В этой статье 711 слов.
Навигация по записям
Как обещал Зарию и Роману, хоть и с задержкой, публикую статью на тему увеличения изображения для подготовки к крупноформатной печати.
Те, кто печатал фото больше, чем 20 х 30 см. наверняка сталкивались с потерей детализации и банальным «замыливанием» картинки. Возможно вы думали, что это следствие недостаточного разрешения камеры и отчасти вы правы.
Но на самом деле всё не так плохо и нет необходимости бежать покупать среднеформатный цифрозадник только для того, чтобы напечаталь фото крупнее, чем 20 х 30 см.
Adobe Photoshop давно вошёл в нашу жизнь и я сам уже не помню с какой версии я начинал (сейчас пользуюсь CS6). Этот программный продукт по удобству и наличию необходимых инструментов просто гениален.
Но не дремлют и его маркетологи. Если бы все лучшие алгоритмы работы с изображениями были внедрены в фотошопе с самого начала, то мы не увидели бы новых версий, компания разорилась бы и нам пришлось бы работать с интерфейсом «каменного века».
Под удар общества потребления как раз и попали алгоритмы увеличения и уменьшения изображения. Они в Adobe Photoshop безбожно устаревшие. Прогресса я давно не наблюдаю, хотя плагины более корректного ресайза существуют уже очень давно.
Для примера я буду использовать собственное фото ювелирной композиции «Мальчик», на которой изображен вооруженный монгольский мальчик.
Оригинал
Изначально фото имело разрешение 3580 х 5382 пикс. (19 Мпикс, был небольшой кроп).
Если следовать канонам печати, оно должно иметь 300dpi в файле для печати.
Если я сниму галочку «Resample» и поставлю 300dpi (т.е. не буду использовать средства увеличения изображения Adobe Photoshop), то фотошоп мне пересчитает размер результирующего отпечатка.
Для такого разрешения снимка он составит 30 х 45 см.
Но представим, что мы хотим с данном отпечатка почти без потери качества отпечатать баннер 3 х 6 м (300 х 600 см.) или 35800 х 53820 пикс. (1927 Мпикс = 1.9 Гпикс). 1.9 Гпикс в цифровой камере очень долго будут мечтой для подавляющего большинства и потому тема статьи так актуальна.
Значит грубо говоря я должен увеличить этот и так не маленький для «переваривания» моим компьютером файл в 10 раз (или чуть более, но на баннере обычно есть еще текст снизу, так что будем считать, что в 10 и не будем учитывать, что баннеры, как правило, горизонтальной ориентации).
Все из вас знают, что у окошка изменения размеров изображения в Adobe Photoshop есть опции, в выпадающем меню внизу?
Всё, что вы видите в выпадающем меню — это виды интерполяции. Т.е. алгоритмы по которым будут рассчитываться недостающие пиксели изображения.
Первые два это особо старые алгоритмы и первый, Nearest Neighbor , Adobe Photoshop рекомендует для сохранения контрастных кромок в изображении.
Вкратце, если их описывать, то Bicubic Smoother даёт мягкие переходы между реальными пикселями, а Bicubic Sharper усиливает контраст кромок.
Проблема состоит в том, что не всегда при увеличении изображения нам нужны эти плавные переходы, и при уменьшении изображения он усиливает кромки слишком сильно, по-варварски. То же самое можно сделать аккуратно, вручную и к этому мы вернемся в самом конце статьи.
Программы и плагины для качественного увеличения изображения
Поскольку работать с гигантским результирующим файлом в 1.9 Гпикс моему компьютеру не под силу, то я использую фрагмент фото для демонстрации увеличения различными алгоритмами.
Фрагмент размером 607 пикселей в ширину. Я его увеличиваю до 3000 пикселей, т.е. в 5 раз.
Оригинал фрагмента
Nearest Neighbour vs Bicubic Smoother
Как видите, Nearest Neighbour даёт «лесенку», которую Bicubic Smoother размывает.
Программа PhotoZoom Pro 5
Простой интерфейс, большой набор математических алгоритмов увеличения с помощью сплайнов.
Многообещающе.
Я взял именно Bicubic Smoother
в качестве алгоритма от Adobe, потому что они его рекомендуют. И «лесенки» на фото в наше время уже неприемлемы. Это же не 90-ые годы в конце концов!
Время пиксельных и спрайтовых игр уже ушло.
Из сравнения вы видите, что PhotoZoom Pro справился с задачей увеличения лучше. Но намного ли?
Alien Skin BlowUp2
И...PhotoZoom Pro5 побеждает!
ReShade
ReShade ставится как отдельная маленькая программа.
Старая программа ReShade (2011 г.)побеждает более современную и насыщенную алгоритмами PhotoZoom Pro . Я попробовал PhotoZoom Pro все алгоритмы и существенного улучшения не заметил. Только время потерял.
Так что у нас новый лидер — ReShade, с которым будем сравнивать оставшихся конкурентов.
Kneson Imagener
Отдельная программа. Интерфейс как будто из Win95.
AKVIS Magnifier
Плагин для Adobe Photoshop.
Интерфейс навороченный, а результат — плачевный.
Лидером оказался следующий плагин. Не зря я их давно выделял среди остальных...
OnOne Perfect Resize Professional Edition 7
Плагин для Adobe Photoshop.
ImageJ + plugin Resize
Слышал об том плагине, но не пробовал до сего момента.
Изменять размер нужно через меню «Plugins\Resize\Resize», метод «Least-Squares»
Результат не впечатлил. OnOne Perfect Resize побеждает.
Adobe Photoshop + bicubic sharper
В своей книге The Adobe Photoshop CS6 Book for Digital Photographers
(у меня версия книги про CS6) Scott Kelby рекомендует использовать алгоритм bicubic sharper
для увеличения фото вместо рекомендованного bicubic smoother
.
Что ж...попробуем.
Результат не впечатлил. OnOne Perfect Resize побеждает.
Итоги
1. Я использую для критичных увеличений изображений, чего и вам желаю.
Разница между стандартным способом из Adobe Photoshop и OnOne Perfect Resize Professional Edition 7 большая и вполне заметная на печати.
2. Если вы соберетесь печатать совсем большие форматы, то учтите, что в СНГ сейчас принято использовать разрешение около 100 dpi для баннеров.
Для просто крупных изображений на выставку (1-2 м) используйте 150 dpi, если сложно получить больше. Расстояние просмотра, как правило, ограничено в 1-2 м. и с такого расстояния просмотра данное разрешение выглядит вполне приемлемо.
3. Если вы будете снимать на среднеформатный слайд, то сможете «вытащить» с него разрешения намного большем, чем с цифровой камеры. До 100 Мпикс.
4. Не забывайте о методах повышения резкости. Я в статье сравнил алгоритмы увеличения разрешения при отключенном увеличении резкости. Но к финальному отпечатку я, как правило, добавляю резкости. Конечно, не «в лоб», а, например, таким методом
В следующий раз мы поговорим о не менее важном моменте — уменьшении размеров фото для интернет. Казалось бы что проще, но... Почти все программы делают уменьшение размеров с большой потерей деталей.
Надеюсь данная статья поможет вам сделать красивые большие отпечатки ваших снимков!
Оцените, пожалуйста, статью (40
votes, average: 4,73
out of 5)
Подписаться на RSS ленту
Читайте также:
Похожих статей не найдено
Добавить комментарий Отменить ответ
Цветовая модель - CMYK
Форматы файлов, которые мы принимаем в печать:
TIFF (*.tiff) - растровый файл, без слоев, альфа-каналов и сжатия
CorelDraw (*.cdr). шрифты в кривых, растровые объекты с палитрой CMYK
EPS (*.eps) - шрифты в кривых, эффекты переведены в растр, растровые объекты с палитрой CMYK
ОБЯЗАТЕЛЬНА
распечатка (цветная или ч/б) с полным соответствием изображения присланному макету, с точным указанием размеров в сантиметрах и точным названием файла! Во избежание проблем при переносе файлов с ваших компьютеров на наши, желательно предоставлять файлы в формате TIFF (т.е. растрированные):
объем файла без компрессии не должен превышать 150 Мб.
без дополнительных альфа-каналов (Channels) и без путей (Paths)
Формат предоставляемых файлов ВЕКТОРНЫХ изображений-CorelDRAW 13.0 или ниже:
Цветовая модель - CMYK
Все шрифты должны быть переведены в кривые
Все слои должны быть сгруппированы
Размер в файле 1:1 или 1:10
Документ должен быть одностраничным !
ЭТО ВАЖНО:
Максимально допустимый размер файла не должен превышать 200 Мб.
Припуски на обрезку не делать - файл должен иметь точные размеры для печати (специально для полиграфистов: - файл должен быть без вылетов и рамок под обрез!)
Уточните у нашего менеджера ширину материала, на котором собираетесь печатать.
Если по краям файла есть светлые поля - сделать рамку
черного цвета толщиной в 1 мм.
При высоте буквы менее 1 см. перед окончательной печатью мы рекомендуем сделать
цветопробу. В противном случае мы не даём гарантии,
что все буквы будут пропечатаны качественно.
Заливка плотностью менее 10% каждого цвета могут не пропечататься.
Черный цвет должен быть составным, для этого заливки должны составлять:
C-20%; M-10%; Y-20% K-100%.
Форматы носителей, на которых предоставляется информация:
CD-R, CD-RW, DVD, DVD-RW,
Flash носитель,
FTP, e-mail.
Электронные носители, предоставленные заказчиком, хранятся не более 2 недель с момента их сдачи в печать.
Для точного попадания в цвет сверьтесь с нашими палитрами, либо сделайте цветопробу. Вы также можете выбрать нужное разрешение для печати по имеющимся у нас образцам. С уведомления заказчика нами осуществляется доработка файла, не соответствующего нашим требованиям. В случае, если файл пущен в печать по просьбе заказчика без доработки, претензии по качеству печати не принимаются.
СОВЕТЫ ДИЗАЙНЕРА
- В каких программах подготавливать файлы для широкоформатной или интерьерной печати?
- Файлы для широкоформатной или интерьерной печати могут быть подготовлены в любом растровом или векторном редакторе или в программе с последующим экспортом в растровый формат. Главное, чтобы файлы были представлены в форматах tiff, eps, cdr или jpeg.
- С каким разрешением подготавливать файлы?
- Если вы работаете в редакторе растровой графики (например, Adobe Photoshop), рекомендуется начинать работу с размера 1:1. Например, вы хотите сделать дизайн баннера 3х6 м. Для этого создайте файл размером 600х300 сантиметров с разрешением 35 dpi с цветовой моделью CMYK. Когда работа над дизайном завершена, соедините все слои и сохраните файл с расширением tiff (без сжатия). Желательно, чтобы файл был не тяжелее 150 мегабайт.
- Я работаю в векторном редакторе. Как правильно подготовить файл?
- В случае, если вы используете векторный редактор, например, Corel Draw или Adobe Illustrator, необходимо учесть несколько важных моментов. Несмотря на то, что в этих программах по умолчанию устанавливается лист для визуального ориентирования, не стоит обращать на него внимания. Создайте прямоугольник необходимого размера и работайте в нём. Если используются растровые объекты (например, фотографии), разрешение изображения может быть порядка 30 - 100 dpi при условии, что в размере 1:1 качество изображения является удовлетворительным.
- В качестве фирменного цвета наша компания использует цветовую палитру PANTONE. Как осуществляется обработка файла?
- К сожалению, передача цвета из библиотеки PANTONE при широкоформатной или интерьерной печати технически невозможна. Попытайтесь установить цвет в модели CMYK, максимально соответствующий вашему фирменному цвету. Перед окончательной печатью таких файлов, мы настоятельно рекомендуем сделать цветопробу.
Рекомендуемое разрешение для Ваших файлов:
Реальное разрешение растровых изображений не должно превышать
| Площадь | До 6 кв.м. | От 6 до 20 кв.м. | Более 20 кв.м. |
| Область применения | Выставочные, интерьерные постеры, афиши, витрины, штендеры и т.п. | Магистральные щиты 6х3м, билборды, большие витрины, баннеры, перетяжки (примерно от 3х2 м) и т.п. | Магистральные щиты 12х5м, брандмауэры, бфннеры на фасады, перетяжки и т.п. |
| Разрешение файла | 80-150 | 35-72 | 15-35 |
Для печати интерьерного качества допустимо использование разрешения 300 dpi, размер макета при этом не должен превышать 250 МБ.
Помните!
Разрешение (dpi) печати и разрешение самого макета (dpi) - это разные вещи!
Нельзя путать, т.к. это ведёт к неоправданно огромным объёмам (Mb) готового файла.
Мы не принимаем претензий к качеству печатной продукции, если при подготовке файлов не были соблюдены вышеперечисленные требования, а также были допущены следующие ошибки и дефекты:
- Орфографические ошибки;
- Искажение шрифтов, не переведенных в кривые;
- Дефекты в растровых файлах: полиграфический растр, царапины и пыль на отсканированных изображениях, некачественное вырезание по контуру, фотовставки с низким разрешением и т.д.
Получив фотографии в фотосалоне или распечатав их на своем принтере, очень часто видим не совсем тот результат, на который надеялись. Есть возможность приблизить качество фото к желаемому. Необходимо несколько простых манипуляций, т.е. подготовка фото к печати в Photoshop.
Есть такое понятие как «Цветовой охват». Человеческие глаза при восприятии цвета обладают огромным цветовым охватом. Глазу человека доступны все цвета и оттенки диапазона яркости, а вот технические средства их воспроизвести не в состоянии. У телевизоров и мониторов компьютера диапазон цветов и оттенков более узкий в силу несовершенства технологии и свойств материалов, которые применяются при их изготовлении. А при переносе изображения на бумагу цветовой диапазон еще уже, поэтому и картинка на бумаге отличается от картинки на мониторе. Чтобы на бумаге изображение выглядело как можно лучше, качество картинки при помощи программы Photoshop нужно изменить. Конечно, это не гарантирует максимального сходства, но сводит различие к минимуму.
Итак, процесс подготовки изображений к печати сводится к следующему:
Необходимо откадрировать изображение. Обязательно обращаем внимание на формат кадра и формат фотобумаги. У снимка, который получен при помощи зеркальной фотокамеры и у фотобумаги стороны соотносятся 2:3. При таком соотношении изображение из принтера будет распечатано без обрезки, но в любом случае его приводят в соответствие с разрешением минилаба или принтера.
Для этого открываем инструмент Рамка (Crop), и вводим в строку параметров нужные цифры и кадрируем изображение по внешней границе. Графический редактор автоматически пересчитывает разрешение и размер. Удобство именно этого способа в том, что все введенные данные сохраняются, и для изменения каждого последующего изображения нет необходимости вводить их вновь. Он подходит и для снимков, которые получены любительскими фотоаппаратами, у которых получаются изображения с отношением сторон 3:4. Если не подвергнуть такое изображение кадрированию, то при распечатке часть его срезается, причем очень часто это портит содержание изображения. Если есть необходимость в обрезке изображения, графический редактор позволяет сделать именно в том месте, которое нужно вам.
Следующее действие – повышение резкости изображения. Перед распечаткой фотографии необходимо всегда повышать резкость, так как она имеет постоянное свойство – снижаться из-за особенностей процесса. Резкость необходимо повысить до уровня превосходящего комфортный просмотр на экране монитора, то есть степень резкости должна быть чрезмерной. Выражаясь профессиональным сленгом, должен быть небольшой перешарп. Выбрать способ повышения резкости каждый может тот, который более удобен. Разницы в результате не будет.
Следующая манипуляция: проверка цветового профиля изображения и цветового режима. Обычно нужный профиль установлен в фотошопе по умолчанию и должен выглядеть таким образом: цветовой режим RGB, цветовой профиль -sRGB IEC61966 – 2.1. Для этого входим в палитру Инфо и просматриваем для надежности.
Если вы фотографировали любительским фотоаппаратом, и не переводили изображение в другой цветовой режим, то все будет как необходимо, но перепроверить никогда не мешает.
Если же вы фотографировали при помощи зеркальной фотокамеры, то необходимо внимательно посмотреть, так какзеркалки иногда снимают с профилем Adobe RGB. В случае печати такого изображения без конвертации профиля, фотография вас очень огорчит.
Подготовка фото к печати в Photoshop включает в себя конвертацию профиля. Для этого выбираем команду «Редактирование», затем нажимаем «Преобразовать в профиль». В предложенном списке «Целевое пространство» выбираем профиль sRGB IEC61966 – 2.1 и нажимаем «Да» для применения изменения.
Все, все необходимые изменения по подготовке изображения к печати произведены.
Лёгкий способ печати фото
Теперь рассмотрим способы печати. Можно способом попроще, без дополнительных настроек, а можно и более сложным способом, который требует некоторых умений и знаний.
Настраиваем принтер, для этого надо нажать «Параметры страницы». В открывшемся окне выбираем тип, размер бумаги, ориентацию страницы (альбомная или книжная). Качество печати выбираем максимальное.
На второй вкладке настройки оставляем по умолчанию, кроме скорости печати. Убираем флажок, стоящий напротив параметра Высокая скорость, маленькая скорость печати положительно отразится на качестве фотографии. Нажимаем ОК и печатаем.
Простой способ не гарантирует высокого качества печати, но защитит от неприятных сюрпризов.
Способ «продвинутой» печати фотографий
Другой способ — сложный, но обеспечивает лучшее соответствие фотографии и того, что мы видим на экране.
Для начала надо проверить правильность воспроизведения цветов монитором, если есть уверенность в отсутствии искажения цвета этот шаг можно пропустить. Настройка цветов осуществляется при помощи специальных программ или утилит видеокарты.
Заранее стоит приобрести фотобумагу, желательно той же фирмы что и принтер, так как это влияет на качество.
Чтобы избежать ухудшения качества печати можно применять icc-профили для конкретного типа применяемой фотобумаги. На сайтах многих производителей фотобумаги есть возможность скачать icc- профили всех типов бумаги для большинства моделей принтеров.
Профиль распаковываем на диск С в папку \WINDOWS\system32\spool\drivers\color. Его стоит переименовать, чтобы не запутаться. Перезапускаем фотошоп.
Настраиваем параметры: в окне «Управление цветом» — выбираем «Цветом управляет Photoshop». В окне «Профиль» — выбираем профиль типа фотобумаги, выбираем «Перцепционный» метод рендеринга.
Нажав кнопку «Параметры страницы», настраиваем принтер: выбираем качество, размер, как и в простом способе. В окне «Управление цветом» ставим значок напротив параметра Выкл (без цветокоррекции) и напротив ICM. В результате принтер при работе использует профиль, предлагаемый фотошопом. Теперь остается нажать ОК и получить снимки.
Итак, у Вас в руках цифровые фотографии. И тут встает вопрос, что делать с ними дальше? Печатать или нет? В любом случае, и если Вы решите их печатать, и если удовлетворитесь просмотром на мониторе их желательно обработать. В принципе, если фотографии сняты хорошо, то можно вообще ничего не обрабатывать и печатать или просматривать на мониторе как есть, результат будет вполне приемлемый. Но, как правило, цифровые фотографии можно легко улучшить. Так почему от этого надо отказываться? Тем более что научиться этому по плечу любому. Конечно, степень и качество обработки будет сильно завесить от квалификации.
Данная статья не претендует на полноту охвата темы, а лишь обрисовывает общие подходы и методологию подготовки цифровых фотографий к печати в минилабе. Применение различных спецэффектов типа: перевод в ч/б и сепия, коллажи, виньетки, размытия и т.п. здесь рассматриваться не будут. При этом мы будем ориентироваться на работу среде WINDOWS и Adobe Photoshop CS (интерфейс английский), как самый распространенный редактор растровой графики и позволяющий, в то же время, выполнять все основные операции.
Если у Вас нет ни желания, ни времени глубоко углубляться в проблемы улучшения цифровых фотографий, то достаточно освоить несколько самых простых способов обработки цифровых фотографий. Последовательность шагов описана ниже.
Подготовка:
1. Отрегулировать монитор, на котором будет вестись обработка. Регулируя контраст и яркость добиться, чтобы были видны все градации яркости на картинке:
2. Установить в настройках Photoshop Edit > Color Setting цветовое пространство sRGB, другие настройки можно установить как на картинке .
Обработка:
4. Отрегулировать Яркость и Контраст: Image > Adjutments > Brightness/Contrast . Вся регулировка делается на глазок (для контроля можно использовать окно Histogram).
5. Подправить цветопередачу Image > Adjutments > Сolor Balance . Цвета для ползунков выбраны из цветового круга. Например, смещение цветового балланса от Синего к Желтому осуществляется одним ползунком (показано на картинке).
6. При необходимости можно добавить резкость Filter > Sharpen > Sharpen / Sharpen more
7. Откадрировать фотографию - инструмент Crop Tool , горячая клавиша – латинская С. Можно обрезать фото, обязательно сохранив соотношение сторон 2:3 , можно повернуть обрезку под любым углом. Не отрезайте слишком много, пикселей должно остаться не менее 1000х1500 для фотографии 10х15 см.
Печать:
9. Отнести файлы в ближайший минилаб.
Если у Вас есть некоторый опыт работы с Photoshop и есть, что самое главное, желание научиться обрабатывать цифровые фотографии более качественно, но Вы не собираетесь заниматься цветокоррекцией серьезно, то Вам можно освоить более продвинутые способы подготовки цифровых фотографий к печати.
Подготовка:
1. Откалибровать и отпрофилировать монитор, на котором будет вестись обработка. Для создания профиля монитора (файл профиля имеет расширение.icm) можно использовать программы типа Adobe Gamma , Natural Color и т.п. Либо можно использовать готовый профиль, который иногда поставляется вместе с монитором. Установите полученный профиль «Использовать по умолчанию» в системе управления цветом WINDOWS (Свойства: экрана -> Параметры -> Дополнительно -> Управление цветом). Следует учитывать, что систему управления цветом некоторых видеоплат не просто согласовать с WINDOWS (например, от ATI).
2. Установить в настройках Photoshop Edit > Color Setting цветовое пространство Adobe RGB , другие настройки установите как на картинке . Цветовое пространство Adobe RGB шире, чем sRGB и позволяет сохранить цветовые переходы в самых насыщенных цветах. Современные цифровые фотоаппараты имеют цветовой охват шире sRGB, хотя фотографии и сохраняются как sRGB. Вся дальнейшая обработка будет вестись в RGB Image > Mode > RGB Color .
Обработка:
4. Отрегулировать Яркость и Контраст с помощью Уровней (Channel RGB): Image > Adjutments > Levels . Более опытным пользователя Photoshop можно порекомендовать освоить Кривые Image > Adjutments > Curves . Уровни - это как бы Кривые, но по трем точкам. Кривые можно формировать, используя 14 точек. Наиболее часто используется S-образная кривая: для повышения контраста в средних тонах и дуга для изменения оптической плотности.
5. Подрегулировать цветопередачу. Установить черную, серую, белую точку (если они, конечно, есть в данном фото) воспользовавшись пипетками в Уровнях Image > Adjutments > Levels . Подправьте Уровни в различных каналах Image > Adjutments > Levels > Channel Red Green, Blue . Для контроля изменений можно использовать окна Info (совместно с Пипеткой) и Histogram.
6. При необходимости добавить резкость Filter > Sharpen > Unsharp Mask
с установками:
Amount: 50-150%,
radius: 0,5-1,5 pixels,
Threshold: 4-8 levels.
7. Откадрировать фотографию: инструмент Crop Tool . Можно что-то подретушировать (прыщи, морщины) с помощью инструмента Clon Stamp Tool (В Photoshop 7 Healing Brush ).
8. Перевести файл из AdobeRGB в sRGB Image > Mode > Convert to Profile Destination Space: sRGB. Сохранить файл как JPG с максимальным качеством или TIFF без компресии (если предполагаете работать с ним еще).
Печать:
9. Отнести файлы в ближайший минилаб, который Вам понравился по соотношению цена/качество.
Как это делают профессионалы
Конечно, профессионалы и опытные любители не всегда прибегают ко всем описанным ниже способам подготовки фотографий. Порой достаточно использовать и простые инструменты, иногда не хватает квалификации при работе с Photoshop. Но чтобы достичь потрясающих результатов надо уметь делать очень многое из описанного ниже.
Подготовка:
1. Калибровка и профилирование монитора ведется как программными средствами, так и аппаратными. Аппаратные средства очень дороги и доступны не каждому. Необходимо понимать, что восприятие цвета субъективно и никакая калибровка не даст 100% гарантии правильности цветопередачи различных фотографий.
2. Обработка цифровых фотографий ведется не только в цветовом пространстве RGB, но и в LAB и CMYK. LAB используется для увеличения резкости, насыщенности, избавления от посторонних оттенков. Конвертация из RGB в LAB и обратно проходит без потерь. CMYK предоставляет дополнительные возможности по цветокоррекции и улучшения темных участков. Для конвертации без потерь из RGB в CMYK и обратно используется ложный профиль CMYK с суммарным количеством краски в четырех каналах 400%, а не 300% как обычно.
3. Оригиналы сохраняются в одной папке, файлы-оригиналы которые будут обрабатываться - в другой, а сами обработанные, подготовленные к печати фотографии - в третьей. Из-за обилия фотоматериала для организации работы с цифровыми изображениями используются различные программы, например iView Media.
Обработка:
4. Если фотография сохранена фотоаппаратом в RAW формате, то корректировка яркости, контраста, баланса белого, резкости и т.д. проводится на стадии конвертации. Формат RAW сильно облегчает жизнь фотографу. Увлечение 16 битным форматом не приносит дивидендов. Окончательная корректировка яркости и контраста проводится Кривыми Image > Adjutments > Curves .
5. Вся профессиональная цветокоррекция ведется исключительно с помощью Кривых в отдельных каналах различных цветовых пространств и механизма "Слияние каналов" в разных пропорциях и режимах. Иногда используются ложные профили RGB. Установка черной, серой, белой точки проводится вручную по числам из окна Info (обычно с этого начинается цветокоррекция). Дополнительно корректируются четверть и трех-четвертовые тона.
6. В сильно недоэкспонированных фотографиях проводится борьба с шумами, например программой NeatImage (встраивается в Photoshop как плагин). Резкость в изображение добавляется в канале яркости L цветового пространства LAB. При этом, иногда приходится светлые и темные переходы регулировать отдельно.
7. Кадрирование проводится инструментом Crop Tool .
8. Файл переводится в цветовое пространство минилаба.
Печать:
9. Файлы относятся в минилаб с известным профайлом и прогнозируемым результатом.
Владимир Алферов
© Авторские права на эту статью принадлежат Игорю Ульману.Между моментом съемки и готовым фотоотпечатком пленочная фотография однозначно требует присутствия «третьего лица» – фотолаборатории. Не имеет значения – специальная ли это мастерская или ванная комната с красным фонарем. Создатели же цифровой фотографии всеми силами стараются сократить путь снимка от фотоаппарата до карточки, но пока это у них получается не очень хорошо.
Минимальное решение, которого удалось добиться – это прямая печать с фотокамеры на принтер. Ничего лучше, собственно, и не придумать. Разве что встроить принтер прямо в фотоаппарат. Однако существуют технические проблемы, которые могут омрачить такое близкое и простое счастье. Одна из таких вредных мелочей – несовпадение геометрических размеров цифрового снимка и фотобумаги.
Большинство фотоаппаратов делают снимки с соотношением сторон 3:4, причем это не обязательно «фотомыльницы», но и вполне солидные камеры. Зеркальные же фотоаппараты практически всегда придерживаются пропорций 2:3. Вероятно, в них сильнее корни пленочной техники.
Определить соотношение сторон чрезвычайно просто: любая программа для просмотра цифровых изображений показывает размер картинки в пикселях, например, 3072х2304. Вооружившись калькулятором несложно узнать, что 2304 деленное на 3072 будет равно 0,75. Это и есть пропорция 3:4.
Чем грозит наличие двух стандартов фотолюбителю? Фотофайл 3:4 отлично заполняет собой экран монитора – у него то же соотношение сторон. Снимок с пропорциями 2:3 в экран впишется, но с пустыми кашетками сверху и снизу. Зато при печати на самом «народном» из форматов фотобумаги он уместится без проблем – лист 10х15 имеет те же пропорции 2:3. А вот картинку 3:4 придется кадрировать – при насыщенном, «плотном» сюжете слишком велика вероятность, что при печати в автоматическом режиме окажется отрезанной какая-нибудь важная деталь на краю снимка. Впрочем, даже если вы снимаете с запасом по краям, зачем отдавать на откуп бездушному автомату свой шедевр?
На исходном изображении включаем линейки (Ctrl+R). Если размерность нас не устраивает, нажимаем на полосу линейки правой клавишей мыши и выбираем нужную размерность: в нашем случае сантиметры. Какой ужас – наша фотография имеет размер 72х54 сантиметра! Так никакой фотобумаги не хватит! Но паника преждевременна… Засада притаилась в разрешении фотофайла.
Идем в Главное меню > Image (Изображение) > Image Size (Размер)…, выключаем опцию Resample Image (Интерполяция) и задаем Resolution (Разрешение) = 300. Это именно то разрешение, с которым будет печатать фотолаборатория ваш снимок. «Продвинутые» фотоаппараты, в том числе зеркалки, сразу снимают с таким разрешением, поэтому описанные операции для них не нужны. Впрочем, как мы уже говорили у них и формат кадра 2:3.
Размеры картинки в сантиметрах получились не совсем те: 13х17,35 см. Включаем Resample Image (Интерполяция) и задаем Width (Ширину) = 15. Независимо от горизонтальной или вертикальной ориентации картинки правило одно: задаем размер длинной стороны. И сразу увидим приближение к цели – по ширине мы уже умещаемся в 15 сантиметров фотобумаги.
Используем инструмент Crop Tool. Им выделяем область изображения таким образом, чтобы по ширине оно было захвачено полностью, а по высоте – только до отметки 10 см. При необходимости курсором двигаем кадрирующую рамку так, чтобы выделить сюжетно важные детали. Нажимаем Enter – кадрирование завершено.
На этом примере легко заметить, что если бы мы отдали обрезку на откуп автомату, то он отрезал бы равные области и сверху и снизу. При этом верхушка фонарного столба оказалась бы отсеченной, а нижняя часть, которую можно уменьшить без проблем, была бы обрезана недостаточно.
Снимок, подготовленный таким образом, можно смело отдавать в лабораторию и авторитетно просить напечатать «без изменений». Очевидно, что таким же способом любую фотографию можно подготовить к печати на любом формате бумаги.
Совет
Кадрирующую рамку лучше двигать курсором по короткой стороне. Мышью ее можно случайно сдвинуть по длинной стороне и это приведет к появлению полосы-дефекта на окончательном изображении.
Конфликт фотографии с фотолабом
При печати в лаборатории художественных фотографий большого формата случается порой, что те области снимка, которые на мониторе выглядят превосходно, на отпечатке оказываются одним сплошным цветным пятном. Хорошо еще, если правильного цвета. Хотя, конечно, хорошего тут мало – снимок-то все равно будет совершенно испорчен. Формат фотографии совершенно ни при чем, просто на «народном» 10х15 такие дефекты менее заметны.
Причина кроется в том, что печатные машины работают с цветовым пространством CMYK, которое уже, чем RGB. Поэтому цвета, которые правильно отображаются на мониторе в цветовых пространствах sRGB и Adobe RGB при печати в CMYK искажаются или пропадают.
Для наглядности проблемы сравним два снимка: первый – оригинал с монитора и второй – как этот же снимок выглядит после печати.
Самый главный вопрос, который при этом встает перед фотографом: как определить «непечатные» места снимка до того, как он будет напечатан? Да и есть ли они вообще?
Photoshop способен сам предупредить пользователя о грядущих неприятностях. Для этого надо обратить внимание на панель INFO (Информация).
Знание такой особенности не может не радовать автора снимка, но практически весьма затруднительно исследовать всю фотографию в поисках цветов с восклицательными знаками. Хорошо бы как-то автоматизировать процесс. И это в Photoshop тоже предусмотрено. Идем в Главное меню > View (Просмотр) > Gamut Warning (Показать цвета вне CMYK). Или используем сочетание клавиш Shift+Ctrl+Y. Цвета вне цветового пространства CMYK закрасятся специальным цветом, который задается в настройках редактора: Edit (Редактирование) > Preferences (Настройки) > Transparency & Gamut (Прозрачность и цветовой охват) > Gamut Warning (Показать цвета вне CMYK) > Color (Цвет). В этом же блоке можно настроить Opacity (Непрозрачность) сигнального цвета.
Если выбрать вышеописанную опцию меню или нажать комбинацию клавиш, то непечатаемые цвета окрасятся в сигнальный цвет. Я задал его максимально ядовитым - такой вряд ли встретиться на каком-либо снимке.
Конечно, сигнальный цвет не идеально точно совпадает с проблемными областями изображения, он даже немного превышает их, но это случай, когда лучше перестарховаться.
Сигнальный цвет никак не влияет на изображении – его нельзя «пощупать» никаким инструментом или выделить областью. Это просто информация к размышлению.
Следующий этап – что делать?
Обычно такая проблема возникает при избыточной насыщенности цветов. Снимок моноклем изначально яркими цветами не отличался, и автор его немного оживил, не подозревая, чем это закончится.
Можно провести простой эксперимент – добавим к нашему образцу корректиующий слой Hue/Saturation (Тон/Насыщенность) и будем уменьшать насыщенность до тех пор, пока сигнальный цвет почти совсем пропадет.
Это приведет к исчезновению тревожных восклицательных знаков в информационной панели, но, к сожалению, и качество изображения упадет очень существенно. Из этого можно сделать вывод, что мы возложили на Saturation слишком большую ответственность. Насыщенность – это одна из возможных причин, но заставлять ее одну отдуваться за происходящее будет несправедливо и ни к чему хорошему не приведет.
Не вдаваясь в теоретические дебри, используем простейший способ, лежащий на поверхности. Как говорил персонаж незабвенной комедии: - «Кто нам мешал, тот нам и поможет». В нашем случае это будет цветовое пространство CMYK.
Возьмем исходный снимок (у него цветовое пространство RGB) и переведем его в пространство CMYK: Image (Изображение) > Mode (Режим) > CMYK color (цвет CMYK).
Самое удивительное и приятное, что мы не заметим практически никаких изменений на снимке. Правда, это не всегда так бывает. В некоторых случаях небольшое изменение цвета может произойти, но оно будет минимальным, в отличие от разрушительных экспериментов с насыщенностью.
Догадливый читатель, конечно, спросит – к чему были все эти занудливые рассуждения, когда можно было просто сказать: перед печатью обрабатывайте изображение переводом в CMYK!
Отвечу. Во-первых, то, что легко дается, быстро забывается. Во-вторых, всегда полезно понимать, что делаешь и почему именно так. В-третьих, работа в пространстве RGB или LAB не так разрушительна для цвета, как в CMYK, поэтому картинку лучше иметь в RGB-цветах. Да и памяти она для работы будет требовать меньше. А для печати... выполните преобразование RGB > CMYK > RGB. Потому что печатные машины фотолабораторий CMYK не понимают, они печатают в RGB.
