлении, так и изменения в гитаре по прошествии какого-то времени, предсказуемые и не очень.

Очевидные ситуации. Без понимания вопроса сменили металл на нейлон или наоборот. Гитара изготавливалась специально с другими высотами и вам они не подходят. На гитаре не та косточка.

Самая серьезная проблема - при изготовлении неверно установили гриф и подстройки косточкой не хватает, чтобы это скомпенсировать.

Самая распространенная причина - гриф со временем прогнулся и требуется только опустить косточку или ещё его выпрямить. Несколько прогнуться может и сам корпус гитары, тогда надо просто опустить косточку, обратив внимание не поплыла ли ещё мензура.

Классическая проблема: прогиб грифа

Это системная проблема грифов без анкера, т.е. грифов классических гитар. Шейка может излишне прогнуться под натяжением струн и вы получите увеличение высоты струн.

Исправлять такую проблему надо выпрямлением грифа , а не понижением нижнего порожка. Почему?

Если просто опустить косточку, тогда получится яма, на выходе из которой струна будет звенеть. Дно ямы в районе 7-го лада, после нижней точки ямы лады начинают подниматься вверх и струна будет касаться следующего лада.

Стандартная проверка, если вы опустили струны до нормальной высоты над 12 ладом и они начали все позвякивать начиная с середины грифа, значит у вас излишний прогиб.

Сразу для контраста: если струны звенят на первых ладах о следующий лад, тогда у вас струны слишком низко или есть загиб грифа.

Специально указываю причину звона, о следующий лад, так как причина может быть иной, например, призвук на верхнем или нижнем порожках. Это другая проблема, связанная с их формой.

На кривом грифе можно настроить только какой-то его участок для нормальной игры. В каком-то смысле это оправданно, если вы играете только в первых позициях. Величина прогиба напрямую влияет на сложность ситуации. С маленьким излишним прогибом мириться ещё как-то можно. Если струны звенят уже на пятом ладу, то это и для простого аккомпанемента слишком.

Кривой гриф требует выпрямления. Перед выпрямлением определитесь с высотами, что у вас получится в конце концов. Воспользуйтесь необходимостью ровнять накладку и четко попадите на желаемую высоту. В зависимости от того какую сторону накладки вы будете обрабытывать в большей степени, так у вас и будет меняться окончательный результат по высоте струн.

Высота над первым ладом

Очевидно, что открытая струна не должна звенеть о первый лад. Слишком же большое расстояние - это ненужное мучение для гитариста.

Чтобы быстро прикинуть достаточную высоту нужно при правильном зазоре на 12 ладу зажать струну на первом ладу и посмотреть на расстояние над порожком второго лада. Расстояние на первом ладовом порожке у открытой струны практически такое же. Подробно настройку этих высот обсудим в следующей статье о верхнем и нижнем порожках гитары.

Регулировка нижнего порожка

Понятно, что есть штатная возможность изменить высоту нижнего порожка. Это очевидная настройка. Если косточку надо опустить, то ее просто надо сточить, если поднять, то по большому счету ее надо заменить. Ремонт с подклейкой приемлем, но склейка не должна слишком высоко поднятся в пропиле. Приклеиваете твердое дерево, кость или что-то подобное к нижнему порожку на суперклей. Такой подход приемлем для недорогих гитар. Далее что делать если косточка слишком большая или слишком маленькая для своей подставки.

Обратите внимание, чтобы поднять струну на 0.5 мм над 12 ладом, косточку надо поднять уже на 1 мм.

Работа с подставкой

Очень часто требуется правка самой подставки, т.е. косточка такая высокая, что плохо держится или наоборот такая низкая, что тонет в пропиле.

Слишком высокий нижний порожек

Если косточка становится слишком высокой для старого пропила, нужно углубить и желательно расширить его. Косточка должна уверенно сидеть в пропиле. Делайте эту операцию с пониманием что такое компенсация строя.

Надо учесть возможности деки сопротивляться большему напряжению. Для толстых дек высокий порожек может пойти и на пользу. Поднимая кость вы увеличиваете рычаг и крутящий момент на подставке, она с большей силой начинает выламывать деку.

Также бывает необходимо уменьшить угол захода струны на косточку. Струны слишком резко поднимаются на нижний порожек, фактически выламывая его. Крепление с помощью косички(т.е. обычное крепление за одно отверстие) само по себе снижает этот нежелательный эффект, позволяет струне подтянуться вверх. Можно увеличить высоту панельки крепления струн, совместить это с приятным и приклеить что-то декоративное сверху. Тогда петля струны будет выше подтягивать струну, уменьшать угол, снижать опрокидывающий момент на косточку.

Слишком низкий нижний порожек

Если косточку надо опустить ниже уровня подставки, тогда можно несколько срезать её губу, сделать её ниже, чтобы нижний порожек достаточно выглядывал. Но есть подводный камень – надо следить за углом отсечки струн, поэтому ход настройки этим способом небольшой и не всегда осуществим.

Угол отсечки струн также зависит от способа и положения отверстия для крепления струн. Если надо угол увеличить, то отверстие должно быть максимально низко и следует применить крепление за два отверстия или с помощью поговички.

Можно рассмотреть вариант смены способа крепления струн. Например, у вас обычная подставка с креплением за отверстие. Подставка высокая. Вы можете перейти на способ крепления струн с помощью колков, как на вестернах или цыганских гитарах. Для классической гитары это подойдет только в особых случаях, но об этой возможности нужно помнить.

Тут мы фактически доходим до возможности смены подставки. Вариант приемлем, особенно в комплексе с другими факторами. Старая подставка некрасивая, поломанная, кривая и оторванная, не закрывает каких-то пятен.

Старые отверстия в подставке можно заделать чепиками твердого дерева с эпоксидной смолой и просверлить ниже другие отверстия. Сделать на приклееной подставке это можно с помощью некой спицы с прикрепленным к ней сверлом. Так как сверлить мало, то можно использовать и просто заточку на спице. Сверлить со стороны нижнего клеца, обороты низкие.

Большие ошибки, т.е. фактически неверная установка грифа в гитару может быть исправлена помимо переустановки грифа правкой накладки, а также пилением пятки. Сделать пропил очень близко к обечайкам, как будто вы хотите отпилить гриф заподлицо к корпусу, но остановиться перед накладкой. Теперь нужно лишь подобрать вставку из плотного дерева, чтобы, склеив с ней все назад, получить верный угол вклейки грифа. Ремонт радикальный, но эффективный.

Со временем и под натяжением струн, акустическая гитара, так или иначе, меняется, а в частности, её корпус. В отличие от нас, старых гитаристов, инструмент начинает демонстрировать свой возраст. Пузо выпячивается, плечи прогибаются, шея склоняется вперёд.

Согласен, не самое лучшее сравнение.

Хотя гитару можно рассматривать как организм.
Под натяжением шести струн, «плечи» около немного прогибаются вперёд. Дерево верхней деки вокруг резонаторного отверстия чуть-чуть проваливается вниз, а дерево вокруг подставки и за ней становится выпуклым. Нижняя дека наоборот сглаживается и фактически становится чуть длиннее. Каждое из этих изменений влияет на гриф. Даже если он вам кажется прямым, есть вероятность, то ниже 14-ого лада он уже начинается прогибаться.

Я бы хотел тут повторить то, что я писал в . Анкерный стержень не влияет на угол наклона грифа. Он помогает не гнуться самому грифу и с его помощью можно контролировать прогиб грифа от верхнего порожка до 15-16 ладов (то есть на 1-2 лада дальше того места, где накладка грифа лежит уже на корпусе гитары). изменяет угол наклона только гибкой части грифа.

По моему опыту, почти всем обычным акустическим гитарам с металлическими струнами со временем необходимо делать переустановку грифа (neck reset). Как правило, гитарам облегченной конструкции переустановка требуется раньше, чем тем, что потяжелей. Например, Martin живут без переустановки грифа в среднем 20-25 лет, но после такой процедуры время и натяжение струн продолжают влиять на корпус гитары и не всегда легко угадать, как инструмент поведёт себя. В любом случае, добротно сделанные гитары смогут пережить своих хозяев…

По мере того, как гриф немного выворачивается относительно верхней деки, увеличивается высота струн, особенно высоких позициях (от 6 лада и ниже). На самом деле, если знать, что делаешь, то легко выявить необходимость переустановки грифа, глядя на высоту струн.

Я пользуюсь тремя разными способами, чтобы выяснить есть ли проблемы с углом наклона грифа. Чаще всего пользуюсь третьим при первичном осмотре гитары. Имейте в виду, что предварительно нужно правильно отстроить анкер, это очень важно.

«Прицеливаясь» грифом так, чтобы уголки ладов были в одну линию, я обращаю внимание на то, есть ли явный изгиб грифа в том месте, где он крепится к корпусу:

В этом месте гриф слишком толстый, чтобы анкер мог его согнуть, но если гриф не выровнен относительно корпуса, то окончание накладки может выгибаться наружу. Бывает, что прогиба не видно из-за строения гитары, например, слишком большая часть накладки лежит на корпусе. Но если есть прогиб накладки над корпусом гитары, то тут явные проблемы с углом наклона грифа.

Если же гриф на глаз оказался ровным, то я беру линейку на 60см:

Я не смогу ей воспользоваться, если накладка изогнута, потому что линейка не будет касаться всех ладов, и невозможно правильно оценить угол наклона грифа. Поэтому убедитесь, что с накладкой и ладами всё в порядке.

Теперь ставлю линейку на деревянную часть подставки:

Большинство гитар устроено так, что если линейка легла на подставку и касается всех ладов, то я могу быть уверен, что с углом наклона всё в порядке.
К сожалению, эта гитара ясно даёт нам понять, что нужна переустановка грифа:

Линейка висит в 0,3см (1/8”) от корпуса.

Этот способ достаточно прост, но при его использовании не учитывается толщина самой подставки. Если она была уменьшена, а линейка легла как надо, то угол наклона грифа может быть и не идеален. Можно измерить высоту подставки (без учета высоты нижнего порожка) и надеяться, что будет где-то от 8 до 9,5 мм (5/16" - 3/8"), или использовать способ полегче.

Вот способ, который не связан ни с ладами, ни с накладкой, ни с высотой подставки.

Сперва, убедитесь, что гриф прямой, потом посмотрите, какая высота струн над 12-ым ладом. Например, она в пределах нормы, то есть от вершины 12-ого лада до нижнего края шестой струны у нас где-то от 2,4 до 3,2 мм (3/32” – 4/32”). Теперь посмотрим, какая высота этой же струны ближе к подставке.

Если от корпуса гитары до нижней границы шестой струны 12,7 мм (1/2"), то угол наклона грифа правильный:

Если расстояние меньше сантиметра (3/8”), то с углом наклона очевидно проблемы:

На фото струны очень близко к корпусу, значит, подставку и/или порожек понижали.

Если под рукой нет линейки, то можно на глаз или пальцем измерить расстояние, меньше ли оно 1см или больше.

Вот еще некоторые моменты, указывающие на проблемы угла наклона:

Расстояние над 12-ым ладом очень большое, больше 3,8мм (4/32”)

НО ПРИ ЭТОМ нижний порожек ОЧЕНЬ низкий:

Существуют проблемы связанные и с «обратным» углом наклона грифа, которые возникают либо при низкокачественном производстве, либо в результате неудачного ремонта. Это видно, если нижний порожек очень высокий, а высота струн наоборот, чрезмерно низкая.

Высота этого порожка в порядке, и ее не стоит увеличивать, так что, если высота струн нормальная, то и угол наклона грифа скорее всего тоже правильный:

Однако, если струны очень низко, то я бы посоветовал переустановку грифа.

Тут нужно понимать, что все эти показатели не абсолютны. Большинство акустических гитар имеют параметры схожие с гитарами Martin, но для других типов гитар будут уже другие рекомендации. Также играют роль личные предпочтения музыканта в высоте струн. Можно легко пережить, если угол наклона грифа немного неправильный. В конце концов, для гитариста неправильный, а для другого - самый раз. Что подойдёт для задорного исполнителя кантри, может быть неприемлемо для джаз-гитариста.

Также, в статье я имел в виду здоровые инструменты, которые содержатся при нормальной влажности. Высокая или низкая влажность имеет большое влияние на гриф.

В таком деле лучше всего поможет опыт, когда через руки проходят тысячи гитар. Опытный мастер развивает интуицию и буквально чувствует подобные проблемы, учитывает десятки нюансов. У каждого производителя свои стандарты, свои гарантии и степень ремонтопригодности инструмента. А каждый мастер выбирает свой способ ремонта, который зависит типа, стиля, возраста, производителя и состояния инструмента.

Качество игры и техника косвенно зависит от . Помню как я почувствовал разницу между моей Российской гитарой и классической, придя в первый класс к учителю в десять лет. У моей первой преподавательницы была хороший "лакированный" инструмент с нейлоновыми струнами. Да когда я приходил в , мне хотелось оставаться там, только из-за того, что там можно было поиграть на "нормальном" инструменте. Поэтому регулировка расстояния между струнами и грифом является немаловажным фактором в процессе обучения и игры на гитаре.

Каждую гитару есть возможность отрегулировать, пусть и пропилкой порожков, держащих струны. Давайте рассмотрим каждые по порядку:

Можно выделить два способа регулировки расстояния между струнами и грифом - это прогиб грифа, который можно регулировать анкерным болтом, пронизывающий весь гриф. Чем больше напряжение в анкере, тем больше выпрямляется гриф. Если же мы ослабляем анкерный болт то гриф соответственно прогибается - механика довольно проста.

Второй способ - это регулировка расстояния между струнами и грифом нижним порожком. На гитаре типа Вестерн и классика - это вызовет некоторые затруднения, так как придется подпиливать порожек, или наоборот наращивать его.

Два этих способа не уникальны и имеют свое назначение. Прогиба грифа влияет больше на звук струны зажатые на ладах ближе к первому (нулевому) порожку. Высота нижнего порожка, в свою очередь, в основном регулирует звучание для звуков, взятых на второй половине грифа, ближе к деке.

И еще одно небольшое замечание расстояния между струнами и грифом измеряется на 12-м ладу. В основном